Самодельная черепица: как и из чего сделать?

Содержание

как и из чего сделать?

Издавна при строительстве личной бани на участке материал для кровельного покрытия ее крыши изготавливался своими руками. Причем в ход шли только экологически чистые и экономически выгодные материалы – такие, как глина. Вот почему сегодня, в техногенный век, где даже в процессе возведения домов уже практически не используется ничего натурального, керамическая черепица как кровельный материал стала вновь востребованной и популярной. Причем черепицу из глины для крыши своей бани можно сделать без помощи специалистов – как по старинке.

Керамическая черепица приобрела свою популярность за счет натуральности своего материала.

I этап. Выбор глины

От качества глины напрямую зависит то, насколько керамическая черепица будет прочна и эстетична. Лучше всего брать ту глину, которую обычно используют для изготовления горшков: не жирную, но и не слишком песчаную. Потому что натуральная черепица из слишком жирной глины при сушке станет коробиться и трескаться, а из тощей — интенсивно впитывать влагу и плохо переносить морозы

. Глина должна быть вязкой, мягкой и чистой. Вот как можно определить ее качество:

  1. Способ 1. Смять ком глины и бросить с силой на пол. Он должен расплющиться как тесто, в лепешку – без трещин и без рассыпавшихся кусков.
  2. Способ 2. Растереть глину между пальцами – песка чувствоваться не должно.
  3. Способ 3. Размять глину и попробовать вылепить из нее формы. Она должна быть пластичной.

А еще для большей надежности изготовляется из выбранной глины одна керамическая черепица — для пробы. Если глина была подходящей, то:

  • цвет будет ровным, красным;
  • поверхность будет иметь ровный стекловидный налет, без каких-либо искривлений или трещин;
  • опущенная в воду качественная керамическая черепица не должна сильно увеличиться в весе;
  • при ударе по черепице будет слышаться ясный металлический звон;
  • положенная на два бруска готовая керамическая черепица должна легко выдержать стоящего на ней взрослого человека;
  • общий объем одной черепицы при обжигании не уменьшился более, чем на 5%;
  • на изломе хорошая керамическая черепица будет одинакового цвета без пузырьков.

Вам может быть интересно: Сайт о канализации.

II этап. Заготовка глины

Глина для черепицы должна постоянно перемешиваться, а так же заливаться водой.

Как только выбрана хорошая глина, ее можно начинать подготавливать к обработке. Обычно для черепицы заготавливается глина в любое время года, но перезимовать она все же должна.

Итак, вынутую из земли глину нужно сложить на поверхности грунта в виде гряд шириной 2 м и высотой 70 см. Такие гряды принято называть штабелями. Вот так глина и должна будет лежать до тепла – осенью от дождей хорошо намокнуть, зимой промерзнуть, а весной – оттаять. После всего этого обрабатывать ее будет намного легче. А чтобы глина промерзала лучше, штабеля периодически желательно перемешивать и даже заливать водой. Ведь чем дольше будет ее переморозка, тем лучше. Даже если глина вот так пролежит несколько лет – это будет ей только на пользу.

III этап. Подготовка глины к обработке

Перед обработкой вымороженную глину нужно замочить, и через двое-трое суток можно будет начинать мять. Для этого существует глиномялка, которую можно сделать самостоятельно из деревянной бочки либо толстых досок в виде ящика. Внутрь глиномялки необходимо вставить деревянную или железную ось, и на нее насадить винтообразным способом железные ножи. Механизм схож с перекручиванием мяса в мясорубке. А для лучшего перемешивания можно поставить дополнительные ножи по бокам глиномялки. Перемешивать саму глину лучше не менее двух раз.

IV этап. Формирование черепицы

Проще всего изготавливается плоская керамическая черепица для кровли. Для этого понадобится деревянная либо железная формовочная рамка с ручкой с размерами 33х21 см, и толщиной чуть больше, чем 2,5 см. К рамке будет приложена дощечка как подвижное дно, которая станет точно проходить сквозь рамку и равняться по толщине 1,25 см, а также вверху иметь вырез для шипа.

Итак, на рабочий стол кладется рамка, а в нее – дощечка с вырезом. Все это посыпается золой или сухим песком. Рядом на столе кладется большой ком уже мятой глины и ему придается форма куба. Далее натянутой тонкой стальной проволокой нарезаются несколько пластов с толщиной 2 см.

Рамка для изготовления глиняной черепицы.

Теперь берется один пласт глины, кладется в рамку и сильно сжимается там, где у черепицы должен быть шип. Затем прибавляется комок глины и смоченной в воде скалкой (чтобы не прилипала) счищаются излишки глины с самой рамки. После всего этого рамку нужно аккуратно снять, а сама керамическая черепица покрывается сушильной доской. Далее ее нужно перевернуть и снять дощечку. И все — черепицу можно относить на сушильные полки. Главное, чтобы при формировании черепицы пласт был отрезан так, чтобы рамка была вся заполнена, потому что после обжига добавленная глина будет отставать.

Формировать римскую или голландскую черепицу немного сложнее, но подобную технологию вполне можно освоить без какого-либо опыта. Существует даже статистика, что один только рабочий за день способен сделать таких 500 заготовок.

Но монтаж натуральной черепицы имеет свои особенности. Так, для коньков крыши готовится особая керамическая черепица, называемая коньковой.

V этап. Сушка глиняной черепицы

Сформированная керамическая черепица должна хорошо просушиться – медленно и равномерно по всей поверхности, иначе не избежать трещин. А время сушки зависит от того, насколько круто была замешана глина – чем сырее она была, тем быстрее выйдет вода.

Глина для черепицы должна тщательно и равномерно просушиться.

Сушить черепицы можно только в закрытом помещении, или хотя бы под навесом. Для этого нужно заранее сделать временные полки либо кирпичи как подставки. А сушить нужно будет 10 суток.

VI этап. Обработка

Обожженная натуральная черепица далеко не всегда получается идеально ровного цвета, а потому ее часто предварительно подвергают дополнительной обработке. В основном это – глазурование. Черепица покрывается особым стекловидным слоем, который делает ее более красивой. Но это достаточно дорогое удовольствие, а потому чаще на черепицу наносится полива, которая делает из красной чистой жирной глины. Ее сначала высушивают и перемалывают, а потом разводят водой как густое молоко. Перед самим обжигом глину опускают в такой раствор и снова кладут на сушильне полки. После обжига черепица получается ровного красного цвета, с улучшенными качествами и увеличенным сроком службы.

VII этап. Обжиг

Обжиг – это самый ответственный момент в производстве черепицы. Обжигать черепицу нужно в особых печах, которые называются печами периодического действия. Такие можно увидеть в старых голландских деревушках, и вполне возможно спроектировать что-то подобное по схожей схеме и у себя на участке, правда, меньшего размера.

Итак, печь для обжига черепиц состоит из четырех отделений – топки, зольника, обжигальной камеры и трубы. За топкой установлена стенка с отверстиями, которая отделяет ее от обжигальной камеры. Как только камера будет полностью загружена черепицей, в задней ее части будет выложена временная стена с отверстиями. Также в такой печи установлена специальная задвижка для уменьшения или увеличения тяги, а сама печь перекрывается сводом.

К слову, сзади такой печи всегда устроено больше отверстие для выгрузки и загрузки черепицы. А на время обжига его закладывают кирпичом либо засыпают песком – чтобы уменьшить теплопотери. Но дверцу небольшую всегда оставляют – чтобы наблюдать за ходом обжига и отбирать пробники.

Саму черепицу можно укладывать для обжига по-разному: вертикально, если это голландская или татарская черепица, и боком на ребро, если она плоская. Но любая черепица должна стоять вертикально, на небольшом расстоянии друг от друга и без какого-либо наклона. Чтобы она не наклонялась, можно заклинить ее кусками разбитой и уже обожженной.

Обжигать черепицу нужно до такой степени, пока она не станет слегка остеклованной по своей поверхности. Вообще, остеклованность – это признак пережога черепицы, но ее лучше передержать в огне, чем недопечь. Обычно чем больше продержалась черепица в печке, тем она крепче. И монтаж керамической черепицы с пережогом – гарантия особой прочности и долговечности крыши. Но без фанатизма – полностью сжечь глину вполне возможно.

VIII этап. Сортировка

Чем круче скат крыше, тем лучше для черепицы.

После того, как черепица остынет, ее выгружают из печи и сортируют. Так, для кровли вся она должна быть прямой, звонкой, без трещин и равномерно окрашенной. А остальную черепицу можно смело использовать для покрытия навесов. Хранить черепицу нужно под навесом, с хорошей защитой от снега и дождя. И нижние ряды должны лежать не на земле, а на досках.

Все черепичные крыши долговечны, просты в уходе и очень красивы. Да и монтаж керамической черепицы не составит труда даже начинающему строителю – все предельно просто. Чем круче будет скат, тем лучше для самой черепицы – снег меньше будет на ней задерживаться. А вот в жарких местностях черепицу можно применять и для покрытия пологих крыш.

Самодельная черепица [Валентин Волков ] (fb2) читать онлайн | КулЛиб

Цвет фоначерныйсветло-черныйбежевыйбежевый 2персиковыйзеленыйсеро-зеленыйжелтыйсинийсерыйкрасныйбелыйЦвет шрифтабелыйзеленыйжелтыйсинийтемно-синийсерыйсветло-серыйтёмно-серыйкрасныйРазмер шрифта14px16px18px20px22px24pxШрифтArial, Helvetica, sans-serif»Arial Black», Gadget, sans-serif»Bookman Old Style», serif»Comic Sans MS», cursiveCourier, monospace»Courier New», Courier, monospaceGaramond, serifGeorgia, serifImpact, Charcoal, sans-serif»Lucida Console», Monaco, monospace»Lucida Sans Unicode», «Lucida Grande», sans-serif»MS Sans Serif», Geneva, sans-serif»MS Serif», «New York», sans-serif»Palatino Linotype», «Book Antiqua», Palatino, serifSymbol, sans-serifTahoma, Geneva, sans-serif»Times New Roman», Times, serif»Trebuchet MS», Helvetica, sans-serifVerdana, Geneva, sans-serifWebdings, sans-serifWingdings, «Zapf Dingbats», sans-serif

Насыщенность шрифтажирныйОбычный стилькурсивШирина текста400px500px600px700px800px900px1000px1100px1200pxПоказывать менюУбрать менюАбзац0px4px12px16px20px24px28px32px36px40pxМежстрочный интервал18px20px22px24px26px28px30px32px

В.А. Волков Самодельная черепица

РЕДКОЛЛЕГИЯ

работает на общественных началах

Статья из брошюры «Сделай сам» № 2, 1993 г. серии «Новое в жизни, науке, технике.» издательства «Знание».

Производство цементно-песчаной черепицы

Черепицу изготовляют двух видов. Первый вид — гончарная, или глиняная. Для ее производства требуется глина определенного состава и, главное, обжиг в громоздких печах. Крупный расход топлива, наличие сушильных помещений и т.п. затрудняют получать глиняную черепицу непосредственно на садовом участке, ферме, сельской усадьбе.

Производство второго вида черепицы, цементно-песчаной, намного проще, чем глиняной. Отпадает необходимость обжига, а значит, и печей, топлива. Исходными материалами для этого вида черепицы являются цемент марки не ниже 200, песок и вода. При этом цемент лучше иметь медленно схватывающийся. Тогда одновременно можно приготовить больше смеси. Скорость схватывания цемента тем выше, чем больше температура воды и воздуха. Применим цемент, период схватывания которого протекает от 30 мин до 1—12 часов. До смешения цемент следует хранить в сухом помещении и в полиэтиленовых мешках. От сырости вяжущие качества цемента резко падают.

Песок для смеси должен содержать мелкие, средние и крупные частицы размером не более 2 мм. Примеси глины, земли, остатков растений и т.п. в песке не допускаются. Добиваются такой консистенции песка путем просеивания его через наклонно стоящую в рамке сетку с величиной ячеек менее 2 мм. Для черепицы предпочтителен речной песок. Его подсушивают и тоже просеивают.

Воду для смеси берут при температуре 15..18 °С, чистую, без запаха и не жесткую. Быстро определить жесткость можно, смывая с рук мыльную пену, которая не так просто убирается с кожи. Смягчают воду без добавления специальных присадок в некоторой степени кипячение, после которого воду охлаждают и сливают, оставляя осадок в емкости.

Рис. 1. Деревянный формовочный станок: 1 — пуансон; 2 — опора; 3 — брус-ограничитель; 4 — станина; 5 — выталкивающий механизм; 6 — стяжная шпилька; 7 — матрица; 8 — форма

Заготовку смеси для формовки черепицы производят порциями, используемыми в течение 20…30 мин. В смесь закладывается 1 часть цемента, 3 части сухого песка и 0,5 части воды. В подходящей емкости все тщательно перемешивается металлической лопатой, пока масса не станет однородной по цвету. После этого подливают воду и перемешивают до тех пор, пока масса не достигнет одинаковой влажности.

Формовку черепицы производят на станках. Простейший деревянный станок был сконструирован в середине нашего века Г. Морозовым. Его станину (рис. 1) делают из чисто оструганного бруса сечением 80×80 мм. Форму (рис.3) изготовляют из досок толщиной 20 мм и шириной 70 мм. Она представляет собой ящик без дна. Стенки формы обшивают кровельной тонколистовой оцинкованной сталью минимальной толщины (0,35…0,45 мм). Внутренние размеры формы соответствуют размерам матрицы. Нижние края торцовых стенок формы окантовывают стальной полосой шириной 20 мм. Саму форму крепят ушками в центре станины между ножками и боковыми брусьями. Ушки длиной 70…80 мм являются продолжением стальной полосы, окантовывающей торцовые стенки формы. Эти ушки загибают под прямым углом на высоту 20 мм от верхнего обреза торцовых стенок и крепят к горизонтальным брусьям станины шурупами. Вместо шурупов можно применить винты или болты с гайками. Но как ушки, так и головки метизов следует заглубить в дерево брусьев, ибо горизонтальные верхние части последних являются направляющими при перемещении пуансона между ними. Конечно, форма будет намного долговечнее, если сварить ее при помощи газо- или электросварки из стальных листов толщиной 1,5…2,5 мм. В свою очередь, чтобы меньше расшатывать стойки станины, их стягивают самодельными болтами или шпильками диаметром 8, 10 или 12 мм, нарезая соответствующую метрическую резьбу на их концах.

Рис. 2. Формующие части под один из типов пазовой черепицы: 1 — рукоятка; 2 — пуансон; 3 — петля: 4 — направляющий щиток; 5 — металлическая окантовка; 6 — планка; 7 — основание; 8 — шуруп; 9 — матрица

Рисунки на пуансоне и матрице (рис. 2) нужно вырезать в точном соответствии с выбранным типом черепицы. На пуансоне делают зеркальное отражение лицевой стороны черепицы, на матрице — ее обратной стороны с шипом. Зазор между пуансоном и матрицей в форме определяет толщину черепицы. Но увеличение толщины черепицы приведет к утяжелению всей кровли. Следует стремиться, чтобы толщина черепицы в самых тонких местах была 12…15 мм. Поэтому очень важны, например, соразмерности выступов и впадин на пуансоне и матрице. Возникающие от этого ребра и углубления во многом определяют крепость черепицы. Вот почему большинство деталей станка требуют точного изготовления и сохранения размеров в процессе эксплуатации.

Пуансон изготовляют из древесины твердых пород, предпочтительно из сухого дуба. Плоскости основания пуансона хорошо остругивают рубанком. Наибольшая плоскость станет рабочей, когда на ней будет «возведен» рисунок. В соответствии с выбранным типом черепицы, для примера, к пуансону делают три дубовые планки. Учитывая сложность простановки размеров на сечениях «А-А» и «В-В» (см. рис. 2), приведем эти размеры в тексте. Итак, две планки в одной продольной плоскости имеют ширину 47 мм, а в другой — 35 мм, общая длина каждой планки — 380 мм, высота — 13 мм. Третья планка имеет постоянную ширину 33 мм, длину 380 мм и высоту 15 мм. В ее середине на всю длину плоскости выбирается полуовальная бороздка шириной 12 мм и глубиной 6 мм. Стороны углубления скругляются до половины глубины планки и должны в сечении напоминать равнобедренную трапецию.

Характерным для всех выпуклостей и вогнутостей пуансона является то, что все эти «ямки» и «холмы» в сечении имеют скошенные стенки и закругленные углы. Это, как и в литейных формах, облегчит изъятие готового изделия. В частности, при формовании черепицы к подобной поверхности пуансона меньше будет липнуть масса, а на матрице это обеспечит сравнительно быстрое отделение подсохшей черепицы.

Готовые планки приклеивают и прибивают к основанию пуансона согласно размерам на чертеже. Учитывая влагу массы для формования, пуансон в чисто деревянном исполнении недолго сохранит свою рабочую форму. Конечно, можно для крепости проолифить планки и промежутки между ними, что несколько удлинит жизнь пуансона. Гораздо эффективнее оббить пуансон тонколистовой отожженной медью или алюминием, а на худой конец — и самой тонкой оцинкованной кровельной сталью. Металлическое покрытие следует закрепить гвоздями или шурупами на вертикальных стенках пуансона, углубив их шляпки в основание. Соблюдение первоначально заданных размеров и гладкость обязательны! Покрытие должно плотно облегать планки и впадины, четко выделяя грани.

Рис. 3. Форма: 1, 2 — металлические полосы; 3 — стенка; 4 — металлическая окантовка

На рис. 2 показаны матрица и пуансон для черепицы с продольными ребрами. Когда же будут создаваться формующие детали для черепицы типа пазовой штампованной, то появятся и планки, которые нужно будет прибивать на основания матрицы и пуансона поперек удлиненных (но не на них!) с отступом от края на 10…20 мм (см. рис. 2). Ясно, что в этих случаях удлиненные планки укорачивают.

Грани на тыльных сторонах пуансона и матрицы следует несколько закруглить. Это сохранит и детали, и руки от повреждения. Такую же рекомендацию можно предложить и для направляющего щитка лишь с тем отличием, что здесь нужно закруглить грани по всем сторонам щитка. Для этого подойдут рашпили, напильники с грубой насечкой, пила и даже точило, когда закругление осуществляем поперек волокон доски или бруска. А для снятия угла грани вдоль волокон пригоден нож, рубанок и т.п.

Направляющий щиток составляют из досок (см. рис. 2), которые сбивают в два слоя, крест накрест. Сшитые таким образом доски с двух противоположных сторон образуют выступы в виде четвертей размером 22,5 мм. Пуансон и щиток соединяют между собой двумя самодельными петлями из полосовой стали. Можно использовать для этого и крупные дверные петли, которые, к сожалению, крепят лишь к краям пуансона и щитка, что приводит к расширению отверстий, в которые будут вкручены шурупы или винты с гайками. Дефект исправим, если к тыльной стороне пуансона и укороченной на две четверти стороне щитка присоединить шурупами металлические пластины толщиной 1…1,4 мм и лишь потом установить петлю или петли, которые позволят мгновенно отсоединить пуансон от матрицы. Чтобы это не произошло самопроизвольно, следует предусмотреть фиксацию.

К пуансону для удобства откидывания прикручивают рукоятку, а к щитку — опору для поднятого пуансона. Суженные на четверть стороны щитка вводят в направляющие станины (см. рис. 1), которые образованы брусами-ограничителями. Для беспрепятственного возвратно-поступательного движения щитка по направляющим станины его соприкасающиеся грани следует закруглить и смазать достаточно консистентной смазкой. При этом ясно, что и в брусьях-ограничителях сечением 80×65 мм также выбраны четверти, что четко видно на разрезе Г—Г (см. рис. 1), где показан и вдвинутый направляющий щиток. Крепить брусья-ограничители к продольным брусам станины предпочтительно самодельными шпильками или болтами М6, М8 или М10 с металлическими шайбами, обычными и пружинными, и гайками. Шайбы предупредят вгрызание и вдавливание головок болтов и гаек в дерево брусов и, кроме того, устранят самоотвинчивание гаек на длительный период. Этот тип соединения можно рекомендовать и для других узлов станка. Гвозди в деревянном станке допустимы только тогда, когда можно загнуть их ножку на плоскости, противоположной той, на которой находится шляпка, или когда шляпка гвоздя фиксируется от поднятия. С последним случаем встретимся, если планки пуансона и матрицы прибить гвоздями, после чего облицевать рабочую поверхность этих пуансона и матрицы металлическими листами.

Выталкивающий механизм монтируется под формой, в центре, между ножками станины, так, чтобы его пластина входила в форму не выше нижнего среза ее стенок. Принципиальная кинематическая схема крепления выталкивающего механизма к поперечным брусам станины, находящимся между ножками, показана на рис.4. Стойка совершает возвратно-поступательное движение благодаря тому, что в верхней части, под пластиной, проходит через втулку, имеющую наружную резьбу. Сама втулка продета сквозь середину металлического листа, к которому крепится четырьмя гайками. Сначала заворачиваем по гайке с каждой стороны листа, потом добавляем еще по одной. Вторая пара гаек не даст отвернуться первой паре. Успешнее это соединение осуществить сваркой, если таковая имеется. Металлический лист уже в сборе с втулкой крепится к верхним поперечным брусам станины. Причем втулку не обязательно вытачивать на токарном станке, вполне подойдет обрезок водогазопроводной трубы с подходящим внутренним диаметром к наружному диаметру стойки. Во втулку стойка должна проходить свободно, но не болтаться в ней. Зазора в 1…1,6 мм достаточно, учитывая смазку контактирующих поверхностей.

Рис. 4. Выталкивающий механизм: 1 — пластина; 2 — палец; 3 — металлический лист; 4 — втулка; 5 — рычаг; 6 — стойка; 7 — ось; 8 — скоба

Рычаг поворачивают вокруг оси (см. рис. 4), которая фиксируется на нижних поперечных брусьях двумя скобами. А чтобы ось не выдвигалась самопроизвольно из скоб, по концам ее ставят шайбы со шплинтами, для которых в оси сверлят два отверстия. Можно обойтись и без металлических шайб, если по концам оси проточкой создать заплечики. Последние будут опираться в торцы скоб. В любом случае скобы предпочтительно гнуть из стальной полосы толщиной не менее 2…3 мм.

Пооперационная работа станка начинается с отведения пуансона и укладки его на опору (см. рис. 1). Затем на пластину выталкивающего механизма, заменяющего дно формы, укладывают матрицу тыльной стороной. Рисунок матрицы смазывают жирным составом, который не допустит сцепления массы в процессе подсыхания с поверхностью рисунка. В прошлом таким составом была нефть. На производство 1000 шт. черепицы тратили 6…8 кг. Важно иметь такой состав смазки, который отталкивал бы воду, содержащуюся в формующейся массе.

Затем в форму закладывают заранее приготовленную массу. Опыт покажет, сколько приблизительно ее следует опустить в форму, чтобы осталось место для опускаемого с силой пуансона. И тут не следует забывать, что хоть и есть у пуансона направляющий щиток, но и сам пуансон верно встанет в форме только тогда, когда углубится в нее на высоту рисунка.

За рукоятку на пуансоне протягиваем его до переднего конца формы. Это протягивание допустимо, когда на черепице нет поперечных ребер и впадин и когда пуансон короче формы. Причем обычно возвратно-поступательное протягивание повторяют два-три раза и, убедившись в четкости рисунка, возвращают пуансон на опору. В случае производства черепицы с поперечными и продольными ребрами и впадинами можно оказывать лишь вертикальное давление на пуансон, длина которого должна совпадать с длиной формы. Вот когда существенна правильная доза массы в форме. Пуансон еще называют кареткой-матрицей именно за способность не только выжимать рисунок, но и как бы простругивать его при возможности возвратно-поступательного движения. Этим перемещением, кстати, пользуются для железнения лицевой поверхности черепицы.

Это железнение заключается в том, что лицевую поверхность отформованной черепицы после поднятия пуансона посыпают сухим цементом или смесью цемента с охрой, мумие или другими щелочестойкими пигментами. Здесь же в форме «сдобренную» поверхность обрызгивают водой. Потом опускают пуансон и возвратно-поступательным его движением заглаживают порошкообразное покрытие. Нажатием на рычаг приводится в движение выталкивающий механизм. Его пластина на пальцах приподнимает и извлекает из формы матрицу с отформованной черепицей. В таком виде черепицу (ОБЯЗАТЕЛЬНО С МАТРИЦЕЙ!) относят на стеллаж для сушки в закрытое и без сквозняков помещение. Здесь черепицу периодически (3—4 раза в день) поливают чистой водой. Понятно, что если черепица еще не застыла и мягкая, то размывать ее водой не следует. Чтобы уменьшить количество поливок, черепицу иногда посыпают, например, влажными опилками.

Рис. 5. Готовая черепица: а — из цемента марки 400 и песка средней крупности; б — складирование перед отправкой черепицы

Эти поливки в основном совершают по истечении двух-трех суток, когда отформованная черепица снята с матрицы и поставлена на стеллаж на малое боковое ребро. В таком положении черепица находится еще 5…8 суток. Затем ее выносят из помещения и складывают в тени на большое ребро (рис. 5). По истечении 2…3 недель со времени изготовления черепицей можно покрывать крыши.

Производительность описанного станка 200…300 черепиц в день. А это означает, что на время сушки черепицы с матрицей в течение двух-трех суток потребуется еще по 200…300 матриц в день. Очевидно, что чем проще будет рисунок на матрице, тем проще будет ее изготовить.

А можно ли обойтись вообще без станка для производства черепицы? Конечно, если требуется малое ее количество. Для этого достаточно иметь один пуансон, несколько матриц и разборную форму, которая представляет собой ящик без дна и крышки, но стенки по одной из оси симметрии должны разбираться для освобождения матрицы с отформованной черепицей. Есть и другой вариант выдачи матрицы с черепицей без разъятия формы. Для этого делают прямую четырехугольную призму из дерева или другого материала. Перпендикулярное сечение призмы должно равняться или быть несколько меньше прямоугольника основания матрицы. Выталкивающий механизм готов. Форму вместе с матрицей и черепицей приподнимают и ставят на призму. Затем форму опускают, а черепица с матрицей остается на призме. Ясно, что высота призмы превосходит высоту формы. Саму призму можно заменить, скажем, металлической конструкцией, состоящей из металлического листа толщиной 3…5 мм в основании, стойки и пластины у верхушки.

Описанный деревянный станок сделан по образу и подобию металлического (рис. 6), который серийно выпускался ранее мелкими партиями, что и заставило умельцев мастерить собственные станки. На металлическом станке за месяц изготавливали 10—12 тыс. штук черепицы. Эти станки вполне можно использовать для индивидуальной трудовой деятельности. При наличии металла, сварочного оборудования и токарного станка наладить производство станков для изготовления черепицы не представляет особого труда.

Рис. 6. Металлический формовочный станок: 1 — ящик-обрезчик; 2 — каретка-пуансон; 3 — матрица; 4 — ящик с ситом для цемента с красителем или без него; 5 — станина; 6 — форма; 7 — выталкивающий механизм; а — станок; б — работа на станке; в — черепица





Рис. 7. Дома под черепичными крышами: а — в Германии; б — в Таллинне; в — в Японии; г — в Венеции; 1 — водосточная труба; 2 — желоб; 3 — черепица; 4 — ребро; 5 — примыкание черепицы к стене; 6 — карниз; 7 — слуховое окно; 8 — дымовая труба; 9 — конек; 10 — ветровая доска

Черепицу как кровельный материал применяли уже в глубокой древности. Дома под гончарными и мраморными крышами строили еще в древности греки и римляне. В XII веке эти крыши появились в Германии и близлежащих странах. В настоящее время в Западной Европе (рис. 7) широко используют черепицу. Наша страна о черепице забыла. Кровля 50…70-летней давности иногда напоминает о черепице. Хотя любой хозяин фермы и даже садового участка может самостоятельно изготовить черепицу цементно-песчаного типа на своей территории.

Кровли из черепицы огнестойки, долговечность достигает 100 лет и более. Однако черепица хрупка и имеет большой вес по сравнению с другими кровельными материалами. Поэтому к прочности стропил и обрешетки предъявляют повышенные требования. Это необходимо еще и потому, что черепицы с грубым рельефом (S-образная, желобчатая…) задерживают снег.

Укладка черепицы на кровле

Стропила, как правило, имеют дополнительные элементы (рис. 8 г). В этом случае по поперечному сечению подкосы и стойки равны стропилу, схватки изготовляют из доски 4×18 см или из пластины 14/2 см. Поперечное сечение прогона зависит от расстояния между стойками.

Таблица 1. Стропила под кровлю из черепицы (см)

Шаг стропилМатериалНаибольшее расстояние между опорами
300350400425450475500
50Бревно13141617171819
Пластина16/217/219/220/221/222/222/2
Доска4×184×185×206×206×226×227×22
60Бревно14151718181920
Пластина16/218/220/221/222/2
Доска4×185×186×206×226×227×22
70Бревно14161718192021
Пластина17/219/221/222/2
Доска4×185×206×207×227×22
90Бревно15171819202122
100Бревно15171920212222

ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Опорами стропила считается мауэрлат, подкос (рис. 8), прогон и противоположное стропило. 2. Пластина — это распиленное по длине на две части бревно. 3. Шаг стропил выбран для самой весомой черепицы (табл. 2).

Если это расстояние до 3 м, то схватку делают из бревна диаметром 18 см, если до 4 м — из бревна диаметром 22 см. Расстояние между стойками более чем 4 м выбирать не рекомендуется.

В зависимости от типа черепицы выбирают шаг обрешетки по стропилам (рис. 8 г). Причем если обрешетка выполнена из жердей, то каждая жердь должна обладать не менее чем тремя гранями под прямым углом по отношению друг к другу. Сторону жерди без грани, имеющую округлость, обращают туда, где к жерди ничего не примыкает. Понятно, что на обрешетку, как и на стропила, идет только хорошо просушенный материал.

Таблица 2. Обрешетка под кровлю из черепицы (см)

МатериалШаг стропил
До 100110120130140150До 200
Бруски5×55×55×65×66×66×6Запрещается
Жерди666778Запрещается

Рис. 8. Основания крыш: а — односкатные наслонные стропила с одним рядом стоек и подкосами жесткости; б — односкатные наслонные стропила без подкоса; в — односкатные наслонные стропила с подкосами; г, д — наслонные стропила двухскатных крыш; е — заделка прогона в стену фронтона; ж — прирубка стропильной ноги к прогону и стык на консоли; з — шаблон для прикрепления брусьев обрешетки к стропилам; и — опора дощатого стропила на нижний мауэрлат; к — стык стропила на прогоне; л — опора стропила на верхний мауэрлат; м — опора стропила на нижний мауэрлат

Верхние грани брусков или жердей обрешетки, после того как будут прибиты к стропилам, должны находиться в одной плоскости. Проверяется это бруском или рейкой длиной 1…2 м, накладываемыми перпендикулярно элементам обрешетки. Возникающие зазоры допускаются в пределах 6…10 мм. Бруски или жерди при закреплении на стропилах располагают параллельно коньку на равном расстоянии друг от друга так, чтобы под каждым стыком рядов черепицы находился элемент обрешетки. Для устранения ошибок проводят пробную укладку черепицы. Это можно делать на ровном участке почвы, «подгоняя» несколько рядов черепицы к параллельно положенным брускам. Шаблоны вырезают (рис. 8 л) после этого. По ним и ведут укладку обрешетки непосредственно на стропилах. Такая укладка позволит разместить целое число рядов черепицы как по уклону, так и по горизонтали кровли.

Самый нижний брусок, жердь или доску у карниза (рис. 8 е) приподнимают над плоскостью всей обрешетки на 25…35 мм. Вызвано это тем, что здесь черепицы своим нижним краем опираются прямо на элемент обрешетки, а не на часть каждой черепицы в ряду. Такой элемент обрешетки называют уравнительным или дополнительным.

Таблица 3 как раз и учитывает, что все последующие ряды, после карнизного, своими нижними частями покрывают верхние части черепиц предыдущего ряда.

Таблица 3. Глиняная и цементно-песчаная черепица

Тип черепицыРазмеры, ммКоличество на 1 м2, шт.Масса 1 м2 в насыщенном водой состоянии, кг
кроющие/полезные/габаритные
длина, аширина, бдлина, вширина, г
Пазовая штампованная310-8+24190+10-6Не нормируются1850
333+14-8190+10-6
347+24-8208+10-6
Пазовая ленточная333 ± 5200 ± 3400 ± 5220 ± 31550
333 ± 5180 ± 3400 ± 5200 ± 3
333 ± 5140 ± 3400 ± 5165 ± 3
Плоская ленточная160 ± 5155 ± 3365 ± 5155 ± 33465
Волнистая ленточная290 ± 5200 ± 3350 ± 5240 ± 3
S-образная ленточная333 ± 5175 ± 3360 ± 5245 ± 3
Коньковая333 ± 5Не нормируется365 ± 4200 ± 336
Желобчатая-340-115/140400125/21070…80

ПРИМЕЧАНИЕ: 1) Масса и количество коньковой черепицы рассчитаны на 1 пог. м конька; 2) масса 1 шт. черепицы 2…2,3 кг; 3) допускается производство и не глиняной черепицы, но ее масса должна быть в указанных пределах на 1 м.

Первые бруски обрешетки от конька крыши по обеим сторонам скатов закрепляют на стропилах так, чтобы верхние края завершающих рядов черепицы не мешали друг другу. Раскладку и закрепление на стропилах остальных брусков ведут от первого у конька. Но следующий брусок после нижнего карнизного располагают так, чтобы самый последний ряд черепиц перекрывал стену на 60…70 мм.

Для стока воды черепичная кровля должна иметь скат под углом не менее 30°. На участках кровель сложной формы (рис. 7) применение черепицы затруднено. Ее заменяют, например, кровельной листовой сталью. Преимущественное распространение получила глиняная черепица.

Минимально допустимые размеры любого вида черепицы следующие: толщина — 8…10 мм, глубина пазов (фальцев) — 5 мм, высота шипов для подвески — 10 мм. В пазовой штампованной черепице (рис. 9 а) на тыльной стороне имеется ушко с отверстием, в ленточной (рис. 9 б) — отверстие находится в средней части ушка. У волнистой ленточной черепицы (рис. 9 г) отверстие диаметром 5 мм делают на расстоянии 5 мм от края.

Перед укладкой на обрешетку черепицу следует отсортировать по форме, цвету, наличию трещин и т.п. Калибром для этого может служить контрольная обрешетка (рис. 10 а). Резко отличные по цвету черепицы обычно отбирают и располагают в обрамляющих скаты местах. Причем для каждого элемента обрамления (карнизы, конек и т.п.) стараются подобрать близкую по цвету, но отличную от рядового покрытия черепицу.

Рис. 9. Глиняная и цементнопесчаная черепица: а — пазовая штампованная; б — пазовая ленточная; в — плоская ленточная; г — волнистая ленточная; д — S-образная ленточная; е — коньковая; ж — желобчатая

Проволоку для привязывания черепицы берут стальную или из цветного металла. Если стальная или медная проволока слишком жестка, то ее отжигают в печи, на костре или над газовой горелкой. Стальную проволоку обычно берут диаметром до 1 мм, медную — до 2 мм, алюминиевую — до 2,5 мм. На контрольной обрешетке замеряют по лежащим черепицам нужную длину одной проволоки, по которой разрезают остальную проволоку.

Здесь удобно применить кусачки, ножницы для кровельных работ или ребро стальной пластины (или уголка) и молоток. Стальную проволоку после крепления черепиц хорошо бы прокрасить масляной краской.

Гвозди, за которые зацепляется проволока, должны иметь диаметр не менее 3…4 мм и длину 40…50 мм. В обрешетку забивайте гвоздь приблизительно на 2/3 его длины, с тем чтобы в оставшемся интервале до головки не менее 2 раз обернуть проволоку и сразу же ее перекрутить хотя бы 2…3 раза. Это устранит соскальзывание проволоки с гвоздя даже при малой шляпке. По мере эксплуатации выступающая из дерева часть гвоздя особенно ржавеет и со временем под действием ветровых и осадочных усилий на черепицу, передаваемых проволокой, вообще может отвалиться. Поэтому гвозди до забивания следует прокрасить масляной краской и высушить. Но еще лучше применить оцинкованные гвозди.

Перед укладкой черепицы на обрешетку следует провести ряд подготовительных операций. Первая и самая трудоемкая касается самой черепицы. Если отверстия в шипах черепицы не получены проколом в «сыром» виде, то эти отверстия диаметром 3…4 мм на расстоянии 20…40 мм от края нужно просверлить. Тогда не обойтись хотя бы без деревянного кондуктора, в который будет закладываться каждая черепица. Металлическая трубка в кондукторе обеспечит перпендикулярное положение сверла по отношению к поверхности. Это сверло обязательно должно иметь твердосплавную пластину. Сам процесс сверления лучше сопровождать струйкой воды для охлаждения сверла и осуществлять его на вертикально-сверлильном станке или при помощи вертикально закрепленной электродрели. При этом не забывайте о технике безопасности!

РАБОТАЙТЕ В РЕЗИНОВЫХ ПЕРЧАТКАХ!

СТОЙТЕ НА СУХОЙ НЕЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕЙ ПЛОЩАДКЕ!

ЗАЗЕМЛЯЙТЕ КОРПУС ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА!

На четырехскатной крыше черепицы, выходящие на ребра, придется окалывать.

Рис.10. Инструмент и приспособления для покрытия крыши черепицей: а — контрольная обрешетка; б, в — молотки; г — кирочка-топорик; д — кирочка-молоток; е — молоток-ножовка-топорик; ж — развертка; з — трехгранное шило; и — рашпиль; к — клещи; л — гвоздодер; м, н, о, п — кельмы; р — ведро; с — отвес; т — самодельный уровень; у — заводской уровень; ф — деревянный угольник; х — метр складной; ц — рулетка; ч — рейка

Делают это кирочкой (см. рис. 10) и клещами по предварительно сделанному ножовкой надпилу. Хорошо вымоченная черепица более податлива для обработки. Околотые края черепиц желательно загладить обломком кирпича или на абразивном круге, учитывая, что на них ляжет коньковая черепица, которая закроет зазоры на ребрах.

Пазовые штампованные ленточные черепицы, чтобы не получить смежных вертикальных швов, укладывают в каждом ряду со смещением на полчерепицы (рис. 11, 12). Следовательно, если один ряд состоит из целых черепиц, то предыдущий и последующий начинаются и заканчиваются половинками черепиц. Поэтому эти половинки получают или заранее формовкой, или путем разрезки целых черепиц.

Таблица 4. Компоненты раствора

Составы, №Количество частей
известьцементпесок
113
2115
3116
4117
5119

Раствор для укладки и промазки швов между черепицами может состоять по объему из нескольких компонентов,приведенных в табл. 4. Каждый из компонентов перед смешиванием следует просеять. Воду добавляют в раствор в таком количестве, чтобы соблюсти определенную консистентность. Например, раствор для укладки коньковой черепицы должен не расползаться и в то же время охватывать без труда внутреннюю вогнутую поверхность этой черепицы. Есть растворы, составленные и по массе: 1 кг цемента; 3 кг сухого песка; 0,5 кг воды.

Цемент в растворе ведет к излишнему упрочнению смеси, что, в частности, препятствует отделению черепицы при ремонте. Кроме того, в таком растворе после высыхания появляются волосяные трещины, которые вызывают выкрашивание промазки. Для устранения данного дефекта в раствор добавляют волокнистый материал (шерсть домашних животных, сечку тонкой и мягкой соломы, размельченные пеньку, лен и т.п.). Побелка не предохраняет шов от выкрашивания, другое дело промазка его масляной краской.

Рис. 11. Укладка пазовой штампованной черепицы: а — от карниза; б — закрепление на обрешетке; в — стандартной; г — со ступенчатым фальцем; д — у конька; е — у фронтона; 1 — стропило; 2 — брусок обрешетки; 3 — проволока; 4 — дополнительная доска; 5 — гвоздь; 6 — прижимная планка; 7 — ветровая доска

В некоторых книгах по кровельному делу рекомендуется промазывать швы между черепицами со стороны чердака. А если это касается вновь построенного дома из бревен, то не ранее чем через 3…4 месяца после покрытия крыши черепицей, чтобы успела произойти осадка стен. Но это ведет к нарушению естественной вентиляции чердака, ибо специальные трубы для проветривания, учитывая характер кровли, обычно не устанавливают (рис. 13 а). Возникающий на поверхности черепицы со стороны чердака конденсат стекает на обрешетку и способствует ее разрушению (рис. 13 б).

Иногда при укладке черепицы ее продольные ребра окунают в раствор. Между смежными черепицами закрывается щель, что ведет к вышеизложенному дефекту. Введение дополнительного раствора в рядовую черепицу ко всему еще увеличивает общий вес кровли.

Рис. 12. Укладка пазовой ленточной черепицы: а — от карниза; б — закрепление на обрешетке; в — у фронтона; г — у конька;

1 — стропило; 2 — брусок; 3 — проволока; 4 — дополнительная доска; 5 — гвоздь; б — прижимная планка; 7 — ветровая доска

Во всяком правиле есть исключение. В данном случае оно касается плоской ленточной черепицы, названной «бобровый хвост» (рис. 14). Если эту черепицу на кровле укладывают в один слой, то вода, стекая по закруглению «бобрового хвоста», как раз попадает в щель между двумя низлежащими черепицами. Поэтому здесь без промазки швов нельзя обойтись (рис. 13 б). Намного менее вероятно проникновение воды, когда плоскую черепицу укладывают в два слоя (рис. 14 к, л) или чешуйчато (рис. 14 и). Хотя один из способов двойного покрытия плохо противостоит ветровому давлению (рис. 14 а). Этот способ именуется венечным, и при нем снова не избежать применения раствора для склеивания черепиц. Это приклеивание может заменить использование кляммер (рис. 14), которые представляют собой полоски, нарезанные из тонколистовой кровельной стали. Кляммеру перегибают пополам и прибивают гвоздем к обрешетке.

Рис. 13. Вентиляция чердака: а — тугое прокрашенное соединение обоймы и воротника; б — промазка швов раствором; в — пропайка или проклейка стыка воротника и обоймы; г — соединение обоймы и воротника одинарным лежачим фальцем; 1 — уплотнение; 2 — стропило; 3 — доска-фиксатор; 4 — черепица; 5 — обойма; 6 — воротник; 7 — вентиляционная труба; 8 — брусок обрешетки; 9 — раствор; 10 — конденсация паров; 11 — пропайка

Один отворот кляммеры кладется на черепицу после отгиба, второй — на смежную черепицу. Верхний ряд черепиц прижимает отгибы кляммер. Приблизительное перекрытие черепиц друг другом при уклоне до 35° можно рекомендовать в пределах 100 мм, при уклоне свыше 30° — 80 мм.

Укладку любого типа черепицы начинают, находясь на чердаке дома. Первый ряд черепицы должен образовать карнизный свес. Этот ряд ложится своими нижними половинами на приподнятый край обрешетки (рис. 8, 11, 12). Высота приподнятия по отношению ко всей плоскости обрешетки данного ската равна толщине черепицы. Верхние половины первого ряда черепиц, зацепленные за шип, оказываются на брусе, находящемся в общей плоскости обрешетки. Так как ряды черепицы укладывают по направлению от карниза к коньку, то нижние половины черепиц в рядах будут уложены на верхние половины черепиц предыдущего ряда. Чтобы каждая черепица не стала по отношению к другим черепицам «сикось-на-кось», ее устанавливают по шнуру, ватерпасу или угольнику (рис. 10). Тогда горизонтальные щели или швы будут параллельны коньку и карнизному свесу. Если окажется, что черепица не становится по этому правилу «в строй», то ее подтесывают кирочкой или заменяют на другую. Щели вдоль каждого ската тоже должны быть параллельны друг другу и фронтонному свесу, если он есть.

Рис. 14. Укладка плоской ленточной черепицы: а — однослойная; б, в — проволочные кляммеры; г — кляммера из металлического листа; д — комбинированная кляммера; е, ж — установка комбинированных кляммер; з, и — проволочная кляммера и ее установка; к, л — двухслойная укладка черепицы: м — зубчатая укладка; н — чешуйчатая укладка; о — венечная укладка; п — действие ветра на венечную укладку; р — стопорение черепицы по фронтонному свесу; 1 — кобылка; 2 — уравнительный брус; 3 — кляммера; 4 — ветровая доска

Вот почему так важно, чтобы после формовки черепица сохранила заданные размеры.

Для укладки следующих рядов после ряда карнизного свеса приходится выбираться на обрешетку и садиться на нее. С чердака или извне черепицу подает помощник (рис. 15).

Соблюдайте при работе на кровле ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ! Привязывайтесь! Используйте накладные Лестницы. Черепицы вдоль карнизного и фронтонных свесов крепятся все, как одна, проволокой через шипы к гвоздям, специально забитым (рис. 12 б) в удобных местах обрешетки. Остальную рядовую черепицу фиксируют в зависимости от уклона крыши обычно под углом более 45°.

Укладку коньковой черепицы начинают не на крыше, а предварительно на ровной площадке почвы или на доске. Подогнав черепицы друг к другу, натягивают над ними шнур, натертый мелом, так, чтобы отбить продольную линию по серединам всех черепиц. Причем длина ряда черепиц должна совпадать с длиной места, где производится установка коньковых черепиц. И здесь тоже натягивают шнур, по которому и ведут укладку. Чтобы не спутать взаимно подогнанные черепицы, их пронумеровывают перед «рассыпанием» ряда.

Если коньковую черепицу начинают устанавливать с ребер четырехскатной крыши, то в таком же положении по отношению к раструбу черепицы ее продолжают «гнать» и по коньку (рис. 16 а, б). Эту черепицу обязательно фиксируют на предназначенном месте раствором и проволокой за шип (рис. 16 в, г, д). Но стандартизованная отечественная коньковая черепица не имеет шипа. Это приводит к сдвигу черепиц на коньке и ребрах (рис. 16 е) в процессе эксплуатации крыши. Поэтому при самодельном изготовлении коньковой черепицы в матрицах предусмотрите углубление для формовки шипа на внутренней вогнутой поверхности этой черепицы.

Рис. 15. Леса

У конька, да и на ребрах коньковая черепица должна стать так (рис. 16 в, г, ж, и), чтобы перекрыть ряды черепиц на смежных скатах не менее чем на 40…60 мм. На ребрах для этого придется окалывать выступающие углы крайних в рядах черепиц. И здесь все придется делать в основном по месту, не забывая, что в каждый раструб коньковой черепицы должен попасть выступ предыдущей коньковой черепицы.

Рис. 16. Укладка коньковой черепицы: а, б — направление; в, г, д — крепление; е — сдвиг не закрепленных проволокой черепиц; ж — перекрытие коньковой черепицы в рядах; з — «спинка» из раствора для «приклеивания» черепицы; и — основание для раствора под коньковой черепицей; к — разделка растворного шва между коньковыми и рядовыми черепицами; л — замена коньковой черепицы; м — металлический зонт; 1 — раствор; 2 — шип черепицы; 3 — проволока; 4 — коньковый брус; 5 — болт; 6 — стропило; 7 — скоба для укрепления накладной лестницы; 8 — дополнительный брусок; 9 — металлическая полоса; 10 — доски

Раствор для коньковой черепицы выполняет две функции. Первая, но не непременная заключается в том, чтобы создать такую форму «спинки», с которой черепице будет трудно соскользнуть. Ведь черепица еще и приклеивается раствором. На это и рассчитывают, когда коньковую черепицу не прикручивают за шип к обрешетке (рис. 16 з). Чтобы эта масса раствора частично не вытекла на чердак, между крайними к коньку брусьями обрешетки прибивают две доски (рис. 16 и) под углом 90° друг к другу. Вторая функция раствора — закрыть щели между коньковой черепицей и черепицей верхних рядов скатов (рис. 16 к). Здесь раствора должно быть столько, чтобы вода его не омывала. То есть растворный шов следует делать с вогнутостью, а не с выпуклостью, которую можно увидеть между кирпичами кладки стен дома.

Нередко отсутствует даже самодельная коньковая черепица. Ее заменяют двумя досками, сбитыми у торцов под углом 90°. Понятно, что эти доски должны перекрывать оба крайних ряда черепицы. А также их прибивают или прикрепляют к прогону (рис. 16 л) или брусьям обрешетки. Поверху доски перекрывают полосой листовой кровельной стали, согнутой также под углом 90°. Полосу кладут на щель между досками и делают с напуском над продольными нижними краями этих досок. Саму полосу прибивают к доскам прокрашенными или оцинкованными гвоздями, под шляпки которых кладут резиновые или кожаные шайбы. Эту полосу можно также делать из алюминиевого, медного или латунного листа и даже из линолеума. Доски перед покрытием нелишне проолифить. По продольным краям полосы желательно отогнуть капельники (рис. 16 л), которые устранят проникновение влаги к доскам.

На четырехскатных крышах четыре ребра подступают к коньку. В месте сопряжения каждого из концов конька с двумя ребрами на растворе ставят металлический зонт, напоминающий треугольную пирамиду (рис. 16 м). Чтобы зонт не свалился, к нему или приклепывают лапки, или прикрепляют проволоку. Эти элементы крепления замоноличивают в раствор. При отсутствии зонта места сопряжения черепиц заливают раствором.

Разжелобки, называемые еще ендовами, на черепичных крышах, например, пятискатных домов выкладывают из картин, изготовленных из листовой кровельной стали. Если листы не оцинкованные, то перед соединением в картины их следует окрасить масляной краской.

Обрешетку в разжелобке делают сплошной (рис. 17 а) и перед укладкой стальных листов, сведенных в картины, проолифливают. В сечении разжелобок должен представлять как бы корыто. Конечно, вместо листового металла, особенно когда уклон превосходит 40 , можно конструировать разжелобок и из черепиц, подложив рубероид. Но это слишком трудоемкое дело, ибо на металлический разжелобок крайние черепицы рядов выходят углами. Натягивают шнур параллельно оси разжелобка и по шнуру намечают излишние части черепиц. Окалывают эти излишки из расчета, чтобы черепицы перекрывали металлическую границу разжелобка на 135…200 мм. При этом ширина свободного от черепицы лотка должна находиться в пределах 150…300 мм. Чем величественнее скаты крыши по сторонам разжелобка, тем просторнее необходим и лоток.

Нельзя поверхность разжелобка по обрешетке даже с подкладкой рубероида покрывать одним раствором. Этот раствор зимой промерзает, и при оттаивании на нем возникают трещины.

В прошлом изготавливали специальные черепицы для устройства разжелобков (рис. 18 д, е).

Тяга в трубе во многом зависит от расположения ее на крыше. Высота оголовка трубы по отношению к коньку крыши должна быть не менее, чем показано на рис. 18 а. Тогда задувание в печь будет исключено при использовании допустимого топлива. Листва, дровяная крошка и т.п. препятствуют полному сгоранию топлива.

Бруски обрешетки в месте прохода дымовой трубы вырезаются (рис. 18 б) так, чтобы между ними и наружными стенками трубы оставался зазор не менее 100 мм. Несмотря на этот зазор, все примыкающие к дымовой трубе бруски обматываются вымоченными в глине полосами войлока или мешковины. Проволокой или вбитыми в обрешетку гвоздями их закрепляют. При этом под шляпки гвоздей подкладывают металлические шайбы, которые исключают покрытия прорыв шляпкой гвоздя.

На ослабленные вырезкой бруски ляжет значительная нагрузка черепиц. Поэтому консольно выступающие концы брусков более чем на 180…220 мм соединяют дополнительными брусками или планками так, чтобы последние были присоединены к цельным брускам обрешетки (рис. 18 б).

Когда дымовую трубу выводят над поверхностью ската кровли, то в ее кладке устраивают ступеньки в 1/4 кирпича. Прямая линия, проведенная по уступам ступеней, должна быть параллельна уклону ската крыши. Возникшие полости под уступами ступенек, а также в местах, параллельных коньку кровли, позволяют вдвинуть черепицы в «тело» дымовой трубы, да еще и опереть на ее нижнее утолщение. Остается перекрыть лишь щели, возникшие между черепицей и стволом дымовой трубы в полости, обычно называемой выдрой (рис. 18 в, д).

Эти щели могут быть предварительно заслонены подворотниками из кровельной стали, на которые кельмой набрасывают раствор. Этому раствору придается форма воротника, улегшегося на черепицу уширенной частью. Часть воротника, обращенная к коньку, должна принять форму плуга, что исключит застаивание воды (рис. 18 г).

Рис. 17. Разжелобки черепичных кровель: а — сечение разжелобка из листовой кровельной стали; б, в — сечение и вид сверху разжелобков, выложенных плоской черепицей; г — расположение разжелобков на стыке двух коньков крыши; д, е — выложены специальными черепицами для разжелобков; 1 — брусок обрешетки; 2 — доски толщиной 40—45 мм; 3 — черепица; 4 — кляммера; 5 — кровельная листовая сталь; 6 — доска толщиной 25 мм; 7 — стропило; 8 — черепица для разжелобков; 9 — разжелобок; 10 — конек крыши; 11 — рубероид

В местах примыкания черепичной кровли пристройки к вертикальным стенам для создания герметичных соединений возможно несколько вариантов. Пер вый и, пожалуй, самый простой — это оставить в кладке узкую полость (рис. 19 а), в которую можно бы было вдвинуть верхние края подступающего к стене ряда черепиц. То же допустимо, когда скат кровли не начинается у стены, а обращен к ней перпендикулярно. Не излишне напомнить, что каждую из черепиц, входящих в полость, следует привязать проволокой за шип к гвоздю, вбитому в брусок. Возникшую в полости щель замазывают раствором таким образом, чтобы текущая по стене вода попадала не на раствор, а прямо на плоскость черепицы. То есть раствор должен быть скрыт в полости. Для чего ее придется делать глубиной, скажем, 30…50 мм и такой ширины, в которую вошел бы конец, например, подходящей кельмы.

При втором варианте уплотнения между стеной и черепичной кровлей также оставляют в кладке полость. Но в нее заводят и закрепляют брусок со скошенным углом (рис. 19 б). К нему прибивают верх фартука. Низ фартука будет зависеть по форме от того, как ряд или ряды черепиц будут подходить к стене. Кляммеру с фартуком соединяют одинарным лежачим фальцем.

Бревенчатая стена (рис. 19 в) сама создает продольные впадины. В одну из них заводят верх фартука. Его прибивают гвоздями. Для лучшего уплотнения зазор между бревном и фартуком прокрашивают или до вбивания гвоздей в зазор закладывают полоску резины или линолеума. Если эта полоска из картона, то после забивания гвоздей возникший торец следует прокрасить масляной краской.

Еще один вариант (рис. 19 г) характерен тем, что загнутый верх фартука вводят между кирпичами еще в период кладки. Кровлю пристройки уже подгоняют под имеющийся фартук. Его иногда загибают вверх на время формирования кровли. Потом фартук возвращают в исходное положение и закрепляют гвоздями, забивая их в швы кладки. Чтобы избежать операций загиба, в кладке оставляют полость. В эту полость задвигают фартук после устройства кровли. Возникшую щель в полости заполняют раствором.

Рис. 18. Детали обделки черепицей дымовых труб: а — высота дымовой трубы в зависимости от расстояния до конька крыши; б — обрешетка вокруг кирпичной трубы; в, г — труба на скате крыши; д — труба проходит через конек крыши; 1 — дополнительный брусок; 2 — проволока; 3 — мешковина; 4 — раствор; 5 труба; 6 — конек крыши; 7 — «плуг»; 8 — колпак, крытый черепицей


Рис. 19. Премыкание черепичной кровли к вертикальной стене: а — когда в кладке оставлена полость; б — когда в кладку введена закладная рейка; в — когда имеется бревенчатая стена; г — когда в кладку заложен и замоноличен фартук; д — когда в стене козырек; 1 — раствор; 2 — пазовая штампованная черепица; 3 — закладная рейка; 4 — гвоздь; 5 — фартук; 6 — кляммера; 7 — шип плоской черепицы; 8 — брусок

Последний вариант герметизации черепичной кровли требует козырька, в вертикальной стене. Под козырьком и располагают конечный ряд черепицы. Возникший острый угол между козырьком и черепицей заделывают раствором № 4 или № 5 согласно табл. 4.


Оглавление

  • Производство цементно-песчаной черепицы
  • Укладка черепицы на кровле
  • Изготовление черепицы в домашних условия и производство керамической черепицы из глины

    Керамическая черепица надежный, красивый и прочный материал широко распространенный в европейских и азиатских странах. Черепица сверх долговечна, срок ее службы более 100 лет. Изготовление черепицы из глины – процесс, который остается неизменным столетиями, особенно если речь идет о ручном производстве. Промышленный выпуск со временем стал более технологичным.

    Содержание

    1. Керамическая черепица: ее плюсы и минусы.

    2. Производство черепицы в домашних условиях.

    3. Промышленный выпуск материала.

    4. Видео о производстве керамической черепицы.

    Керамическая черепица: ее плюсы и минусы

    Керамическая черепица, как бы не заверяли производители, на ряду с существенными плюсами имеет и ряд недостатков. Выбирая данный строительный материал важно знать их заранее!

    Плюсы

    • Долгий срок службы более 100 лет.
    • Ремонт покрытию может потребоваться только после 20 лет использования.

    • Благодаря свойствам глины покрытие обладает высокими теплоизоляционными и шумоизоляционными свойствами. Летом – в доме будет прохладно, зимой – тепло.

    • Красивый внешний вид.

    • Прочность.

    • Огнеупорность.

    • Черепица не выделяет вредных веществ.

    Минусы

    • Значительный вес

    Важно: выбирая данный материал для своей кровли необходимо знать, что 1 кв.м покрытия весит от 50 до 70 к г. Для легкого строения керамическая черепица не подходит!

    • Необходимость привлечения к укладке кровли профессиональных специалистов.

    Производство черепицы в домашних условиях

    Производство керамической черепицы в домашних условиях начинается с выбора качественной глины. Именно от сырья зависит прочность будущего покрытия. Глина должна быть не жирной, не излишне песчаной, мягкой, вязкой и чистой.

    Важно: если будет использована жирная глина, то после сушки покрытие сразу потрескается и потеряет свою форму!

    После выбора глины наступает время ее подготовки к производству. В какой бы период глина не добывалась, она обязательно должна перезимовать. Глиняные гряды складывают на поверхности земли: осенью в них накопится вода, зимой она промерзнет, весной оттает. Так глина обретет необходимые для производства черепицы качества прочности.

    Важно: морозить можно и несколько зим.

    Качественно вымороженную глину замачивают, и через несколько дней начинают мять. На этом этапе можно использовать специальную глиномялку, но можно мять ногами. Подготовленным сырьем заполняют е формы. После того как черепица обрела нужную форму, каркас снимают и черепицу высушивают. Изготовление черепицы своими руками сложный процесс, требующий опыта и знаний.

    Промышленный выпуск материала

    Промышленное изготовление отличается от ручного использованием более качественной глины и более технологичным процессом. В заводских условиях изготавливают покрытие разных форм и цветов. Производство керамической черепицы состоит из :

    • Подготовка сырья.

    Важно: чаще всего заводы имеют собственные карьеры, из которых экскаваторы добывают глину из глубоких слоев, наиболее качественную и чистую.

    • Глина вылеживается на открытом грунте, далее ее разбивают механическим оборудованием, смешивают с водой и пластификаторами (для придания большей эластичности).
    • Формирование черепиц. Для производства прессованного типа черепиц используют револьверный пресс, оборудование с помощью штампа из гипса придает глиняным пластинам необходимую форму.

    • Сушка. Готовая керамическая черепица высушивается минимум 48 часов.

    • Нанесение защитных слоев: наносят глазурь или ангоба. Глазурирование- это слой стекла, который защитит покрытие от выгорания, придаст ему блеск и повысит прочность. Ангобирование сделает поверхность матовой.

    Важно: ангоба – покрытие, которое не может быть нанесено на обожженную черепицу!

    • Обжиг при температуре 1000 °С.

    Один из самых важных этапов производства керамической черепицы, доступный только в промышленных условиях. Происходит с постепенным повышением температуры. Вначале из глины удаляется вся физическая вода, покрытие становится непластичным (120°С). Далее глина переходит в аморфное состояние (500°С до 650°С). Потом керамическая черепица становится более прочной (800°С ). При температуре в 1000°С создается некий расплав, который как бы обволакивает черепицу, уплотняя всю массу в единое целое.

    Важно: обжиг энергоемкий процесс и дорогостоящий. Прошедшая через него черепица становится элитным классом кровельного покрытия и обладает высочайшими качествами прочности.

    Видео о производстве керамической черепицы

    Добавить комментарий

    Читать онлайн «Самодельная черепица» автора Волков Валентин Александрович — RuLit

    В.А. Волков

    Самодельная черепица

    РЕДКОЛЛЕГИЯ

    работает на общественных началах

    Статья из брошюры «Сделай сам» № 2, 1993 г. серии «Новое в жизни, науке, технике.» издательства «Знание».

    Производство цементно-песчаной черепицы

    Черепицу изготовляют двух видов. Первый вид — гончарная, или глиняная. Для ее производства требуется глина определенного состава и, главное, обжиг в громоздких печах. Крупный расход топлива, наличие сушильных помещений и т.п. затрудняют получать глиняную черепицу непосредственно на садовом участке, ферме, сельской усадьбе.

    Производство второго вида черепицы, цементно-песчаной, намного проще, чем глиняной. Отпадает необходимость обжига, а значит, и печей, топлива. Исходными материалами для этого вида черепицы являются цемент марки не ниже 200, песок и вода. При этом цемент лучше иметь медленно схватывающийся. Тогда одновременно можно приготовить больше смеси. Скорость схватывания цемента тем выше, чем больше температура воды и воздуха. Применим цемент, период схватывания которого протекает от 30 мин до 1—12 часов. До смешения цемент следует хранить в сухом помещении и в полиэтиленовых мешках. От сырости вяжущие качества цемента резко падают.

    Песок для смеси должен содержать мелкие, средние и крупные частицы размером не более 2 мм. Примеси глины, земли, остатков растений и т.п. в песке не допускаются. Добиваются такой консистенции песка путем просеивания его через наклонно стоящую в рамке сетку с величиной ячеек менее 2 мм. Для черепицы предпочтителен речной песок. Его подсушивают и тоже просеивают.

    Воду для смеси берут при температуре 15..18 °С, чистую, без запаха и не жесткую. Быстро определить жесткость можно, смывая с рук мыльную пену, которая не так просто убирается с кожи. Смягчают воду без добавления специальных присадок в некоторой степени кипячение, после которого воду охлаждают и сливают, оставляя осадок в емкости.

    Рис. 1. Деревянный формовочный станок: 1 — пуансон; 2 — опора; 3 — брус-ограничитель; 4 — станина; 5 — выталкивающий механизм; 6 — стяжная шпилька; 7 — матрица; 8 — форма

    Заготовку смеси для формовки черепицы производят порциями, используемыми в течение 20…30 мин. В смесь закладывается 1 часть цемента, 3 части сухого песка и 0,5 части воды. В подходящей емкости все тщательно перемешивается металлической лопатой, пока масса не станет однородной по цвету. После этого подливают воду и перемешивают до тех пор, пока масса не достигнет одинаковой влажности.

    Формовку черепицы производят на станках. Простейший деревянный станок был сконструирован в середине нашего века Г. Морозовым. Его станину (рис. 1) делают из чисто оструганного бруса сечением 80×80 мм. Форму (рис.3) изготовляют из досок толщиной 20 мм и шириной 70 мм. Она представляет собой ящик без дна. Стенки формы обшивают кровельной тонколистовой оцинкованной сталью минимальной толщины (0,35…0,45 мм). Внутренние размеры формы соответствуют размерам матрицы. Нижние края торцовых стенок формы окантовывают стальной полосой шириной 20 мм. Саму форму крепят ушками в центре станины между ножками и боковыми брусьями. Ушки длиной 70…80 мм являются продолжением стальной полосы, окантовывающей торцовые стенки формы. Эти ушки загибают под прямым углом на высоту 20 мм от верхнего обреза торцовых стенок и крепят к горизонтальным брусьям станины шурупами. Вместо шурупов можно применить винты или болты с гайками. Но как ушки, так и головки метизов следует заглубить в дерево брусьев, ибо горизонтальные верхние части последних являются направляющими при перемещении пуансона между ними. Конечно, форма будет намного долговечнее, если сварить ее при помощи газо- или электросварки из стальных листов толщиной 1,5…2,5 мм. В свою очередь, чтобы меньше расшатывать стойки станины, их стягивают самодельными болтами или шпильками диаметром 8, 10 или 12 мм, нарезая соответствующую метрическую резьбу на их концах.

    Рис. 2. Формующие части под один из типов пазовой черепицы: 1 — рукоятка; 2 — пуансон; 3 — петля: 4 — направляющий щиток; 5 — металлическая окантовка; 6 — планка; 7 — основание; 8 — шуруп; 9 — матрица

    Рисунки на пуансоне и матрице (рис. 2) нужно вырезать в точном соответствии с выбранным типом черепицы. На пуансоне делают зеркальное отражение лицевой стороны черепицы, на матрице — ее обратной стороны с шипом. Зазор между пуансоном и матрицей в форме определяет толщину черепицы. Но увеличение толщины черепицы приведет к утяжелению всей кровли. Следует стремиться, чтобы толщина черепицы в самых тонких местах была 12…15 мм. Поэтому очень важны, например, соразмерности выступов и впадин на пуансоне и матрице. Возникающие от этого ребра и углубления во многом определяют крепость черепицы. Вот почему большинство деталей станка требуют точного изготовления и сохранения размеров в процессе эксплуатации.

    Битумная черепица своими руками | Строительный портал

    Большое значение в строительстве или отделке дома занимает выбор наружного покрытия. Одним из популярных способов отделки крыши выступает битумная черепица. Но для получения качественного результата работы необходимо узнать технологию изготовления и укладки битумной черепицы. Если внимательно изучить этот вопрос, то сделать это вполне возможно. В данной статье ознакомимся с особенностями и основными приемами укладки битумной черепицы своими руками.

    Оглавление:

    1. Общие сведения о битумной черепице
    2. Основные производители битумной черепицы
    3. Устройство кровли из битумной черепицы

    Общие сведения о битумной черепице

    Название битумная черепица получила из-за использования в изготовлении битума — материала, имеющего свойства смолы или асфальта. Битумную черепицу еще называют “мягкой” или “гибкой”. Эта черепица характеризуется нулевым водопоглащением, что приводит к отсутствию коррозии и гниения на крыше.

    В состав гибкой битумной черепицы, кроме битума, входит стеклохолст и каменная посыпка.

    Стеклопанель или стеклохолст делают из стеклянных нитей. Материал характеризуется высокой прочностью, но также очень легкий в работе.

    Для производства черепицы используют битум, который обогащают кислородом. При использовании штучного битума черепица становится более морозостойкой и эластичной.

    Гранулят — это материал, изготовленный на основе каменной присыпки. Для изготовления используют сланцевый или базальтовый камень. Отличить черепицу, сделанную с базальтового камня от черепицы со сланца очень просто. Базальтовая присыпка имеет круглую форму, а сланцевая — продолговатую. Базальтовая присыпка лучше, так как не осыпается в процессе эксплуатации.

    Стеклохолст обволакивают с двух сторон специальной смолой на основе битума, а затем посыпают каменной присыпкой с одной стороны. Другую сторону составляет клеящаяся грунтовка, которая обеспечивает сцепление черепицы и кровли.

    В магазинах продают битумную черепицу упаковками в размере 2*3м. Один квадратный метр такой черепицы весит от восьми до двенадцати килограмм.

    Гарантийный срок битумной черепицы довольно продолжительный от 10 до 30 лет. Чем выше качество битумной смолы, тем дороже цена черепицы, и тем выше срок эксплуатации.

    Нарезка битумной черепицы производится разными формами. Это формы:

    • бобрового хвоста,
    • драконового зуба,
    • дранки,
    • кирпича,
    • ромба,
    • шестигранника.

    Преимущества установки битумной черепицы:

    • защита кровли от механических повреждений, благодаря износостойкости;
    • легкость процесса установки;
    • отличные эстетические качества;
    • небольшой вес, что облегчает процесс установки и транспортировки;
    • крыша из битумной черепицы имеет длительный срок эксплуатации;
    • широкий тепрературный режит от -50 до + 100 градусов;
    • отсутствие шума во время дождя или града.

    Основной недостаток битумной черепицы это высокая стоимость.

    Основные производители битумной черепицы

    1. GAF (Америка) — крупнейший в мире производитель битумной черепицы.

    Особенности битумной черепицы GAF:

    • размер: 3,05 м²;
    • разнообразие цветов и дизайнерских решений, три серии битумной черепицы: “Люкс”, “Стандарт” и “Премиум”
    • высокое качество материала;
    • со временем не тускнеет;
    • использование органических материалов при изготовлении черепицы.

    Цена: от 31 $ за 1 шт.

    2. IKO — огромная фирма по производству битумной черепицы, которая имеет заводы в США, Канаде, Бельгии и Словакии.

    Особенности:

    • использование базальта, в качестве присыпки;
    • обработка битума с помощью горячего воздуха;
    • отличный эстетический вид;
    • доступная цена.

    Цена: от 15 $ за 1 уп.

    3. KATEPAL — финская компания по производству битумной черепицы.

    Особенности:

    • использование нетканного стеклохолста в производстве битумной черепицы;
    • в качестве присыпки выступают минеральные гранулы;
    • отличная защита от воды, ультрафиолета и перепада температур.

    Цена: от 10 $ за 1 уп.

    4. SHINGLAS — битумная черепица, которую производят на российском заводе ТехноНИКОЛЬ.

    Особенности:

    • множество цветов и вариантов нарезки;
    • комбинация нескольких оттенков в отделке крыши;
    • экономичность — наличие минимальных отходов;
    • основа черепицы — стеклохолст;
    • основа подкладочного ковра — полиэстер.

    Цена: от 11 $ за 1 уп.

    5. Owens Corning — производится в США. Имеет ряд особенностей:

    • антигрибковое покрытие;
    • огромное количество цветовых решений;
    • высокая пожаробезопасность;
    • технология омеднения базальтовой присыпки обеспечивает долгий эксплуатационный срок.

    Цена: от 16 $ за 1 уп.

    6. RUFLEX — российская компания по производству битумной черепицы.

    Особенности:

    • экологическая безопасность;
    • применение усовершенствованного битума;
    • морозоустойчивость;
    • эластичность.

    Цена: от 11 $ за 1 уп.

    7. ONDUVILLA — битумная черепица итальянского производства.

    Особенности:

    • размер: 110х40 см;
    • легкость эксплуатации;
    • использование запатентованной технологии “high resistance”, которая предполагает пропитку основы черепицы битумными смолами;
    • гарантия 15 лет;
    • устойчива к воздействию химических и биологических веществ.

    Цена: от 26 $ за 1 уп.

    Битумная черепица видео:

    8. TEGOLA — итальянская битумная черепица.

    Характеристики:

    • более 1000 цветовых решений;
    • посыпка, изготавливается из базальта;
    • хорошая звукоизоляция;
    • гибкость и пластичность;
    • слой полиуролетанового лака отлично защищает кровлю от атмосферных осадков.

    Цена: от 15 $ за 1 уп.

    Устройство кровли из битумной черепицы

    Условно монтаж битумной черепицы разделяют на такие этапы:

    1. Устройство подкладочного ковра под битумную черепицу.

    2. Установка пароизоляции.

    3. Укладка битумной черепицы: технология и способы.

    Условия хранения битумной черепицы:

    • температура не ниже +5°C;
    • при жаркой погоде хранение осуществляется только в тени;
    • не устанавливайте битумную черепицу во время дождя или снега;
    • при монтаже битумной черепицы в холодное время года, рекомендуется перед установкой поместить упаковки битумной черепицы в теплое помещение на два-три дня.

    Кровля из битумной черепицы достаточно влагостойкая, но некоторые производители рекомендуют перед укладкой черепицы покрыть основание рубероидом.

    Рубероид придаст черепице герметичность и дополнительную прочность.

    Воспользоваться рубероидом следует в том случае, если здание расположено в суровой климатической зоне, где дуют постоянные ветра. Также, при небольшом наклоне крыши следует применить подкладку из рубероида.

    Чтобы обеспечить правильную вентиляцию воздуха необходимо оставить каналы для вентиляции. Каналы на нижней и верхней части крыши обеспечат правильную циркуляцию воздуха над теплоизоляцией. Виды изготовления каналов: вытяжка, коньковый аэратор или решетка на кровле. Размер вентиляционного отверстия расчитывается согласно углу наклона крыши. Чем ниже угол, тем больше вентиляционное отверстие. Например, при наклоне крыши на 30 градусов размер отверстия составляет 4 см, а при наклоне на 15 градусов — 8 см.

    Советы по монтажу битумной черепицы:

    1. Основание под укладку битумной черепицы должно иметь такие характеристики как прочность, несгибаемость и ровность.

    2. Материалом для основания выступает обрезная доска. Рекомендуемая влажность дерева 15 %. Расстояние между досками составляет 15*15 см.

    3. После подготовки основания из дерева проводим пароизоляцию. По всей поверхности крыши укладывают пленку, которую закрепляют деревянными планками, степлером и гвоздями. Поверх пленки уложите утеплитель: пенопласт или специальные плиты. После укладки утеплителя приступите к установке ветрозащитной пленки.

    4. Следующий этап — установка сплошного настила из фанеры, сухой шпунтованной доски или ДСП. Обязательно обработайте деревянные детали крыши антисептиком или антиперином, для предотвращения развития плесени и грибка.

    5. После проведения подготовительных работ на крыше укладывают подкладочный ковер. В качестве ковра выступает битумно-полимерный рулонный материал. Укладка производится с нижнего правого угла, накладывание слоев между собой составляет 10 см в горизонтальном направлении и 15 см в вертикальном. С помощью специальных оцинкованных гвоздей прикрепите подкладочный ковер на поверхность.

    6. Дальше узнаем о битумной черепице как укладывать и какие советы помогут увеличить срок эксплуатации битумной черепицы.

    7. Начинать установку битумной черепицы следует с монтажа карниза с фланцами, который придает крыше законченный вид. Минимальная толщина карниза — 15 см. Для крепления фланцевого карниза используют гвозди. Интервал крепления — 10 см. Гвозди набивают зигзагообразно.

    8. Укладка самой черепицы производится с нижнего ряда. Перед укладкой с черепицы снимают защитную пленку и прикрепляют на основание кришы. Расстояние между карнизом и первым рядом составляет 2-3 см. Плитка крепится к основанию при помощи гвоздей и клея.. Гвозди забивают на расстоянии 3 см от края плитки по углам. Расход гвоздей на одну плитку составляет 4 шт. Толщина зазора между гонтами 2-3 мм.

    9. Если крыша имеет большой угол наклона или местность характеризуется ветреностью, то лучше закрепить плитку при помощи 8-10 гвоздей.

    10. Для отделки коньковой зоны используются специальные листы. Установка конькового листа производится таким образом, чтобы последний ряд черепицы был наполовину закрыт. Нахлест коньковых листов составляет 10-12 см.

    11. Для ендовых зон предусмотрен специальный ендовый ковер. Крепление ковра осуществляется при помощи специального клея и гвоздей.

    12. Для того, чтобы избежать неоднородного цвета следует укладывать черепицу вперемешку из разных упаковок.

    13. Если на крыше есть примыкание к вертикальным поверхностям, то перед укладкой черепицы следует прибить специальную треугольную линейку. На эту линейку заведите верхнюю часть черепицы, а затем закройте металлическим фартухом.

    14. При укладке черепицы возле дымовых труб, необходимо теплоизолировать дымоход.

    Монтаж битумной черепицы видео:

    Цементно-песчаная черепица своими руками: монтаж и производство

    В последние годы на рынке кровельных материалов появилось множество различных новых видов покрытий, выгодно отличающихся по технико-эксплуатационным свойствам от своих предшественников. Одним из таких инновационных типов кровельного покрытия является цементно-песчаная черепица, которая с каждым годом пользуется все большей популярностью.

    Производство цементно-песчаной черепицы осуществляется из натуральных природных материалов, в основе которых: кварцевый песок, портландцемент, красители и вода. Именно эти материалы используются для производства натурального бетона, обладающего уникальной прочностью, достигающей 80-100 лет. Вместе с тем, использование при изготовлении цементно-песчаной черепицы простых строительных материалов, позволяет наладить производство цементно-песчаной черепицы своими руками. О том как это сделать, мы расскажем далее.

    Для того, чтобы приготовить цементно-песчаную черепицу сперва необходимо приготовить медленносхватывающийся цемент, среднезернистый песок, теплую воду и формовочные емкости. Смесь цементно-песчаной черепицы готовится из следующих пропорций – на одну часть цемента (по весу) берется три части песка и пол-части воды. Смесь вымешивается лопатой или бетономешалкой до получения однородной массы, после чего она заливается в форму.

    Форма для приготовления цементно-песчаной черепицы своими руками, может быть самодельная деревянная или готовая покупная. Если Вы решили сделать самодельную, то она должна представлять собой ящик без дна, стенки которого обшиты оцинкованной сталью толщиной 0,3-0,4 мм. Рисунок будущей цементно-песчаной черепицы вырезается на специальном пуансоне-матрице, который изготавливается из древесины твердых пород, например дуба.

    После заливки цементно-песчаной черепицы в матрицу и ее первичного схватывания, она снимается, и ставится на боковое ребро. В таком положении она выдерживается в тени не менее 5-6 дней, после чего можно производить монтаж песчано-цементной черепицы.

    Обычно монтаж песчано-цементной черепицы не сильно отличается от аналогичной процедуры по укладке натуральной керамической черепицы. А более подробные инструкции, о том как производится монтаж, Вы можете найти на нашем сайте.

    Самодельная черепица. Нынче в моде русский стиль. Магия длинных волос («Сделай сам» №2∙1993)

    О книге

    Добавлена в библиотеку 20.02.2020 пользователем Elleroth

    Издание 1993 года

    Размер fb2 файла: 4.52 MB

    Объём: 131 страниц

    4.64

    Книгу просматривали 256 раз, оценку поставили 53 читателя

    Аннотация

    В 1-й статье рассказывается о технологии изготовления черепицы.

    2-я статья журнала содержит рассказ о русском стиле в одежде и быту.

    О красоте длинных волос и уходе за ними рассказывается в 3-й статье. Остальные статьи представляют большой интерес для широкого круга читателей.

    Скачать или читать онлайн книгу Самодельная черепица. Нынче в моде русский стиль. Магия длинных волос («Сделай сам» №2∙1993)

    На этой странице свободной электронной библиотеки fb2.top любой посетитель может читать онлайн бесплатно полную версию книги «Самодельная черепица. Нынче в моде русский стиль. Магия длинных волос («Сделай сам» №2∙1993)» или скачать fb2 файл книги на свой смартфон или компьютер и читать её с помощью любой современной книжной читалки. Книга написана авторами Ирина Сергеевна Сыромятникова, Валентин Александрович Волков, Галина Анатольевна Широкова, является частью серии Журнал «Сделай сам», относится к жанрам Хобби и ремесла, Сделай сам, добавлена в библиотеку 20.02.2020 и доступна полностью, абсолютно бесплатно и без регистрации.

    С произведением «Самодельная черепица. Нынче в моде русский стиль. Магия длинных волос («Сделай сам» №2∙1993)», занимающим объем 131 печатных страниц, вы наверняка проведете не один увлекательный вечер. В нашей онлайн читалке предусмотрен ночной режим чтения, который отлично подойдет для тёмного времени суток и чтения перед сном. Помимо этого, конечно же, можно читать «Самодельная черепица. Нынче в моде русский стиль. Магия длинных волос («Сделай сам» №2∙1993)» полностью в классическом режиме или же скачать всю книгу целиком на свой смартфон в удобном формате fb2. Желаем увлекательного чтения!

    С этой книгой читают:

    • Электрик в доме. Инструмент. Сделай себя сама…(«Сделай сам» №3∙1994) — Ирина Сыромятникова
    • Сделай сама себя — Ирина Сыромятникова
    • Искусство выживания — Александр Бурьяк
    • «Ласковые сети» кружева филе. Веселая аппликация… («Сделай сам» №2∙1998) — Михаил Тимофеев, Лев Ржевский, Татьяна Гончарова, Ольга Власова, Виктор Ильин
    • Боевые ножи — Пётр Жук, Сергей Жук
    • «Жигули» — блок цилиндров, система смазки, регулировка клапанов…(«Сделай сам» №1∙1998) — Алексей Череватенко, Ольга Власова, Наталия Логинова, Николай Плиско
    • Евроремонт. Убранство вашей гостиной… («Сделай сам» №4∙1997) — Н. Логинова, Лев Коваленко, Галина Шарикова, Александр Савельев, Людвиг Ерлыкин
    • Патент инженера Шкловского — Лев Шкловский
    • По ладам собираем, обручами связываем. Газификация сельского дома…(«Сделай сам» №3∙1997) — Ольга Власова, Владимир Попов, Виктор Ильин
    • Русское золотое шитье. Кокошник, коруна, кичка… («Сделай сам» №2∙1997) — Анна Сорокина, Валерия Монастырная, Людвиг Ерлыкин, Наталия Беляева

    Изготовление плитки (черепица) | Ремесла наследия

     

    Изготовление глиняной черепицы вручную или небольшими партиями для кровли. См. отдельную запись для производства плитки (напольной и настенной плитки).

     

    Статус В настоящее время жизнеспособно
    Категория судов Глина
    Историческая территория Великобритания
    Район практики в настоящее время Великобритания
    Происхождение в Великобритании Роман
    Текущий №специалистов (основное ремесло) 51-100
    Текущий № специалистов (подработка к основному делу)
    51-100
    Текущий № стажеров 11-20
    Текущий общий номер серьезные любители
    Текущий общий номер отдыхающих
    Минимальный номертребуется мастеров 100

     

    История

    Слово «черепица» происходит от латинского «tegula», использовавшегося в римские времена для обозначения терракотовой черепицы. Самые ранние плитки в Великобритании были найдены в таких городах, как Йорк и Винчестер. Производство глазурованной плитки появилось в Англии из Нидерландов в четырнадцатом веке. Делфт прославился своей керамикой, известной как «фаянсовая посуда» или керамика с оловянной глазурью, в семнадцатом и восемнадцатом веках, где проживало множество опытных гончаров.В Англии промышленность по производству плитки быстро развивалась во время промышленной революции, что привело к массовому производству плитки и широкому использованию плитки промышленного производства внутри общественных зданий. В викторианскую эпоху камины были наиболее часто украшаемыми помещениями и поэтому украшались более дорогой плиткой по сравнению с другими помещениями богатых домов.

     

    Методы

    После извлечения глины из земли нежелательные вещества удаляются и смешиваются до нужной консистенции для изготовления плитки.Затем глине придают форму, а песок используется для предотвращения прилипания глины к ней. При лепке плитки очень важно, чтобы внутри глины не осталось воздуха. Излишки глины удаляют, проводя по форме проволокой. Плитка высушивается до тех пор, пока она не станет «белой твердой», а затем обжигается.

    В некоторых случаях плитка изготавливалась в форме с вырезанным рельефным узором для углубления узора на глиняной плите. Плиту высушивали, а оттиск заполняли белой трубочной глиной. После дальнейшего высыхания это будет гладко выбрито.Поверхность посыпали глазурью из свинцовой руды, а затем плитку обожгли.

    Энкаустика изготавливается путем смешивания двух видов глины: обычной глины и жидкой глины. На простой глине должен оставаться отпечаток, который затем заполняется жидкой глиной другого цвета, после чего они вместе обжигаются. Эти плитки были сделаны с двенадцатого по шестнадцатый веков. Это умение исчезло с роспуском монастырей, но было возрождено в девятнадцатом веке Гербертом Минтоном, когда он изобрел отжим пыли.

    Цвет плитки определяется химическим составом глины, топливом, используемым для обжига плитки, и уровнем кислорода, доступного в процессе обжига. Оксид железа придает кирпичу красный цвет, очень высокий уровень оксида железа придает кирпичу синий цвет, известняк и мел, добавленные к железу, дают желтоватый цвет, оксид магния дает желтый цвет, а отсутствие железа или других оксидов дает белый цвет. .

     

    Местные формы

     

    Подлодки

     

    Проблемы, влияющие на жизнеспособность корабля

    • Проблемы рынка: плитка ручной работы стоит больше, чем плитка массового производства

    • Рынок Выпуски: В настоящее время рынок довольно оживлен, но будущее будет зависеть от продолжающейся тенденции архитекторов и частных домовладельцев хотеть чего-то отличного от того, что доступно «с полки».На торговлю плиткой ручной работы не влияют общие колебания жилищного строительства, поскольку это рынок с ограниченной нишей. 70% идет на реставрационные проекты и 30% на новые постройки. Нынешнее увеличение спроса на небольшие партии плитки связано с новыми проектами архитекторов или модификацией стандартных типов плитки. Экспорт в частности в Америку, Голландию и Китай.

    • Проблемы с рынком: В разных регионах используются разные традиционные плитки, которые зависят от местной глины – работники охраны природы не всегда понимают, что они делают, и используют иностранные плитки, а не указывают местную плитку

    • Организация: Несмотря на то, что некоторые виды плитки изготавливаются вручную в качестве кустарного производства, большинство изготавливается на более крупных предприятиях, которые также производят большое количество плитки машинного производства.В рамках этой установки некоторые плитки изготавливаются на заказ, в то время как большинство плиток ручной работы представляют собой просто предметы премиум-класса в верхней части ассортимента компании и имеют стандартные формы и цвета.

    • Поставка сырья: Глина вся поставляется из Великобритании. Первоначальные работы располагались рядом с месторождениями глины, поэтому затраты на транспортировку сырья были минимальными. Готовая плитка очень точно связана с источником глины — в разных регионах есть разные традиционные плитки, которые зависят от местной глины.Некоторые глиняные ручьи находятся под угрозой исчезновения.

    • Поставка других материалов: Некоторые виды плитки обжигаются углем для достижения нужной отделки, и в настоящее время существуют проблемы с поставкой угля

    • Вопросы обучения: Конкретных курсов нет, да и смысла бы не было. Обучение должно быть сделано, физически делая плитки. Базовым навыкам довольно легко научить и научиться, хотя на освоение техники может уйти много лет.

     

    Вспомогательные организации

     

    Ремесленники, известные в настоящее время

     

    Другая информация

     

    Ссылки

    Создавайте собственные плитки — Новости Матери-Земли

    1 / 5

    Готовый результат дня изготовления собственной плитки.

    ФОТО: ДЖОЗЕФ ДЖАНБУ СЗАЛАЙ

    2 / 5

    «Тесто» раскатывается, как корочка для пирога.

    ДЖОЗЕФ ДЖАНБУ СЗАЛАЙ

    3 / 5

    Ваша работа по замешиванию завершена, когда в центре, прорезанном в глине, нет пузырьков воздуха или щелей.

    ДЖОЗЕФ ДЖАНБУ СЗАЛАЙ

    4 / 5

    Белая кромка обеспечивает направляющую для резки.

    ДЖОЗЕФ ДЖАНБУ СЗАЛАЙ

    5 / 5

    У вас, вероятно, есть необходимые инструменты для изготовления плитки вокруг вашего дома (и, возможно, материал, если у вас двор с глинистой почвой.

    ДЖОЗЕФ ДЖАНБУ СЗАЛАЙ

    ❮ ❯

    Если в детстве вы любили лепить глиняные пироги, а теперь разбираетесь в искусстве, у меня есть для вас проект: сделайте плитку своими руками.Это действительно весело, и если на вашей земле есть глина и дерево, проект не будет стоить вам ни цента. Даже если вам придется купить глину , самодельная плитка намного дешевле, чем любая, которую вы можете купить.

    Все о глине

    Если на вашей земле плохой дренаж, материал для изготовления плитки, вероятно, скрывается прямо под верхним слоем почвы. Выкопайте горсть земли, которая, как вы подозреваете, может быть глиной. Он чувствует себя податливым? Если нет, смочите материал водой. Сверните немного между пальцами, чтобы сформировать «веревку», затем согните прядь в кольцо.Если петля имеет только несколько трещин по внешним краям, выкопайте около 10 фунтов той же почвы. Это сработает. Однако, если материал трескается, крошится или полон палочек и камней, вам придется поискать в другом месте или купить глину.

    Огнеупорные компании, кирпичные заводы и поставщики строительных материалов обычно продают сухую связующую глину, которая недорога (около 2,75 доллара за 50-фунтовый мешок) и является отличным материалом для плитки. (Эту глину каменщики используют при кладке кирпичей для внутренней отделки камина.)

    Чтобы смешать коммерческую глину, наполните пятигаллонное ведро водой наполовину. Добавляйте порошок в ведро – медленно – до тех пор, пока вы не сможете добавить больше порошка, так как «пыль» возвышается над поверхностью воды. Отложите остатки порошка, пока не захотите заняться другим проектом. Порошкообразная глина хранится годами, но не позволяйте ей намокнуть. Если материал станет влажным или комковатым, вам придется измельчить его кувалдой и просеять через оконное сито, прежде чем вы начнете смешивать.

    (Позже вы можете приготовить большое количество вещества и сделать сотни плиток, или хранить мокрую глину, готовую к использованию, в полиэтиленовых пакетах. весь процесс изготовления плитки в небольшом масштабе, чтобы ознакомиться со всеми этапами, прежде чем приступать к большим проектам.)

    На следующее утро после первого «смешивания глины» слейте всю воду, стоящую на крышке ведра, и расстелите на земле лист пластика или брезента под прямыми солнечными лучами.Теперь начинается самое интересное!

    Спуститесь в ведро, зачерпните всю мягкую, вкусную кашу и шлепните ее на простыню. Разгладьте материал руками и дайте ему высохнуть в течение нескольких дней. (Даже если погода достаточно холодная, чтобы заморозить глину, она все равно высохнет.)

    А пока не спешите мыть руки к кухонной раковине. Глина забивает стоки и вредна для септиков. Так что просто наполните емкость для смешивания водой и промойте в ней. Затем отставьте ведро в сторону и используйте ту же воду, чтобы ополоснуть руки, делая плитку.(В конце концов, «отработанная» глина опустится на дно ведра, и — когда вы накопите изрядное количество — вы сможете слить жидкость, зачерпнуть глину и высушить ее на пластике или холсте. лист.)

    Пока ваше «сырье» нежится на солнышке, найдите себе место для работы. Кухонный стол, покрытый газетами, — это хорошо, но, поскольку это грязный проект, место в подвале или гараже было бы лучше. Вам понадобится кусок фанеры (не менее 2 футов на 2 фута, а лучше даже больше), покрытый мешковиной, холстом или старой простыней.Скалка, столовый нож, деревянная планка шириной в один дюйм и кусок веревки длиной два или три фута — вот все инструменты, которые вам понадобятся.

    Когда глина высохнет до такой степени, что перестанет быть липкой, принесите ее на свое рабочее место. (С этого момента процедуры одинаковы, независимо от того, используете ли вы вырытую в поле или купленную в магазине глину.) Отрежьте кусок размером с кочан капусты и положите его на доску, покрытую тканью. Заверните оставшийся материал в пластик, чтобы он не высыхал, пока вы не будете готовы работать с ним.(Вместо полиэтилена можно использовать влажные полотенца, если не давать влаге испаряться.)

    Расклинить глину

    Прежде чем что-то «постоянное» можно будет сделать из глины, материал должен быть заклинен. Этот процесс похож на замешивание хлеба, за исключением того, что он направлен на удаление, а не на добавление воздуха. (Любые «карманы» будут расширяться при выстреле и могут привести к взрыву плитки, поэтому расклинивание очень важно.) Во-первых, насыпьте на доску около четверти стакана песка. Песок добавит прочности, поскольку он работает с материалом вашей плитки.

    Далее, забудьте все свои ненасильственные идеологии. Поднимите глину над головой и сильно ударьте ее несколько раз. Затем положите левую руку на левую сторону насыпи, а правую руку на правый край по направлению к вершине. Толкайте левой рукой вперед, а правой тяните глину назад. Пусть ваши руки — и все ваше тело — двигаются руками. Продолжайте эту операцию около пяти минут, затем разрежьте глину пополам ниткой. Если поверхность разреза гладкая — без отверстий для воздуха или щелей — вы готовы вылепить несколько плиток.

    Сформировать плитки

    Соедините две части вместе и бросьте пластилин на доску. Переверни его и снова хлопни! Разбейте его, переверните и снова бросьте! Затем разбейте глину кулаками, пока она не станет плоской.

    Когда масса глины станет толщиной около одного дюйма, переверните ее и, сохраняя равномерное давление, используйте скалку, чтобы раскатать «грязевое тесто», как если бы вы делали корку для пирога. Периодически поднимайте лист и переворачивайте его вверх дном, чтобы он не прилипал к доске.После того, как оно будет раскатано до толщины примерно 3/8 дюйма, поднимите «тесто» в последний раз, аккуратно положите его и разгладьте скалкой.

    Для следующего шага используйте деревянную рейку и острый нож, чтобы обрезать неровные края, оставив красивый ровный прямоугольник. (Вы можете повторно расклинить и раскатать обрезки, чтобы получить больше плиток, или сохранить их, завернув в пластик, на другой раз.)

    Плитки могут быть любой формы и размера, которые вы пожелаете, но мой опыт показывает, что маленькие (около одного дюйма) квадраты самые прочные.Самый простой способ разрезать плитку такого типа — выровнять деревянную планку с левой стороной листа глины и медленно провести ножом по правой стороне планки. Теперь переместите «линейку» над выемкой (выравнивая ее левую сторону с разрезом, который вы только что сделали) и сделайте еще один разрез вдоль правой стороны. Повторите процедуру по всей глине. Затем просто проделайте то же самое сверху вниз, проводя горизонтальные линии. Каждый квадрат полученной сетки будет тайлом.

    Мини-керамику лучше не двигать минимум 24 часа.Поднятие маленьких квадратов, когда они еще мягкие, приводит к закручиванию углов, и у них в любом случае есть естественная склонность к этому.

    На следующее утро после дня «нарезки» снимите плитки с доски и положите их лицевой стороной вниз на ровную, застеленную газетой поверхность. Переворачивание плиток помогает им высохнуть ровно, поэтому еще через день переверните их обратно в исходное положение. По мере высыхания глина становится светлее и довольно твердой.

    На ваших плитках появилась текстура ткани, покрывающей рабочую область.Однако, если вы чувствуете себя творчески, вы можете вырезать узоры на глине на второй день высыхания, прежде чем перевернуть их. Из изогнутого конца шпильки получается хороший «карандаш» или, если вы не умеете рисовать, просто пойдите и возьмите листья, морскую ракушку, старую катушку, скрепки, гвозди, кору или что у вас есть, и нажмите на них. дизайны в вашей плитке.

    Зажгите плитку

    Какими бы прекрасными ни были ваши творения, они не будут вечными, пока их не уволят. Необожженная глина легко ломается и снова превращается в грязь, если намокнет.Однако, прежде чем ваши плитки можно будет предать огню, они должны быть настолько сухими, чтобы они не ощущались прохладными, если их приложить к щеке. Глину, достигшую этой стадии высыхания, можно обжигать в камине, дровяной печи или уличной яме; это зависит от сезона и ваших обстоятельств.

    Если вы пользуетесь камином, выложите плитку на дно, разведите огонь сверху и дайте ему гореть весь день. Оставьте глиняные квадраты в углях на ночь. На следующее утро отгребите остывшие плитки от золы.Цвета будут варьироваться от серого до черного и желтого. И — поскольку пламя оставляет свой след — на многих будут черные участки, которые не стираются и не смываются. Различные культуры (в том числе древние греки и индейцы пуэбло) использовали эту естественную окраску для получения большого художественного эффекта.

    Несмотря на то, что для обжига глины можно использовать различные типы печей, для этой цели идеально подходит печь-камин. Бревна расположены горизонтально и обеспечивают красивую поверхность для плитки, а печь медленно остывает после ночного костра, поэтому она не подвергает глину резким перепадам температуры.

    Ближе к вечеру положите черепицу на самые верхние бревна, разожгите хороший огонь, закройте печь и дайте ей реветь. Плитки будут нагреваться постепенно, а затем, когда огонь горит, раскалятся докрасна. Когда дрова прогорят, закопайте изразцы в подстилку из углей и снова загрузите печь. Пусть горит ночь. Утром разгребите плитки, прежде чем разводить первый за день костер.

    А если стоит знойная погода или вы только что изготовили 750 самых красивых плиток в мире и хотите обжечь их все сразу? В любой из этих ситуаций потребуется метод открытого карьерного сжигания.

    Во-первых, проверьте правила пожарной безопасности в вашем районе. Если нет запрета на сжигание, выкопайте яму — вдали от деревьев или жилищ — примерно два фута глубиной и два-три фута в ширину. (Обязательно уберите всю сухую траву и очистите место пожара.) Теперь выйдите и соберите достаточно веток, чтобы получилась большая куча длиной около восьми футов, шириной три фута и высотой три фута. выровняйте отверстие сухой травой и несколькими палками, а поверх этого материала разложите плитку. Сделайте еще один слой травы и палочек, а затем еще один слой плитки (это похоже на сборку лазаньи).Когда вы положили последний слой плитки, закройте выемку палками.

    Подожгите один край получившейся поленницы и дайте огню добраться до центра. Когда куча палочек на вершине ямы начала сгорать, добавьте еще горсть, дайте ей загореться и немного сгореть, а затем добавьте еще топлива. Продолжайте, пока не израсходуете древесину.

    (Излишне говорить, что вода — либо в емкостях, либо из легко открывающегося шланга — должна быть под рукой на случай, если огонь выйдет за пределы.Будьте осторожны!)

    Дайте углям остыть в течение ночи, затем аккуратно вычерпайте пепел и снимите плитки. Красивые, не так ли?

    Укладка плитки

    Ваша самодельная плитка может использоваться везде, где обычно требуется купленная в магазине «керамика». Чтобы прикрепить их к стенам или полу, купите немного затирки в местном хозяйственном магазине и следуйте инструкциям на банке. Для использования на открытом воздухе положите их на подушку из песка.

    При желании плитку можно покрыть герметиком (иначе она будет пористая, как красный кирпич), намазать воском или оставить натуральной.После того, как вы приобрели некоторый опыт в изготовлении плитки, вы можете сначала спланировать свои проекты на бумаге и даже сделать плитки определенных размеров для определенных областей.

    Наконец, после того, как ваш прилавок выложен плиткой или обеденная зона на открытом воздухе вымощена плиткой, вы можете расслабиться и полюбоваться своей работой… и, что еще лучше, злорадствовать над всеми комплиментами, которые получит ваша самодельная плитка!

    Опубликовано 1 сентября 1979 г.

    РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ

    Узнайте о людях с разными способностями и о том, как они адаптируются к сельскому хозяйству, используя преимущества регенеративного земледелия, которое можно адаптировать для всех.

    Взгляните на советы этих читателей о посеве семян, защите растений, чистоте вокруг кур и садовом инвентаре.

    Целью нашего усадьбы было накопить 150 000 долларов на покупку ветхого имущества за наличные и его ремонт.В итоге мы перевыполнили эту цель.

    Производство черепицы в Перу

    Дон Джордж | 24 сентября 2012 г.

    Прошлым летом я провел насыщенную и познавательную неделю, бродя по Священной долине Перу. Достопримечательностей было почти слишком много, чтобы перечислить их — звучные руины Мачу-Пикчу, конечно же, плюс другие волнующие душу места, такие как Ольянтайтамбо, Морей, Писак, Типон и Пикиллакта; удивительно разнообразная и вкусная кухня; неизменно гостеприимные люди; замысловатый текстиль, переносящий музыку и другие культурные и художественные богатства; древний и космополитичный Куско.

    Но одним совершенно неожиданным событием стала возможность на собственном опыте – в буквальном смысле – испытать тонкое искусство изготовления черепицы.

    В предпоследний день моего путешествия, пройдя до Ракки, на полпути к озеру Титикака, мы возвращались по дороге в Куско. По пути мы подошли к месту, которое меня заинтересовало ранее днем, — придорожный участок, где бригада рабочих делала черепицу; тем утром мы видели плитки, расположенные полукруглыми колоннами вдоль дороги.

    Всюду по Священной Долине я выражал восхищение домами из сырцового кирпича и черепицы, которые мы видели повсюду, и когда мы проезжали это место, мой проводник Мануэль обратился ко мне: «Хотите посмотреть, как делают черепицу? ?»

    Конечно, сказал я.

    Хорошо, сказал он с ухмылкой, затем велел нашему водителю сделать разворот. Внезапно мы свернули с главной дороги на пыльную подъездную дорожку. Мы промчались мимо одноэтажного дома из глинобитного кирпича и испуганной бабушки, сидевшей на его крыльце, затем скатились к пыльной остановке на краю участка плиточника.

    Мы с Мануэлем вышли из фургона и подошли к рабочей бригаде под их ошеломленными взглядами.

    «Привет!» — сказал Мануэль. «Мой друг хотел бы узнать, как делают черепицу. Не могли бы вы показать нам?»

    – С удовольствием, – сказал крепкий, компактный мужчина в белой бейсболке, оранжевой рубашке и забрызганном грязью фартуке. Он подошел к нам с широкой улыбкой, а когда я протянул руку, чтобы пожать ему руку, застенчиво указал на свои испачканные грязью руки. Он не хотел пачкать мои нетронутые ладони.

    Он объяснил Мануэлю, который переводил мне, как делается черепица. Сначала вы берете глину из местного карьера и складываете ее в большую кучу, чтобы она высохла на солнце. Как только он полностью высохнет, вы тщательно смачиваете его водой, а затем смешиваете песок с глиной так, чтобы в смеси было около 30 процентов песка. Вы должны очень тщательно проверять эту смесь, сказал мастер, чтобы убедиться, что нет пузырей, потому что пузыри позже вызовут трещины.

    Затем вы оставляете глиняную смесь сохнуть на солнце и в тени на двое суток.После этого вы накрываете его полиэтиленовым брезентом и сушите еще один день.

    – Вот это глина, – сказал мастер, указывая на грязный холмик под небесно-голубым брезентом. «Это материал, который мы используем для изготовления черепицы». Затем он посмотрел на меня и усмехнулся: «Хочешь попробовать?»

    Я посмотрел на Мануэля, который мне улыбнулся. «Почему нет?» Я сказал.

    Трое рабочих широко ухмыльнулись, а один снял свой заляпанный грязью фартук и передал его мастеру, который осторожно накинул его мне на шею и завязал сзади.

    Потом пошли работать.

    Сначала под его чутким руководством я зачерпнул большую горсть глины из скользкой кучи под брезентом. Положив эту горсть на грязную землю прямо перед насыпью, я замесил ее в форме колбасы. Затем я переложил эту глиняную колбасу в прямоугольную металлическую форму размером примерно 6 на 10 дюймов со сторонами высотой около полдюйма.

    Я поместил колбасу в ближний ко мне конец формы, а затем начал распределять глину по всей длине формы.Бригадир показал мне, как работать руками по глине, как будто я массирую ее, следя за тем, чтобы она полностью заполнила каждую трещинку, щель и угол.

    К этому времени пятеро детей в возрасте от 4 до 14 лет пришли посмотреть шоу. Мы все осмотрели мою работу, чтобы убедиться, что я заполнила форму ровно и равномерно, нигде не было пузырьков воздуха. Наконец бригадир с улыбкой поднял большой палец вверх. Затем он сказал мне взять тонкий гладкий кусок дерева размером примерно три на восемь дюймов из ведра с водой.Я медленно провел этим куском глины по всей длине, снимая все излишки, чтобы убедиться, что поверхность абсолютно гладкая.

    Затем я осторожно вынул формованную глину из формы и поместил ее на другую форму, изогнутую в форме полукруга. Я оставил его там на несколько минут, как раз для того, чтобы он принял изогнутую форму готовой черепицы. Затем я снял его с изогнутой формы и осторожно отнес — в сопровождении постоянно растущей стайки детей — туда, где ровными рядами лежали сотни черепиц, сохнувших на солнце.С небольшим размахом я поставил свой в конце ближайшего ряда, а затем сфотографировался с ним в окружении хихикающих детей и улыбающихся рабочих.

    Когда мы с Мануэлем собирались уходить, мы горячо поблагодарили всех, особенно бригадира, который так любезно и великодушно прервал его день, чтобы научить незнакомца его повседневному искусству.

    Я протянул свою испачканную грязью ладонь. Он посмотрел на него, потом на меня и взял мою руку в свою.

    # # # # #

    Это эссе, первоначально опубликованное в выпуске журнала Recce: Literary Journeys for the Discerning Traveler за октябрь 2010 года, было удостоено премии Общества американских писателей-путешественников на конкурсе Лоуэлла Томаса в области журналистики путешествий 2011 года.

    Дон Джордж – редактор журнала Recce: Literary Journeys for the Discerning Traveler. Он был редактором по путешествиям в San Francisco Examiner & Chronicle и Salon.com, а также редактором по глобальным путешествиям в Lonely Planet Publications. Дон опубликовал восемь книг, в том числе Путевые заметки, Подвижный пир, Доброта незнакомцев, и Сказки из ниоткуда .

    Чтобы узнать больше о путешествиях в Перу, посетите коллекцию вдохновляющих путешествий GeoEx.

    Как укладывать глиняную черепицу

    Глиняная черепица очень популярна, поскольку создает привлекательный средиземноморский вид. Они прочные и легкие, что делает их идеальными для определенных крыш, и они обеспечивают лучшую изоляцию по сравнению с аналогичными материалами, такими как керамическая плитка. При укладке глиняной плитки важными факторами являются выбор правильного размера, цвета и метода укладки, который зависит от типа глиняной плитки.

    Правильный склон

    Глиняная черепица хорошо работает на крышах с уклоном более 20 градусов.По мере увеличения уклона улучшается эстетика черепицы, что делает ее идеальной для крыш соборного типа. Перед началом убедитесь, что поверхность ровная; если это не так, нанесите раствор или разбавленный продукт, чтобы выровнять поверхность.

    Правильная кровельная подложка

    Одним из наиболее важных соображений при укладке глиняной черепицы является наличие отличной кровельной подложки. Материал, используемый под глиняной плиткой, является критическим фактором, влияющим на долговечность плитки. Обычно подкровельный слой изготавливается из пропитанного битумом кровельного материала, покрывающего всю площадь под покрытием из глиняной черепицы.Убедитесь, что он правильно прикреплен или установлен, иначе вы можете довольно быстро получить перекрывающиеся плитки. Установите дополнительный слой возле края крыши и в ендовах, чтобы еще больше защитить поверхность. Как минимум, покройте все настилы двумя слоями пропитанного битумом рубероида № 30 или одним слоем основного листа с покрытием № 43.

    Правильный выбор глиняной плитки

    Выбирайте глиняную плитку в зависимости от климата вашего географического региона, поскольку она изготовлена ​​так, чтобы выдерживать различные условия окружающей среды.К наиболее распространенным видам глиняной плитки относятся:

    • Сланец : Тонкие прямоугольные секции камня различных размеров и толщины.
    • Обычная плитка : Небольшие прямоугольные куски глины с гладкой или отшлифованной поверхностью.
    • Pantiles : Отличительная глиняная плитка с S-образным профилем.
    • Римские плитки: Похожи на плитки, но с плоским поперечным сечением и небольшим выступом.

    Как укладывать глиняную плитку

    После установки подложки пришло время установить металлический отлив вокруг дымоходов, каналов, вентиляционных отверстий и в местах, где крыша встречается с вертикальной стеной.Рекомендуется коррозионностойкая накладка калибра 28. Выполните следующие простые шаги, чтобы установить глиняную плитку:

    1. Поместите первую плитку на обрешетку верхней частью вверх и отцентрируйте плитку из стороны в сторону. Вбейте 10d гвоздь в основание глиняной плитки в обрешетку. Не перегружайте гвоздь. Убедитесь, что плитка выступает за край обрешетки на два дюйма.
    2. Добавьте немного раствора под первую глиняную плитку, чтобы обеспечить дополнительную поддержку.
    3. Установите еще одну плитку поверх внутреннего конца первой.Измерьте от внешнего конца и отрегулируйте конец второй плитки.
    4. Прибейте вторую плитку к обрешетке таким же образом, как вы прикрепили первую.
    5. Поместите две плитки на противоположный конец конька и установите их так же, как и предыдущую.
    6. Измерьте расстояние поперек конька от внешних концов первых плиток на каждом конце конька. Вычтите 16 дюймов и разделите результат на 8, чтобы определить количество укладываемых плиток.
    7. Начните со второй плитки на одном конце конька.Установите плитки по направлению к центру конька от края до края и уложите половину количества плиток конька. Работайте с противоположного конца и установите оставшиеся плитки в центр конька. Ключевая плитка устанавливается в центре конька на раствор.

    Тип раствора

    Используйте раствор средней консистенции, чтобы его было легко наносить. Нанесите раствор на внешний конец первой коньковой плитки, утрамбовывая его под внешним краем плитки, чтобы заполнить зазор между плиткой и обрешеткой.Разгладьте его кельмой. Продолжайте добавлять раствор вдоль нижних краев коньковых плиток с каждой стороны. Установите раствор на внешнем конце плитки на противоположном конце конька и нанесите достаточное количество раствора там, где коньковые плитки встречаются в центральной точке конька. Поместите ключевую плитку конька в центр конька и удалите излишки раствора мастерком.

    Мощная машина для производства металлочерепицы По низким ценам Местное послепродажное обслуживание

    Черепица становится все более популярной в современном строительстве, что повышает спрос на машину для производства металлочерепицы .С помощью соответствующей машины для производства металлической черепицы вы можете производить различные типы плитки для полов, кухонь, туалетов и любых других подходящих мест. Независимо от того, какой тип черепицы вы хотите использовать для своего дома или бизнеса, перейдите на сайт Alibaba.com и откройте для себя удивительную машину для производства металлической черепицы , которая поможет вам в ее изготовлении.

    Эти машины для производства металлической черепицы изготовлены из прочных материалов, которые делают их очень долговечными. Они устойчивы к вибрациям и другим механическим воздействиям, предотвращая легкое разрушение.Инновационные конструкции делают машину для производства металлочерепицы быстрой и эффективной, производя много высококачественной черепицы за короткие промежутки времени. В результате машина для производства металлочерепицы экономит ваше время и повышает производительность. Они идеально подходят для всех строительных работ, требующих производства плитки.

    На сайте Alibaba.com вы найдете новейшие технологии, реализованные в машине для изготовления металлочерепицы , которые позволяют снизить потребление энергии при сохранении высокой эффективности.Таким образом, машина для производства металлочерепицы позволяет вам сэкономить деньги за счет сделок и скидок на качественные товары. Они доступны в различных моделях и изготавливаются в соответствии с потребностями различных пользователей. Таким образом, вы гарантированно найдете машину для производства металлочерепицы , которая соответствует вашим требованиям.

    На Alibaba.com вы найдете широкий ассортимент машин для производства металлочерепицы , которые подходят для любого бюджета. Тщательно оцените их, выбирая подходящий для вас.Какой бы тип вы ни выбрали; Вы уверены, что получите лучшее качество в категории. Определите машину для производства металлической черепицы , которая может удовлетворить все ваши требования и иметь ценность.

    Сохранение и ремонт исторических крыш из глиняной черепицы

    Трусы для консервации

    Крыша из исторической глиняной черепицы. Фото: файлы NPS.

    Энн Э. Гриммер и Пол К. Уильямс

    Глиняная черепица является одним из самых характерных и декоративных исторических кровельных материалов из-за большого разнообразия форм, цветов, профилей, узоров и текстур. Традиционно глиняные плитки формовались вручную, а затем путем машинной экструзии натуральной глины, текстурированной или цветной глазури и обжигались в высокотемпературных печах. Уникальные визуальные качества крыши из глиняной черепицы часто делают ее заметной чертой, определяющей общий характер исторического здания. Значение и по своей природе хрупкий характер исторических черепичных крыш требует особого внимания и предосторожности для их сохранения и ремонта.

    Глиняная черепица была популярным кровельным материалом для жилых построек в период романского возрождения.Фото: файлы NPS.

    Глиняная черепица имеет один из самых продолжительных сроков службы среди исторических кровельных материалов — обычно около 100 лет, а часто и несколько сотен. Тем не менее, регулярное плановое техническое обслуживание необходимо для продления срока службы любой кровельной системы. Полный внутренний и внешний осмотр конструкции крыши и кровельного покрытия рекомендуется для определения состояния, потенциальных причин отказа или источника утечек, а также поможет в разработке программы консервации и ремонта черепичной крыши.Прежде чем начинать какие-либо ремонтные работы на крышах из исторической глиняной черепицы, важно определить те качества, которые важны для сохранения исторической значимости и характера здания.

    В этом кратком обзоре будет рассмотрена история глиняной черепицы и будет включено описание многих типов и форм исторической черепицы, а также различных способов ее крепления. Он завершится общим руководством для владельца исторической собственности или управляющего зданием о том, как спланировать и реализовать проект, включающий ремонт и выборочную замену исторической глиняной черепицы.Ремонт крыш из исторической глиняной черепицы — дело не для любителей; это должны делать только профессиональные кровельщики, имеющие опыт работы с глиняными черепичными крышами.

    Происхождение глиняной кровельной черепицы можно проследить независимо друг от друга в двух разных частях мира: в Китае в эпоху неолита, начиная примерно с 10 000 г. до н.э.; и Ближний Восток, короткое время спустя. Из этих регионов использование глиняной черепицы распространилось по всей Азии и Европе. Не только древние египтяне и вавилоняне, но также греки и римляне крывали свои здания глиняной черепицей, и адаптация их практики продолжается в Европе и по сей день.Европейские поселенцы принесли эту кровельную традицию в Америку, где к 17 веку она утвердилась во многих местах.

    Глиняная черепица с конусообразными бочонками была изготовлена ​​на заказ для реставрации казарм индейцев 1820-х годов в Миссии Санта-Крус в Калифорнии. Фото: файлы NPS.

    Археологи обнаружили образцы глиняной черепицы в поселении 1585 года на острове Роанок в Северной Каролине. Глиняная плитка также использовалась в ранних английских поселениях в Джеймстауне, штат Вирджиния, и неподалеку от Сент-Луиса.Марии в Мэриленде. Глиняная черепица также использовалась в испанском поселении Сент-Огастин во Флориде, а также французами и испанцами в Новом Орлеане.

    Голландские поселенцы на восточном побережье впервые импортировали глиняную плитку из Голландии. К 1650 году они наладили собственное полномасштабное производство глиняной плитки в верховьях долины реки Гудзон, отправляя плитку на юг, в Новый Амстердам. Во время американской революции действовало несколько предприятий по производству плитки, предлагая как цветную, так и глазурованную плитку, а также неглазурованную натуральную терракотовую плитку в районе Нью-Йорка и в соседнем Нью-Джерси.Нью-йоркская газета 1774 года рекламировала наличие в продаже глазурованных и неглазурованных трусиков местного производства, которые гарантированно «выдержат любую погоду». На западном побережье глиняная плитка была впервые изготовлена ​​в деревянных формах в 1780 году в миссии Сан-Антонио-де-Падуя в Калифорнии индийскими неофитами под руководством испанских миссионеров.

    Безусловно, наиболее значительным фактором популяризации глиняной черепицы в колониальный период в Америке была забота об огне.Разрушительные пожары в Лондоне в 1666 году и Бостоне в 1679 году побудили к введению строительных и пожарных норм в Нью-Йорке и Бостоне. Эти правила пожарной безопасности, действовавшие почти два века, поощряли использование черепицы для крыш, особенно в городских районах, из-за ее огнеупорных качеств. Глиняная черепица также была предпочтительнее из-за ее долговечности, простоты обслуживания и отсутствия теплопроводности.

    Хотя более эффективные методы производства снизили стоимость глиняной черепицы, ее использование начало сокращаться на большей части северо-востока Соединенных Штатов во второй четверти XIX века.В большинстве районов за пределами городских пожарных районов широко использовалась деревянная черепица; они были более доступными и намного легче, и требовали менее тяжелого и менее дорогого каркаса крыши. Кроме того, стали доступны новые огнеупорные материалы, которые можно было использовать для кровли, включая шифер и такие металлы, как медь, железо, жесть, цинк и оцинкованное железо. Многие из металлических кровельных материалов могут быть установлены за долю стоимости и веса глиняной черепицы. Даже внешний вид глиняной черепицы перестал быть модным, и к 1830-м годам глиняная черепица временно потеряла популярность во многих частях страны.

    Крыша из глиняной черепицы играет важную роль в определении характера c. 1917 г. Гостиница Grove Park Inn в миссионерском стиле, Эшвилл, Северная Каролина. Фото: файлы NPS.

    К середине 19 века появление в Соединенных Штатах стиля итальянской виллы в архитектуре вызвало новый интерес к глиняной черепице для кровли. Это привело к оживлению производства глиняной плитки, и к 1870-м годам были запущены новые фабрики, в том числе крупные предприятия в Акроне, штат Огайо, и Балтиморе, штат Мэриленд.

    Глиняная черепица была представлена ​​на Столетней выставке в Филадельфии в 1876 году, на которой было представлено несколько выдающихся зданий с черепичными крышами, в том числе павильон штата Нью-Джерси, крытый глиняной черепицей местного производства. Машины для изготовления черепицы были впервые запатентованы в 1870-х годах, и хотя большая часть кровельной черепицы по-прежнему производилась вручную, к 1880-м годам все больше и больше фабрик начали использовать машины. Развитие стиля архитектуры романского возрождения в 1890-х годах еще больше усилило роль глиняной черепицы как американского строительного материала.

    Для удовлетворения этого нового спроса также требовались альтернативные заменители глиняной черепицы. Примерно к 1855 году стали производиться крыши из листового металла, повторяющие узоры глиняной черепицы. Обычно окрашенные в натуральный терракотовый цвет, чтобы имитировать настоящую глиняную черепицу, эти крыши из листового металла стали популярными, потому что они были дешевле, легче и проще в установке, чем крыши из глиняной черепицы.

    Глиняная черепица подчеркивает остроконечные крыши этих рядных домов конца 19 века.Фото: файлы NPS.

    Глиняная черепица снова вышла из моды на короткое время в конце 19 века, но снова получила признание в 20 веке, в первую очередь из-за популярности архитектурных стилей романтического возрождения, включая миссионерский, испанский, средиземноморский, георгианский. и Возрождение эпохи Возрождения, в котором глиняные черепичные крыши занимали видное место. С появлением машин, способных экструдировать глину в различных формах в больших количествах, глиняная плитка стала более доступной по всей стране.В районах с большими природными месторождениями глины, включая Альфред, Нью-Йорк, было создано больше региональных производственных предприятий; Нью-Лексингтон, Огайо; Линкольн, Калифорния; и Атланта, Джорджия; а также Индиана, Иллинойс и Канзас.

    Популярность кровли из глиняной черепицы и похожих кровельных материалов-заменителей сохраняется и в 20-м веке, особенно в районах Юга и Запада, особенно во Флориде и Калифорнии, где все еще преобладают средиземноморские и испанские стили архитектуры.

    В 17 и 18 веках наиболее распространенными типами глиняной черепицы, используемой в Америке, были плоские и прямоугольные. Они имели размеры примерно 10 дюймов x 6 дюймов x Ω (25 см x 15 см x 1,25 см) и имели два отверстия для гвоздей или штифтов на одном конце, через которые они крепились к кровельным рейкам. Иногда полоса раствора помещалась между перекрывающимися ряды плитки, чтобы плитка не поднималась при сильном ветре.Помимо плоских плиток, в 18 веке также использовались переплетенные S-образные плитки.Они были сформированы путем лепки глины на конических участках бревен и, как правило, были довольно большими. Эти взаимосвязанные плитки, также называемые круглой, изогнутой или фламандской плиткой, размером примерно 14 Ω x 9 Ω (37 см x 24 см), подвешивались на кровельной рейке с помощью гребня или выступа, расположенного в верхней части нижней части крыши. каждая плитка. Как плоская (плоская) черепица, так и двускатная (S-образная или изогнутая) крыша закрывались на коньке полукруглой коньковой черепицей. Глиняная черепица на зданиях моравских поселений середины 18 века в Пенсильвании очень напоминала те, которые использовались в Германии в то время.Эти плитки были примерно 14–15 дюймов в длину и 6–7 дюймов в ширину (36–38 см x 15–18 см) с изогнутым торцом и вертикальными канавками для дренажа. Они также были разработаны с выступом или наконечником на задней части, чтобы плитка могла висеть на рейке без гвоздей или колышков.

    Точная датировка ранней кровельной черепицы затруднена, а часто и невозможна. Фрагменты черепицы, найденные на археологических раскопках, могут указывать на существование крыш из глиняной черепицы, но черепица того же типа иногда использовалась и для других целей, таких как мощение и в печах.Чтобы еще больше усложнить датировку, поскольку глиняная плитка часто пережила многие из самых ранних, менее постоянных построек, ее часто повторно использовали в более поздних зданиях.

    Асфальтовая черепица

    является несовместимой заменой оригинальной испанской глиняной черепицы. Фото: файлы NPS.

    В дополнение к «черепичным» крышам из листового металла, введенным в середине 19 века, бетонная кровельная черепица была разработана как еще один заменитель глиняной черепицы во второй половине 19 века.К началу 20 века он стал довольно популярным. Бетонная плитка состоит из плотной смеси портландцемента, смешанного с заполнителями, включая песок и пигмент, и выдавливается из машин высокого давления.

    Хотя ей, как правило, не хватает постоянства цвета и тонких цветовых вариаций, присущих черепице из натуральной глины, бетонная черепица по-прежнему остается популярным кровельным материалом сегодня, потому что она воспроизводит общий вид глиняной черепицы, если не всегда точный профиль или пропорции исторической глины. плитка, при несколько меньшей стоимости и весе.Другой современный, немного более дешевый и легкий заменитель глиняной плитки, разработанный совсем недавно, состоит из смеси минерального волокна и цемента с добавлением пигментов для придания цвета. Хотя эти плитки из заполнителя также повторяют форму и внешний вид глиняной черепицы, они во многом отличаются от глиняной черепицы, которая встречается в бетонной черепице. Таким образом, как и бетонная плитка, они редко могут заменить глиняную плитку.

    Глиняная черепица бывает двух видов: переплетающаяся и перекрывающаяся.Блокирующиеся плитки спроектированы парами, так что экструзия или «кромка» на одной из плиток «зацепляет» другую плитку, тем самым «запирая» или скрепляя их вместе; их также обычно прибивают к конструкции крыши. Перекрывающиеся плитки, которые также могут работать парами, обычно не имеют каких-либо «выступов» и должны быть прибиты на место. Существует широкий спектр форм исторической глиняной черепицы, и многие из них, иногда с небольшими вариациями, производятся и сегодня. Есть много вариаций, и страна происхождения некоторых из них может быть раскрыта в их названиях, но по существу есть только два вида форм: пантайлы и плоские плитки.И пантайлы, и плоские плитки могут быть переплетенными или перекрывающимися.

    Панталоны

    Форма, наиболее часто ассоциирующаяся с исторической глиняной черепицей, вероятно, представляет собой выпуклую или закругленную черепицу, часто сгруппированную в общем как «черепица для кастрюль» или «черепица для кастрюль». К ним относятся испанские плитки, иногда называемые плитками «S», или плитки Mission аналогичной формы, также известные как плитки Barrel или Barrel Mission, прямые или конические, а также римские плитки и их греческие вариации.

    Плоские плитки

    Плоская черепица — еще один тип исторической глиняной черепицы. Плоская черепица может быть совершенно ровной и плоской и, подобно шиферу, накладываться одна на другую, крепясь гвоздями к обрешетке крыши. Или они могут сцепляться сверху и с одной стороны. Хотя «замок» удерживает их вместе, большинство взаимосвязанных черепиц также имеют одно или несколько отверстий, обычно в верхней части, для прибивания гвоздями к обшивке крыши. Плоская черепица в основном представляет собой варианты английской черепицы или черепицы и включает английскую черепицу, закрытую черепицу, плоскую, гонтовую или плиточную черепицу, а также французскую плитку, которая имеет немного более высокий и более контурный профиль.

    Любая из стандартных форм плитки может быть известна под другим названием в другом регионе страны или в разных частях мира. Например, то, что известно как испанская плитка или плитка с буквой «S» в Соединенных Штатах, может называться одинарной римской плиткой в ​​​​Англии. Иногда плитки испанского языка и миссии приравниваются, несмотря на то, что первые обычно представляют собой цельные взаимосвязанные плитки, а вторые представляют собой одиночные цилиндры Ω, которые перекрываются. Поскольку миссии и стиль миссий связаны с Америкой, плитки миссий в Соединенных Штатах чаще называют испанскими плитками в Англии и Европе.Точно так же испанская плитка или плитка с буквой «S» или плитка в виде бочонка могут показаться более типичными для некоторых плиток, используемых во Франции, чем то, что продается американскими производителями как французская плитка.

    Сегодня некоторые производители плитки дали свои собственные торговые марки историческим формам плитки. Другие компании продают плитки уникальной формы «S», которые больше похожи на настоящую, но довольно низкопрофильную «s» без обычной плоской части традиционных американских плиток «S».

    Крышка карниза или защита от птиц для защиты от птиц отсутствуют на сменной плитке в центре нижнего ряда.Фото: файлы NPS.

    Полевая и специальная плитка

    Черепица, покрывающая большую часть плоской поверхности крыши, называется полевой черепицей. Для некоторых форм крыш, особенно конических башен или башен, требуется черепица градуированных размеров, а для некоторых форм или рисунков полевой черепицы также требуются отделочные плитки особой формы для завершения пакета кровельного покрытия. Другие плитки уникальной формы были изготовлены для соответствия пространствам и местам необычной формы, включая слуховые окна и долины, скаты крыши, грабли, гребни и углы.Существуют также отделочные плитки, которые удовлетворяют определенные потребности, например, заглушки для карнизов или глиняные заглушки, называемые «птичьи стопы». Они предназначены для защиты от снега и дождя, а также от гнездования птиц в пустотах под нижним рядом изогнутой плитки. Различные узоры и дизайны также могут быть созданы путем комбинирования или смешивания и сопоставления плоских плиток с размерными плитками.

    Цвет плитки

    Терракотово-красный цвет чаще всего ассоциируется с исторической глиняной черепицей. Красноватый цвет исходит от глины с большим процентным содержанием оксида железа, и существует множество вариаций этого природного цвета, которые можно найти в плитке, от темно-красновато-коричневого до более мягких и бледных оранжевых и розовых.Более светло-желтые и бежевые цвета, а также черный цвет также появляются на традиционных зданиях с черепичной крышей. Плитки желтовато-коричневого цвета изготавливались из почти чистой огнеупорной глины, а заливка плитки растворенным в воде марганцем перед обжигом приводила к дымчато-коричневым или черным глазурованным плиткам. К концу 19 века популярность цветных глазурей для черепицы возросла, и сегодня их использование и цветовая гамма продолжают расширяться. Большинство исторических глазурованных кровельных плиток имеют довольно естественные оттенки, которые варьируются от красных, коричневых и желтовато-желтых до черных и пурпурных, синих (часто изготавливаемых из смальты или порошкообразного синего стекла) и самых разнообразных зеленых (обычно из медных шлаков). .Цвет плитки, обожженной на дровах, мог сильно различаться, потому что температура в печи была очень неравномерной; плитка, расположенная ближе всего к огню, полностью прожарилась и стала темно-красной, а плитка, расположенная дальше всего от огня, скорее всего, была покрыта пятнами дыма и приобрела более светлый оранжевый цвет.

    Метод, используемый для крепления глиняной черепицы, зависит от формы, размера и стиля конкретной черепицы. По большей части традиционные и современные методы укладки глиняной черепицы очень похожи, за исключением того, что современная практика всегда включает использование деревянной обшивки и рубероида.Но большинство самых ранних глиняных черепиц укладывали без деревянной обшивки и подвешивали прямо на кровельные рейки и рейки, прибитые к стропилам крыши; в некоторых регионах эта практика продолжалась до середины 19 века. Хотя этот метод крепления обеспечивал достаточную вентиляцию, облегчал поиск утечек и ремонт, это также означало, что общая водонепроницаемость крыши полностью зависела от самих черепиц.

    Выступы на нижней стороне этих сменных испанских глиняных черепиц помогают им приклеиваться к цементному раствору на кровельном покрытии.Фото: файлы NPS.

    Постепенно развилась практика прибивания кровельной черепицы непосредственно к непрерывной деревянной обшивке или подвешивания ее на «перьях» на горизонтальной планке, прикрепленной к стропилам крыши или обшивке. Некоторые виды плитки, особенно более поздние плитки Mission или Barrel, укладывались на вертикальные полосы или рейки, прибитые к обшивке, или плитки крепились к деревянным прогонам медной проволокой.

    Отчасти из-за того, что они не всегда очень плотно прилегают друг к другу, некоторые формы черепицы, в том числе испанская, бочковая или миссионерская, а также другие типы взаимосвязанных черепиц, сами по себе не являются полностью водоотталкивающими при использовании на крышах с очень низким уклоном.Они всегда требовали какой-либо формы подкровельного покрытия или дополнительного водонепроницаемого подслоя, такого как валяние, битумное или цементное покрытие. В некоторых традиционных английских приложениях обработка, называемая «поджиганием», включала использование простого вида раствора, чаще всего состоящего из соломы, грязи и мха. Конические плитки Миссии старых испанских миссий в Калифорнии также были уложены на слой глиняного раствора, смешанного с травой или соломой, что было их единственным средством крепления к очень низкому тростнику или оболочке из веток ( латиа ), которые поддерживали плитки.

    Более поздняя и современная кровельная практика требует, чтобы черепица укладывалась на твердую 1-дюймовую (2,5 см) деревянную обшивку, покрытую войлочными листами с покрытием весом не менее 30 фунтов, или на сборные мембраны, или на однослойные кровельные мембраны. водонепроницаемость кровли за счет добавления второго слоя гидроизоляции Горизонтальные и вертикальные линии, нанесенные мелом, служат ориентиром при укладке черепицы и указывают ее рисунок Большинство черепиц имеют одно или два отверстия, чтобы их можно было прикрепить медными гвоздями или подвесами и/или с выступающими шипами для блокировки или подвешивания на рейках или рейках, прикрепленных к обшивке основания.

    Перед укладкой плитки необходимо установить медные или свинцовые желоба, отливы и ендовы, предпочтительно используя коррозионно-стойкий металл не менее 26 калибра (20-24 унции), выступающий минимум на 12 дюймов (30,5 см) под плиткой от основания. края или в соответствии со спецификациями производителя.Долгий срок службы и ожидаемая долговечность глиняной черепицы требуют, чтобы, как и в случае с кровельными гвоздями, для гидроизоляции и водосточных желобов выбирался только металл самого высокого качества.

    Эти конусообразные глиняные плитки для бочек были точно воспроизведены по археологическим материалам, найденным на месте.Фото: файлы NPS.

    «Полевая черепица» обычно заказывается по количеству «квадратов», то есть плоской секции 10 футов x 10 футов (25 см x 25 см), необходимых для покрытия секции крыши. Компания по производству плитки или кровельный подрядчик должны рассчитать необходимое количество черепицы в соответствии с типом крыши и на основе чертежей архитектора для обеспечения точности. Это должно включать в себя специальные коньковые и карнизные плитки, декоративную отделку, частичные «квадраты» примерно на 10-20 процентов припуска на поломку и дополнительные плитки для последующего ремонта случайных повреждений.Оказавшись на площадке, плитка равномерно распределяется стопками по крыше, в пределах легкой досягаемости кровельщиков.

    Черепицу укладывают, начиная с первого ряда, по нижнему краю крыши у карниза. Способ укладки и крепления кровельной черепицы различается в зависимости от типа и дизайна черепицы и формы крыши, а также от региональной практики и местных погодных условий. Для поднятия первого ряда плиток на необходимую высоту и угол, необходимые для наилучшего функционирования крыши, можно использовать приподнятую решетку, планку бруса, двойной или тройной слой плитки или специальную плитку «защита от птиц» под карнизом. крыша.Плитка располагается так, чтобы выступать над ранее установленной водосточной системой не менее чем на 1-1/2 дюйма (4 см), чтобы дождевая вода стекала в центральную часть желоба. прямолинейности и цветовых нюансов и корректируются соответствующим образом, последовательные ряды накладываются внахлест на нижние слои по мере того, как кровельщик работает по диагонали вверх по крыше к коньку. Размещение и укладка плитки квадратом 10 x 10 дюймов (25 см x 25 см) может занять много времени. в среднем 16-1/2 человеко-часов.

    У большинства плоских глиняных плиток есть одно или два отверстия, расположенные вверху, или на «выступе» или «выступе», которые выступают вертикально либо с лицевой, либо с нижней стороны плитки, для прибивания плитки к обшивке, рейкам или обшивке. полосы внизу. По мере укладки последовательных рядов плитки эти отверстия будут закрываться следующим рядом плиток сверху. Традиционно глиняную черепицу на древнейших черепичных крышах подвешивали на кровельные рейки дубовыми деревянными колышками. Поскольку эти деревянные колышки сгнили, их обычно заменяли гвоздями.Сегодня медные гвозди, 1-3/4 дюйма (4,5 см) гвозди сланца, предпочтительны для крепления плитки, потому что они являются самыми долговечными, хотя можно использовать и другие коррозионно-стойкие гвозди. Менее прочные гвозди сокращают срок службы плитки. крыша из глиняной черепицы, которая зависит от крепежных материалов и других компонентов кровли, а также от самой черепицы.Глиняная черепица, как и шифер, предназначена для подвешивания на гвоздях, и шляпки гвоздей всегда должны немного выступать над поверхность черепицы: гвозди не следует забивать слишком глубоко в полоски обрешетки, поскольку слишком сильное давление на плитку может привести к ее поломке во время циклов замерзания/оттаивания или когда кто-то ходит по крыше.

    Обычная плоская черепица, как и шифер, крепится к обрешетке крыши только гвоздями. Их укладывают внахлест друг на друга, чтобы обеспечить необходимую для кровельного покрытия степень непроницаемости. Поскольку обычная плоская черепица в большинстве случаев перекрывает почти половину черепицы, этот тип черепичной кровли приводит к значительно более тяжелой крыше, чем крыша из взаимосвязанной черепицы, которая не требует, чтобы черепица перекрывалась до такой степени.Переплетенные плоские черепицы образуют единый слой и сплошное кровельное покрытие. Хотя технически можно ожидать, что большинство взаимосвязанных черепиц на всех крышах, кроме самых крутых, останутся на месте, потому что они висят на выступающих выступах кровельных реек или реек, в современных кровельных работах их часто прибивают гвоздями для дополнительной безопасности. В большинстве случаев хорошей идеей будет прибить хотя бы каждую вторую плитку.

    С плитками Mission или Barrel, где один полуцилиндр перекрывает другой перевернутый полуцилиндр, образуя крышку и поддон (крышку и желоб), крепление более сложное.В то время как пластины, которые опираются непосредственно на обшивку, просто прибиваются на место, есть два способа крепления плиток покрытия, которые опираются на панели. Они могут быть закреплены медной проволокой, прибитой к обшивке или привязанной к вертикальным медным полосам, проходящим позади плитки. Другой метод требует установки на крыше вертикальных реек или планок с гвоздями, к которым прибивается покрывная плитка, или использования плиточных гвоздей или крюков, которые прикрепляются к нижней черепице и закрепляются витой медной проволокой.

    Иногда под плитку добавляли цементный раствор или другой подслой, такой как трава, мох или солома, или раствор, армированный волосом. До использования валяния это было особенно распространенной практикой на некоторых крышах из простой плоской черепицы или испанской черепицы с низкими подъемами, которые сами по себе не были особенно водонепроницаемыми. Раствор также помог предотвратить попадание проливного дождя под черепицу, и в современных кровельных работах до сих пор принято добавлять каплю цементного раствора, чтобы закрепить их.

    На коньке или вальме крыши глиняная черепица обычно крепится к выступающему косоуру с помощью гвоздей и небольшого количества раствора, эластичного цемента или мастики. Стык герметизируется гибкой прокладкой из меди или свинца. Коньковая черепица часто несколько крупнее и более декоративна, чем полевая черепица, используемая на широких участках крыши.

    Способ крепления глиняной черепицы к обшивке также частично определяется уклоном крыши.Как правило, требования к креплению возрастают с увеличением уклона крыши. Для низких подъемов 4–6 дюймов (10 см–15 см) на 12 дюймов (30,5 см) вес плитки обычно достаточен, чтобы удерживать ее на месте на рейке за ребро или «ушко» на кромке. с нижней стороны черепицы, и только плитки по периметру требуют металлических зажимов для крепления к обшивке, но черепица даже на таких крышах с низким уклоном обычно прибивается для дополнительной безопасности, а на крышах с большим уклоном необходимы дополнительные меры крепления, или в районах, подверженных сильным ветрам или землетрясениям.Для более крутых скатных крыш, таких как башни, 7–11 дюймов (18–28 см) или 12–15 дюймов (30,5–38 см) с шагом 12 дюймов (30,5 см) черепица прибивается гвоздями и обвязывается по периметру. плитка толщиной от трех до четырех плиток крепится зажимами. Если высота крыши превышает 16 дюймов (41 см) с шагом 12 дюймов (30,5 см), а в районах, подверженных землетрясениям или ураганам, каждая плитка может быть закреплена как гвоздем, так и медный или нержавеющий металлический зажим, а часто также с мазком кровельной мастики или раствора.

    Укладка глиняной черепицы в районах со значительным количеством снегопадов — более 24 дюймов (61 см) в год — также несколько отличается от обычных рекомендаций.Могут понадобиться рейки большего размера, а также дополнительная подрезка или обвязка плитки для ее надежного крепления к обшивке. Сама конструкция крыши также может нуждаться в дополнительных креплениях, а также в установке небольших зажимов для снега или снежных птиц, которые выступают над поверхностью черепицы, чтобы предотвратить соскальзывание снега и льда с крыши и повреждение черепицы.

    Выявление распространенных проблем и сбоев

    В то время как сама глиняная черепица, скорее всего, испортится из-за повреждения морозом, система крыши из глиняной черепицы чаще всего выходит из строя из-за поломки системы крепления.Поскольку деревянные колышки, которыми ранние плитки крепились к расколотым вручную рейкам, сгнили, их часто заменяли железными гвоздями, которые сами по себе легко разъедаются дубильной кислотой из дубовых реек или обшивки. Износ металлического фартука, желобов и желобов также может привести к выходу из строя кровли из глиняной черепицы.

    Еще одна область потенциального отказа исторической крыши из глиняной черепицы — это система поддержки. Глиняная черепица тяжелая, и важно, чтобы конструкция крыши была прочной.Если желоба и водосточные трубы будут заполнены мусором, вода может скапливаться и просачиваться под кровельную черепицу, вызывая возможное ухудшение состояния кровельных реек, обшивки и системы крепления или даже элементов конструкции крыши. В морозную погоду лед может скапливаться под плиткой и вызывать поломку во время цикла замораживания/оттаивания. Таким образом, как и в случае с любым типом крыши, вода и ненадлежащее обслуживание систем удаления дождевой воды и дренажа также являются основными причинами выхода из строя исторических крыш из глиняной черепицы.

    Глиняная плитка может быть изготовлена ​​вручную или машинным способом; как правило, крыши, установленные до конца 19 века, состоят из черепицы ручной формовки, при этом черепица машинного производства становится все более преобладающей по мере совершенствования технологий в 20 веке. Сама глиняная плитка, сделанная вручную или машинным способом, может различаться по качеству от плитки к плитке. Высолы растворимых солей на поверхности могут свидетельствовать о том, что плитка имеет чрезмерную пористость, возникающую в результате недожога при ее изготовлении.Пористая плитка низкого качества особенно подвержена разрушению и растрескиванию внешней поверхности во время циклов замораживания-оттаивания. Пропуская влагу, пористая черепица может привести к гниению обрешетки и конструкции крыши. Проблема может усугубляться водонепроницаемой строительной бумагой или строительным войлоком, которые в некоторых случаях могут препятствовать адекватной вентиляции.

    Глиняная черепица также может быть повреждена кровельщиками, небрежно ходящими по незащищенной крыше во время ремонта, или нависающими ветвями деревьев, падающими ветками деревьев или сильным градом.Сломанная черепица может больше не обеспечивать сплошную водонепроницаемую поверхность, тем самым позволяя воде проникать в кровельную конструкцию, и в конечном итоге может привести к ее ухудшению, если сломанная черепица не будет своевременно заменена.

    Хотя современные глиняные плитки машинного производства более однородны по внешнему виду, чем их аналоги ручной работы, они также могут выйти из строя. Иногда целые партии серийно выпускаемой плитки могут быть бракованными.

    Регулярный осмотр и техническое обслуживание

    Специальная система, состоящая из латунных или медных проволок, используется для крепления этих конусообразных бочкообразных черепиц.Фото: файлы NPS.

    Сломанная или отсутствующая плитка или протечки внутри здания — очевидные признаки того, что историческая крыша из глиняной черепицы нуждается в ремонте. Хотя может быть ясно, что крыша протекает, найти источник утечки может быть не так просто. Может потребоваться тщательное обследование чердака, а также подъем на крышу и выборочное снятие черепицы в приблизительном месте протечки крыши. Источник утечки может оказаться не там, где кажется.Вода может прийти в одном месте и пройти по элементу кровли на некотором расстоянии от фактической утечки, прежде чем проявить себя в виде пятна от воды, повреждения штукатурки или сгнивших деревянных элементов конструкции.

    Временная защита во время ремонта

    В некоторых случаях может потребоваться временная защита и стабилизация, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение или разрушение исторической крыши из глиняной черепицы. Листы фанеры, пластик, рулонная кровля или рубероид могут обеспечить кратковременную защиту, пока не будут приобретены материалы для ремонта или замены.Другим вариантом может быть установка временных строительных лесов, закрытых или покрытых прозрачным или полупрозрачным полиэтиленовым покрытием по всей крыше. Это не только защитит открытые элементы кровли во время ремонта или до тех пор, пока не будет произведен ремонт, но также позволит обеспечить достаточное количество естественного света, чтобы можно было выполнять работы по перекрытию, защищая рабочих от холодной или сырой погоды.

    Общее руководство по ремонту

    После того, как источник и причина протечки установлены, необходимо выполнить соответствующий ремонт конструктивных элементов кровли, деревянной обшивки, войлока или кровельной бумаги, если они являются частью кровельной мембраны, или, возможно, вертикальных кровельных обрешеток, к которым может прилегать черепица. прикрепил.Если проблема ограничена водосточными желобами и пришедшими в негодность откосами, ремонт или замена, вероятно, потребуют временного удаления некоторых соседних плиток, чтобы получить к ним доступ. Если кровельная черепица чрезвычайно хрупкая и по ней нельзя ходить даже при соответствующей защите (см. ниже), может также потребоваться удалить несколько рядов или большую площадь плитки и сохранить их для последующей переустановки, чтобы создать «дорожку». добраться до места ремонта, не повредив существующую плитку. Даже если большая часть черепицы кажется неповрежденной, но больше не надежно прикреплена к основанию крыши из-за износа системы крепления или кровельных элементов, все плитки следует пометить и убрать на хранение.Независимо от того, включает ли ремонтный проект удаление только нескольких поврежденных плиток или все плитки должны быть удалены и уложены заново, историческая глиняная черепица по своей природе хрупкая, и ее следует осторожно вытаскивать с помощью рыхлителя для шифера. Плитки можно повторно прикреплять одну за другой с помощью новых коррозионно-стойких медных гвоздей, медных лент или язычков, «тинглов» или других средств после того, как на крыше был сделан необходимый ремонт.

    Замена отдельных плиток

    Самый сложный аспект замены одной сломанной глиняной черепицы — сделать это, не сломав соседние плитки.В то время как по плоской черепице, как правило, осторожный кровельщик может ходить без особых повреждений, плитка с высоким профилем очень хрупкая и легко ломается. Используя листы фанеры, доски или мешки из мешковины, наполненные песком, чтобы распределить вес, профессиональный кровельщик может перемещаться по крыше, чтобы починить сломанную черепицу или гидроизоляцию, не вызывая дополнительных повреждений. Другой метод включает в себя зацепление лестницы за конек, чтобы поддерживать и равномерно распределять вес кровельщика.

    Сломанную плитку следует осторожно удалить с помощью рыхлителя для шифера или ножовочного полотна, вставленного под плитку, чтобы срезать гвоздь или гвозди, удерживающие ее на месте.Если последовательные слои плитки уже на месте, закрывающие отверстия для гвоздей, невозможно будет прикрепить сменную плитку гвоздями через отверстия, поэтому потребуется альтернативный метод крепления. Прибивая язычок из медной полосы двойной толщины на обшивке под плиткой, новую сменную плитку можно установить на место и закрепить на месте, согнув медную полосу с удвоенной толщиной меди над плиткой. Таким же образом можно использовать грифельный крючок или «тингл».Эта система крепления работает вместо гвоздей.

    При замене трудносочетаемой исторической плитки и если невозможно получить подходящую глиняную плитку, можно переместить некоторые из исходных плиток на более заметные места на крыше, где плитка повреждена, и вставить новую плитку для замены. во второстепенных или задних местах или в других местах, где он не будет виден, например, за дымовыми трубами, парапетами и слуховыми окнами. Несмотря на то, что сменная плитка может изначально соответствовать оригинальной исторической плитке при первой установке, она, вероятно, выветрится или состарится и приобретет несколько другой цвет или оттенок, который со временем станет более очевидным.Таким образом, следует позаботиться о том, чтобы вставить новую сменную плитку в как можно более незаметное место. Новую глиняную черепицу машинного производства или бетонную черепицу, как правило, не следует использовать для ремонта крыш из старой черепицы ручной работы из-за очевидных различий во внешнем виде.

    Источники замены тайлов

    При восстановлении или ремонте кровли из глиняной черепицы всегда рекомендуется сохранить и использовать как можно больше исходной черепицы. Иногда, особенно при работе с черепичными крышами типа «поддон и крышка», когда многие «покрывающие» черепицы могут быть сломаны и требуют замены, можно повторно использовать все или большую часть «поддонных» черепиц, которые менее восприимчивы к повреждения, чем плитки «покрытия».Но в большинстве случаев, если нет возможности получить подходящую замену, если более 30 процентов кровельной черепицы утеряно, сломано или непоправимо повреждено, может возникнуть необходимость заменить всю историческую черепицу новой подходящей черепицей. При подсчете количества или процента отсутствующих или сломанных плиток, которые необходимо заменить, важно заказать дополнительные плитки, чтобы учесть поломку и повреждение во время транспортировки и на стройплощадке. Необходимо отметить размер плиток, будь то все они одинакового размера, одинакового размера, но уложенные с разной экспозицией, чтобы компенсировать изменения в перспективе, или градуированные размеры в соответствии с горизонтальными рядами, типичные, например, для конических плиток. или крыши башни.

    Многие плитки конца 19-го и начала 20-го века отмечены на обратной стороне названием компании, которая их изготовила, а также размером и названием этой конкретной формы плитки. Некоторые компании, которые вели бизнес в Соединенных Штатах на рубеже веков, все еще производят многие традиционные формы плитки и могут предоставить необходимые замены. Но важно знать, что в некоторых случаях, хотя название конкретного рисунка плитки могло остаться прежним, фактическая форма, размер, толщина и профиль могли немного измениться, так что новая плитка не соответствовала исторической плитке. достаточно близко, чтобы он мог служить совместимой заменой отсутствующих или сломанных плиток.Хотя такая черепица может быть приемлемой для использования на второстепенном или менее заметном возвышении или для использования, когда требуется замена всей черепичной крыши, они не подходят для использования на хорошо видимой области крыши.

    Даже если конкретная плитка больше не производится компанией, могут все еще существовать оригинальные формы, которые можно использовать для изготовления новых плиток, соответствующих историческим плиткам, если необходимое количество достаточно велико, чтобы гарантировать индивидуальный заказ. Другие компании хранят и продают утилизированную плитку, а также хранят в наличии множество старых плиток, которые можно идентифицировать и сопоставить по номеру и отпечатку компании на обратной стороне плитки.Третьи компании полностью специализируются на изготовлении на заказ исторической глиняной плитки для конкретного проекта по сохранению.

    Современная глиняная плитка еще более разнообразна, чем историческая плитка. Многие формы и стили предлагаются в самых разных цветах и ​​глазури. Некоторые производители выпускают специальные цветные плитки, а также плитки разных оттенков, которые нужно тщательно смешивать при укладке. Тем не менее, важно помнить, что многие из этих современных черепиц могут не подходить для использования на крышах из исторической глиняной черепицы.Также необходимо учитывать место производства. Например, плитка, предназначенная для использования в жарком и сухом климате, может не выдержать сырую погоду, резкие перепады температуры или циклы замерзания-оттаивания. Некоторые формы плитки и многие цвета, особенно очень яркие и сильно глазурованные, имеют совершенно современный дизайн и не представляют собой традиционные американские стили и, следовательно, не подходят для использования на исторических зданиях.

    Ремонт неисправной системы крепления

    Глиняная черепица, как отмечалось ранее, часто переживает срок службы своих систем крепления.Деревянные колышки гниют, гвозди ржавеют, и даже медные гвозди, которые не вбиты должным образом, могут вырваться из элементов конструкции крыши. Хотя необычно, что все глиняные черепицы на крыше необходимо заменить, если только соответствующие замены не могут быть получены, нередко со старых черепичных крыш снимают всю черепицу, чтобы заменить черепицу с новыми креплениями и обрешетками. . Если система крепления вышла из строя, необходимо снять всю черепицу и снова прикрепить ее с помощью новых коррозионностойких крепежных элементов.Если возможно, все плитки должны быть пронумерованы и должна быть нарисована диаграмма, показывающая расположение каждой плитки, чтобы помочь воспроизвести исходный рисунок и цветовые вариации при повторной укладке плиток. В идеале каждая плитка должна быть пронумерована, чтобы гарантировать ее повторную установку на исходное место. Но это не всегда может быть осуществимо или практично, и может быть достаточно просто сгруппировать плитки по мере их удаления по типу, размеру или функции, например, плитки для полей, изготовленные на заказ плитки для бедер, слуховых окон и коньков, а также специально вырезанные детали.Это поможет облегчить повторную укладку плитки. Если все плитки должны быть удалены, вероятно, хорошей идеей будет рассмотреть возможность установки слоя современного рубероида поверх деревянной обшивки. Это добавит еще один слой гидроизоляции, а также обеспечит временную защиту во время повторной кровли.

    Даже если плитки изначально были прикреплены деревянными колышками, обычно рекомендуется повторно подвешивать их с помощью устойчивых к коррозии, предпочтительно тяжелых гвоздей или крючков из меди или алюминиевого сплава.На сегодняшний день существует множество нетрадиционных систем крепления кровель из глиняной черепицы, и многие из них запатентованы. Подрядчики и архитекторы, занимающиеся кровельными работами, могут иметь индивидуальные предпочтения, и некоторые системы могут лучше других подходить для конкретной формы крыши или для удовлетворения конкретных климатических или сейсмических требований. Оригинальные рейки или другие элементы крыши, которые могли испортиться, должны быть заменены на оригинальные с использованием обработанной под давлением древесины. Может потребоваться дополнительная поддержка, особенно если первоначальная крыша была неадекватной или плохо спроектированной.

    Замена прошивки

    Изношенные оклады, желоба и водосточные трубы, как правило, следует заменять в соответствии с историческим материалом. Медь или медь со свинцовым покрытием, если это подходит для здания, или нержавеющая сталь с терновым покрытием часто предпочтительнее для использования на исторических крышах из глиняной черепицы из-за их прочности и долговечности. Тем не менее, медные пятна от водосточных труб иногда могут быть проблемой на светлых кирпичных стенах, что следует учитывать при планировании замены систем удаления дождевой воды.Крыши из глиняной черепицы обычно имеют открытую систему долины, в которой черепица разделена металлическим фартуком на пересечениях секций крыши под разными углами. Это делает вставку новой обшивки довольно простой, так как в процессе необходимо удалить только несколько окружающих плиток. Новый слишком «яркий» медный отлив можно сделать так, чтобы он гармонировал и «смягчился», покрыв его кистью прокипяченным льняным маслом или запатентованными растворами.

    Несоответствующий ремонт

    Наиболее важным ремонтом, которого следует избегать, является замена сломанной или отсутствующей черепицы в историческом здании материалами, отличными от черепицы из натуральной глины.Бетонная, металлическая или пластиковая черепица, как правило, не является подходящей заменой глиняной кровельной черепице. В них отсутствуют естественные цветовые вариации глиняной плитки, и они не имеют такой же текстуры, формы, толщины или неровностей поверхности.

    Несмотря на то, что большая часть бетонной и композиционной плитки изготавливается так, чтобы напоминать общую форму, если не точный профиль, глиняной кровельной черепицы, бетонная черепица, как правило, слишком толстая, а также не имеет цветовой гаммы, присущей черепице из натуральной глины.Бетонная плитка не является совместимым материалом-заменителем для ремонта или замены отдельных исторических глиняных плиток.

    Заделка исторической крыши из глиняной черепицы кровельным гудроном, герметиком, асфальтом, кусками металла или неподходящей глиняной черепицей также неуместна. Такие методы лечения визуально несовместимы. Они также могут нанести физический ущерб. За этими участками может скапливаться вода, что ускоряет износ обшивки крыши и систем крепления, а во время расширения и сжатия цикла замерзания-оттаивания скопление льда на участках может привести к поломке окружающих черепиц.

    Сама по себе глиняная черепица при правильной укладке практически не требует ухода. Часто выходит из строя система крепления, используемая для крепления плитки к обшивке, и ее необходимо заменить, а не сами плитки. Фактически, поскольку глиняная плитка часто пережила конструкцию здания, ее нередко повторно использовали в другом здании. Когда система крепления изнашивается или опорная конструкция кровли выходит из строя, глиняная черепица может быть относительно легко удалена, сделан необходимый ремонт, а историческая черепица может быть повторно уложена с помощью новых коррозионностойких гвоздей или крючков.Сломанную или поврежденную черепицу следует немедленно заменить, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение соседних плиток или самой конструкции крыши.

    Как и в случае с любым историческим кровельным материалом, регулярное техническое обслуживание, такое как очистка желобов и водосточных труб, может продлить срок службы черепичной крыши. Дополнительные профилактические меры могут включать размещение проволочной сетки над отверстиями водосточных желобов или по всему водосточному желобу, чтобы предотвратить скопление мусора и скопление воды. Периодическая проверка нижней части крыши с чердака после сильного дождя или ледяной бури на наличие водяных пятен может выявить протечки на ранних стадиях, которые можно устранить до того, как они перерастут в более серьезные проблемы с ремонтом.

    Если для проекта требуется замена плитки, она должна максимально точно соответствовать исходной плитке, поскольку историческая крыша из глиняной черепицы, вероятно, будет одной из наиболее важных особенностей здания. Черепица из натуральной глины имеет характерные цветовые вариации, текстуру и цвет, которые так важны для определения характера исторической черепичной крыши. Таким образом, только глиняная черепица традиционной формы подходит для ремонта исторической крыши из глиняной черепицы.

    Избранные источники глиняной черепицы

    Терракота Бостонской долины
    6860 Саут-Эбботт-роуд
    Orchard Park, NY 14127
    Архитектурная терракотовая и глиняная черепица, изготовленная на заказ

    С.К.Н. Глиняная черепица (Canteras Cerro Negro S.A.)
    8280 College Parkway, Suite 204
    футов Майерс, Флорида 33919
    Дистрибьюторы C.C.N. глиняная черепица из Аргентины

    Земля/Формы Альфреда
    5704 East Valley Road
    Alfred Station, NY 14803
    Репродукция глиняной черепицы на заказ

    Gladding, McBean and Co.
    P.O. Ящик 97
    Lincoln, CA 95648
    Производитель с 1875 года терракотовой и глиняной кровельной черепицы и на заказ. репродукции

    Hans Sumpf Company, Inc.
    40101 Авеню 10
    Мадера, Калифорния 93638
    ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ Глиняная черепица

    International Roofing Products, Inc.
    4929 Wilshire Blvd., Suite 750
    Лос-Анджелес, Калифорния


    Новая глиняная кровельная черепица, некоторые из которых подходят для исторических зданий

    London Tile Co.
    65 Walnut Street
    Нью-Лондон, Огайо 44851
    Репродукция глиняной черепицы на заказ

    ЛюдовичиCeladon, Inc.
    4757 Черепичный завод Дорога
    New Lexington, OH 43764
    Производитель с 1880-х годов глиняной черепицы и репродукций на заказ.

    М.К.А. (Maruhachi Ceramics of America, Inc.)
    1985 Sampson Avenue
    Corona, CA 91719
    Новая керамическая черепица, некоторые из которых подходят для исторических зданий

    Северная компания по продаже черепицы
    P.O. Ящик 275
    Millgrove, Ontario LOR 1VO, Canada
    Традиционная глиняная черепица, импортируемая из Англии и Южной Америки

    Роли, Инк.
    6506 Деловой маршрут США 20
    ПО Ящик 448
    Belvidere, IL 61008-0448
    Инвентаризация новой и бывшей в употреблении глиняной черепицы

    Supradur Manufacturing Corp.
    P.O. Ящик 908
    Rye, NY 10580
    Импорт испанской («S») глиняной черепицы из Франции

    TileSearch
    P.O. Ящик 580
    Roanoke, TX 76262
    Компьютеризированная сеть для новых и бывших в употреблении глиняных черепиц

    Плиточная компания США
    P.O. Box 1509
    909 Уэст-Рейлроуд-Стрит
    Corona, CA 91718
    Новая керамическая черепица, некоторые из которых подходят для исторических зданий

    Примечание. Размеры в этой публикации даны как в Система и международная (метрическая) система для сравнительных целей. Метрика преобразования в некоторых случаях являются приблизительными, и на них не следует полагаться для подготовки технического задания.

    Благодарности

    Энн Э.Гриммер — старший историк архитектуры в Отделе содействия сохранению Службы национальных парков; Пол К. Уильямс — менеджер по культурным ресурсам ВВС. Оба автора хотели бы поблагодарить следующих лиц за техническую помощь, которую они оказали при подготовке этой публикации: Эдна Кимбро, архитектурный реставратор, Уотсонвилл, Калифорния; Эдвин С. Кребс, AIA, K. Norman Berry Associates, Луисвилл, Кентукки; Мелвин Манн, TileSearch, Роанок, Техас; Уолтер С.Мардер, AIA, Отдел исторических ресурсов, Таллахасси, Флорида; Гил Санчес, FAIA, Гилберт Арнольд Санчес, Incorporated, Санта-Крус, Калифорния; Терри Палмитер и Сандра Скофилд, Альфред, Нью-Йорк; и профессиональные сотрудники Службы национальных парков. Кроме того, авторы хотели бы поблагодарить Карин Мурр Линк, создавшую рисунки, иллюстрирующие этот Краткий обзор.

    Настоящая публикация была подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия от 1966 года с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической сохранности (TPS) Службы национальных парков готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственному сохранению исторических памятников для широкой публики.

    Сентябрь 1992

    Азеведо, Дж. «Черепичная кровля». Прекрасное жилищное строительство . № 60 (апрель/май 1990 г.), стр. 3641.

    Белль, Джон, Джон Рэй Хок-младший и Стивен А. Климент, редакторы. Традиционный Подробная информация о реставрации, реконструкции и реконструкции зданий .От 1932–1951 Издания Стандартов Архитектурной Графики [Рэмси/Слипера]». Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1991.

    .

    Дэвис, Чарльз Томас. Практический трактат по изготовлению кирпича, Плитка, терракота и т. Д. Филадельфия: Генри Кэри Бэрд и Ко, 1884 г.

    Фидлер, Джон. «Черепичные, шиферные и каменные крыши». Традиционный Дома Техническая информация Брошюра . № 1. 1991.

    Лабин, Клем. «Как починить старую крышу» Старый дом Журнал .Том. XI, № 3 (апрель 1983 г.), стр. 6469

    .

    Лабин, Клем и Джудит Сигель Лиф. «Восстание декоративного Крыша» и «Список источников традиционной кровли для традиционных зданий». и деликатесы». Традиционное здание . Том 5, № 3 (май/июнь 1992), стр. 3546.

    .

    Мелвилл, Ян А. и Ян А. Гордон. Ремонт и техническое обслуживание Дома . Лондон: The Estates Gazette Limited, 1973.

    .

    Пур, Патрисия. «Черепичные крыши. Журнал Старого Дома . Том. XV, № 5 (сентябрь/октябрь 1987 г.), стр. 2229.

    «Особый выпуск крыши». Журнал старого дома . Том XI, № 3 (апрель 1983 г.).

    Свитсер, Сара М. Краткие сведения о консервации 4: Кровля для исторических зданий . Вашингтон, округ Колумбия: Служба национальных парков, США. Министерство внутренних дел, 1978 г.

    Фогель, Нил А. Кровля молитвенных домов: Руководство по кровле для церкви и администраторы храма .Информационная серия № 59. Чикаго: Национальный Фонд сохранения исторического наследия и вдохновленного партнерства, 1992 г.

    Уайт, Ричард. Olmsted Park System, Ямайка-Плейн Эллинг, Ямайка Плейн, Массачусетс: Планирование сохранения крыши эллинга . Примеры сохранения. Вашингтон, округ Колумбия: сохранение наследия и Служба отдыха, Министерство внутренних дел США, 1979 г.

    .

    12 плюсов и минусов черепичной кровли, которые вам нужно знать

    Если вам необходимо заменить вашу старую крышу (будь то в результате повреждения или старения), вам следует провести комплексную проверку, сравнивая продукты и методы установки крыши.Одним из вариантов, который выбирают многие домовладельцы, особенно здесь, в Неаполе, является плитка. Черепичные крыши очень эстетичны и могут дополнять различные стили дома. Однако, прежде чем вы решите установить черепичную крышу, в ваших интересах сравнить все за и против.

    Плюсы черепичной кровли

    Черепица

    – самый популярный кровельный материал во всем мире. Ниже приведены некоторые из причин, по которым черепичная кровля продолжает оставаться одним из самых популярных вариантов.

    1. Плитка атмосферостойкая – Глиняная и бетонная плитка известна своей прочностью и способностью противостоять сильному ветру, граду и даже огню.Это делает черепичную кровлю особенно эффективной во время сезона ураганов.
    2. Плитка может помочь снизить затраты на электроэнергию – Из-за зазора под плиткой она может помочь предотвратить передачу солнечного тепла на чердак, тем самым уменьшая вашу зависимость от кондиционера и значительно снижая затраты на охлаждение.
    3. Черепичные крыши требуют минимального обслуживания – Из-за того, что черепица прочна и устойчива, требуется очень мало обслуживания.
    4. Черепичные крыши служат долго – Совершенно новая черепичная крыша прослужит всю жизнь.На самом деле, черепичные крыши нередко служат более 50 лет.
    5. Черепичные крыши устойчивы к вредителям – В отличие от других типов крыш, черепичные крыши не повреждаются насекомыми.
    6. Черепичные крыши безвредны для окружающей среды – Черепица обычно изготавливается из глины или бетона, который производится из минералов земли. Они происходят из устойчивого ресурса, и после их удаления их можно измельчить и переработать, часто создавая основу для дорог.
    7. Черепичные крыши доступны в различных вариантах – Глиняная и бетонная черепица доступна в различных стилях и цветах, поэтому вы можете выбрать что-то, что дополнит дизайн вашего дома.

    Минусы черепичной кровли

    Несмотря на то, что установка черепичной крыши, как и любого другого кровельного материала, безусловно, имеет много преимуществ, черепичная крыша не лишена недостатков. Ниже приведены некоторые недостатки черепичных крыш, о которых следует помнить.

    1. Черепица — тяжелый материал — Из-за того, какой тяжелой может быть черепичная крыша, для вашего дома важно иметь надлежащее структурное усиление, чтобы безопасно поддерживать ее. Вот почему важно нанять опытного кровельщика, который сможет убедиться, что ваш дом выдержит вес.
    2. Черепичная кровля может быть дорогой – Глиняная или бетонная черепица может стоить в два раза дороже битумной черепицы. Тем не менее, вы платите за прочность, долговечность и привлекательность. В долгосрочной перспективе вы в конечном итоге сэкономите деньги, поскольку расходы на техническое обслуживание будут меньше, и пройдет некоторое время, прежде чем вам придется заменить его.
    3. Установка черепицы имеет решающее значение – Для правильной установки черепичной крыши необходимо установить специальные накладки, специально предназначенные для черепичных крыш.Это наиболее распространенная область обрушения кровли и причина, по которой многие черепичные крыши не служат 50 лет, как ожидается. Выберите кровельщика, сертифицированного Институтом черепичной кровли, и убедитесь, что он устанавливает верхние планки, необходимые для правильной укладки плитки.
    4. Черепичная кровля может быть хрупкой – Какой бы прочной и устойчивой к атмосферным воздействиям ни была черепица, она все же может треснуть или сломаться в результате ударного повреждения, которое может произойти, если на крышу упадет ветка.
    5. Плитка может испачкаться – Во Флориде с низким уровнем воды рост водорослей является обычным явлением.Черепичные крыши создают пространство для роста водорослей, которые создают темные полосы. Мягко мыть черепичные крыши и обрабатывать их раствором для предотвращения образования водорослей Roof Rain, который гарантирует чистоту черепичных крыш в течение двух полных лет.

    При выборе материала для замены крыши важно учитывать как плюсы, так и минусы множества доступных вам вариантов. Черепичные крыши, как правило, очень популярны благодаря своим многочисленным преимуществам, но есть и другие вещи, которые следует учитывать. Хотя окончательный выбор остается за вами, мы, безусловно, можем помочь вам взвесить различные плюсы и минусы черепичной кровли.

    За профессиональным советом по кровле обращайтесь в Kelly Roofing. Мы работаем с 1972 года во Флориде и имеем сертификацию, опыт и репутацию надежного и надежного кровельщика в районе Неаполя. Свяжитесь с нами в Kelly Roofing, чтобы поговорить с одним из наших экспертов по кровле сегодня.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *