Бетономешалка для пенобетона своими руками: Страница не найдена — Блог о строительстве

Содержание

Бетономешалка своими руками, принцип работы, этапы создания

Если рассматривать работу строительных компаний, становится понятным, что все оборудование принадлежит им. Так, строители и бригадиры не тратят больших денежных средств, для приобретения готовой смеси бетона с завода ЖБИ, а изготавливают ее самостоятельно, зачастую используя при этом самодельную бетономешалку. Удивительно, но своими руками бетономешалка делается довольно просто – для этого всего лишь следует воспользоваться далее приведенной схемой.

Принципы работы бетономешалок различных видов

Самодельная бетономешалка своими руками может быть изготовлена с учетом применения следующих принципов работы устройства:

  • Принудительный принцип – бетономешалка принудительного действия своими руками изготавливается гораздо чаще, поскольку ее можно выполнить из подручных средств. Принцип устройства заключается в обязательном использовании неподвижной емкости и вала с лопастями – вал подключен к механизму, осуществляющему круговые движения.
  • Принцип гравитационного смешивания – определяется как возможное смешивание частиц смеси бетона под действием собственного веса. Такой принцип используется в быту для того, чтобы смешать небольшое количество смеси для бетонирования дорожек. Представляется в виде бочки горизонтально расположенной с ручками, с помощью которых устройство вручную приводят в действие.

Часто используется при замесе больших объемов

  • Комбинированный принцип – такие бетономешалки своими руками совмещают гравитационный и принудительный тип устройства. Сама конструкция представляет собой большую емкость, в которой крепко закреплены лопасти. Помимо прочего, к емкости прикрепляется механизм для осуществления поворота вручную.
  • Принцип вибрационного смешивания – используется в промышленных масштабах. В домашнем же применении подобная бетономешалка представляется в виде емкости, смеси и простого перфоратора. Представленным образом можно замесить небольшое количество смеси отличного качества.

В зависимости от имеющихся подручных средств принимается решение о типе устройства, что будет изготавливаться дальше.

Самостоятельное изготовление ручной бетономешалки

Бетономешалка по типу принудительного действия – это классика представленного устройства, которая может немного видоизмениться в зависимости от необходимости в использовании. Для изготовления предлагается инструкция.

Основы устройства

Для начала следует разобрать основные узлы бетономешалки. Здесь выделяют следующие обязательные детали:

  • Емкость – ручная бетономешалка своими руками может использовать для изготовления любые емкости: бидоны, бочки и специально предварительно приготовленные основы. Подручные средства будут заменять привычный взгляду ковш.
  • Рама или каркас – опора для удерживания самой емкости и механизм, приводящий ее в действие. К опоре прикручивается или приваривается ручка, если бетономешалку своими руками изготавливают механическую, или специальный электрический привод, запускающий емкость на продолжительное время перемешивания смеси.

Главный элемент конструкции

  • Сам привод – электрическая бетономешалка включает в свою конструкцию специальный механизм, который преимущественно используется для крупномасштабных работ. Если же бетоносмеситель изготавливается для «домашнего пользования», с целью замесить небольшое количество смеси, можно воспользоваться ручным приводом – ручкой или колесом, что зависит от конструкции будущей бетономешалки.

Приготовив все основы, можно приступать к их сбору. Для этого требуется максимально точно оценить будущую конструкцию – ее вид, механизм, размеры, а уже потом приступать к обязательному построению чертежа.

Чертеж для бетономешалки

Чертеж бетономешалки можно сделать самостоятельно – но это при наличии определенных навыков. Лучше воспользоваться готовыми бесплатными схемами, которых много в интернете, а также представлены в статье. Схема бетономешалки выбирается в зависимости от предпочтений или подходящих характеристик – здесь рассматривается не только факт потенциального использования, но и наличие собранных деталей для самостоятельного изготовления.

Электрическая схема в данном вопросе не используется – для этого следует иметь соответствующие познания для тщательного разбора и самостоятельного изготовления конструкции. Поэтому лучше выбирать готовый электропривод. При отсутствии такого рекомендуется отдать предпочтение ручному механизму. О самостоятельной сборке электропривода подробнее будет рассказано далее.

Сборка бетономешалки

Классическая бетономешалка для домашнего пользования – это принудительная конструкция, которая собирается в последовательности: подбор емкости, конструирование рамы и установка привода. Каждый этап будет рассматриваться в отдельности. Так же у нас сайте вы найдете статью пропорции бетона в ведрах для бетономешалки, которая вам пригодится.

Этап первый – емкость

Для бетономешалки используется емкость, объем которой подходит для последующих работ. Здесь следует учитывать, что выбранную емкость в дальнейшем забивается всего на 30-40% от всего объема – оставшееся место используется для тщательного смешивания компонентов. В связи с приведенным фактом для самостоятельного замешивания раствора рекомендуется использовать емкости объемами от 100 до 200 литров.

Если было решено собирать устройство с использованием стандартного бидона, придется провести дополнительные действия. Так, на дне бидона зачастую остается немало не перемешанной смеси. Чтобы этого избежать, в самоделок дополнительно приваривают листы металла для скашивания углов дна.

Также необходимо заузить и верхнюю часть бочки, что делается довольно просто – верх бочки разрезается на равные части перпендикулярно к ободку. Полученные части свариваются между собой, обеспечивая равномерное и покатое заужение. Когда бочка готова, приступают к следующему этапу.

Этап второй – рама

Рама бетономешалки – это основа и опора. Ее лучше делать на колесах, чтобы была возможность перемещения конструкции. Рама – обычная сваренная модель из профильных труб и листового металла, к которой приваривается емкость. Зачастую ее делают на шарнирах и одной опоре, которая потом наклоняется вниз, и полученная смесь выливается, словно с тачки. Получается надежная горизонтальная конструкция, не занимающая много места.

Раму легко сделать и стационарную – невозможную для передвижения. Такая рама будет уместна на дачном участке, где заливка бетонированной смесью оказывается необходимой постоянно, но в небольших количествах. Чертежи для самодельной бетономешалки с учетом изготовления рамы также можно найти в статье.

Изготовленную раму лучше почистить от частичек и пыли, а стыки обработать специальным раствором для защиты от коррозии. Всю раму рекомендуется покрасить, чтобы она смогла выдержать ни один год в открытой местности.

Этап третий – привод

На последнем этапе следует приступить к изготовлению привода. Если это ручная бетономешалка, то все заканчивается прикреплением одной лишь ручки – в собранном виде устройство приводится в действие при воздействии на ручку.

Гораздо сложнее приходится в изготовлении электронного привода.

Все происходит в последовательности:

  1. Если бетоносмеситель сконструирован с учетом наклонной рамы, мощность привода определяется как 20 Вт на литр готового раствора. А для горизонтального устройства достаточно и 15 Вт.
  2. Изготавливают привод с учетом оптимальной скорости вращения емкости – допустимая скорость вращения должна укладываться в диапазон от 30 до 50 оборотов за минуту.

Переходим к ответственному моменту

  1. Редуктор с подобными характеристиками найти на так просто, поэтому лучше собирать его самостоятельно. Для этого могут подойти готовые двигатели от старой стиральной машины или детали от автомобиля.
  2. При использовании, к примеру, деталей автомобиля редуктор изготавливается путем соединения маховика с зубчатой венечной шестерней и ведущей шестеренки от стартера автомобиля.
  3. Маховик прикрепляется к днищу емкости, бетоносмеситель запускается

Редуктор – это «сборник» имеющихся в гараже деталей, которые уже были готовы на выброс. Хорошие мастера могут приспособить даже педали от велосипеда, которые цепной передачей также заставляют вращаться емкость или миксер.

Частые ошибки в сборке

О том, как собрать бетономешалку самостоятельно, говорить можно долго, поскольку методов сборки и моделей устройства огромное количество. Несмотря на представленный фактор, существует список стандартных ошибок, отчего использовать устройство оказывается сложным занятием.

К типичным ошибкам относят следующие факты:

  • Первая ошибка – это выбор емкости. Если в ней присутствуют дыры или щели, раствор не только будет потерян частично, но и не замесится в должном виде. Более того, не следует наполнять емкость больше, чем может вращать редуктор – если по мощности редуктор сможет привести в действие только 100 л раствора, значит, больше в емкость загружать компонентов не следует (несмотря на вместимость емкости).
  • Для сборки бетономешалки для пенобетона своими руками (или других смесей) следует выбирать одну инструкцию-чертеж и следовать ей в точности – малейшие отклонения приведут в негодность всю конструкцию.
  • Не используйте в изготовлении рамы чугун – только металлические материалы.

Вывод

Подобным образом легко изготавливается как стандартное устройство, так и бетономешалка для арболита своими руками. В результате непродолжительных, но кропотливых работ, заливка фундамента бетономешалкой своими руками окажется куда быстрее и дешевле. Да и сил вы потратите значительно меньше. Знаю по собственному опыту.

 

Своими руками бетономешалка: подробная инструкция

Самодельная бетономешалка

Трудно представить возведение дома или другого объекта, без использования цементных растворов. А у владельцев собственных загородных домов, которые постоянно, что-то перестраивают и благоустраивают территории, бетонирование — очень востребованная операция: для заливки садовых дорожек, фундамента под беседку, обновления отмостки, установки забора.

Для облегчения процесса изготовления раствора, применяются разного рода приспособления. Как изготавливается своими руками бетономешалка разных конструкций, подскажет статья.

Содержание статьи

Требования к устройству

Использование бетономешалки при сооружении дома

Существует несколько вариантов изготовления бетономешалок. Они могут быть:

  • Простыми, работающими за счет приложения усилия человеком.
  • С применением электродвигателя.
  • Собранными из подручных средств, своими руками.

В любом случае конструкция должна удовлетворять некоторым требованиям. К ним относятся:

  • Безопасность при работе. Особенно это важно при использовании привода, работающего от электрического тока.
  • Небольшая стоимость, простота изготовления. Комплектующие для сборки конструкции, и сама сборка, не должны быть дорогими.
  • Легкость в использовании.

Привод на бетономешалке

Принцип работы бетономешалок

Такое оборудование отличается:

  • Размерами.
  • Формой емкости.
  • Мощностью.
  • Принципом смешивания.

Способы получения раствора представлены в таблице:

Способ смешиванияОсобенности

Схема бетономешалки принудительного типа

На схеме основные узлы:

  • Поз.1 – корпус.
  • Поз. 2 – опорная рама.
  • Поз. 3 – привод.
  • Поз. 4 –пульт управления.
  • Поз. 10 муфта предохранительная.
Компоненты смешиваются в неподвижной емкости, за счет вращения вала, с прикрепленными на нем лопастями. Вал вращается механическим приводом.

Чтобы изготовить такой бетоносмеситель своими руками, можно воспользоваться схемой, размещенной в таблице слева.

При таком способе можно получить очень качественный раствор.

Недостатки принудительного смешивания:

  • Вдоль стенок, а особенно по углам, трудно избежать «мертвых зон».
  • Сложность конструкции.
  • Практически невозможно приготовить в таком бетоносмесителе раствор с компонентами средней или крупной фракции. Но это отличный вариант, на основе которого можно изготовить пенобетоносмеситель своими руками.

Схема вибрационного способа

На схеме:

  • Поз. 1 – емкость для смешивания раствора.
  • Поз. 2 – кронштейн для крепления генератора импульсов или перфоратора, мощностью не менее 1,3 кВт.
  • Поз. 6 – вибратор.
При достаточно простой схеме процесса изготовления раствора, необходимо соблюдать некоторые нюансы при изготовлении конструкции:
  • Вибратор должен иметь такую форму, которая станет распространять в плотной среде колебания от центральной точки к периферии.
  • Диаметр вибратора выбирается по мощности привода, исходя из примерной пропорции: на 1 кВт мощности перфоратора -150 ÷ 200 мм диаметр вибратора.
  • Диаметр емкости выбирается так, чтобы между ее стенкой и наружным краем вибратора оставалось расстояние, равное радиусу тарелки.
  • Уровень раствора под и над вибратором должны быть примерно равны диаметру «тарелок» вибратора.

Таким способом можно получить раствор хорошего качества, но «тяжелые» составы со щебенкой или гравием приготовить достаточно сложно.

Схема гравитационной бетономешалки

В этой конструкции раствор получается смешиванием компонентов под действием силы своей тяжести.

Ось вращения может крепиться снаружи емкости, что не потребует дополнительной герметизации устройства, или проходить внутри барабана.

Такие бетономешалки своими руками обеспечивают лучшую однородность перемешивания раствора за меньший промежуток времени.

Бетономешалка комбинированного принципа работы

В таких конструкциях совмещаются гравитационный и принудительный принципы работы бетономешалки.

Их особенность — наличие на внутренней поверхности барабана жестко закрепленных лопастей. При вращении эти элементы перемещаются по отношению стремящегося падать под своей тяжестью вниз раствора.

Преимущества конструкции:

  • Собранный своими руками бетоносмеситель, не требует никакой герметизации: барабан постоянно открыт сверху; узел вращения элементов, производящих смешивание раствора, не имеет с ним контакта.
  • Значительно меньший износ деталей.
  • Простота, надежность при эксплуатации.
  • Легко обслуживать.
  • Нет ограничений при выборе компонентов для состава раствора: щебенки, гравия, керамзита.

Схема бетономешалки принудительного типа

На схеме основные узлы:

  • Поз.1 – корпус.
  • Поз. 2 – опорная рама.
  • Поз. 3 – привод.
  • Поз. 4 –пульт управления.
  • Поз. 10 муфта предохранительная.

Компоненты смешиваются в неподвижной емкости, за счет вращения вала, с прикрепленными на нем лопастями. Вал вращается механическим приводом.

Чтобы изготовить такой бетоносмеситель своими руками, можно воспользоваться схемой, размещенной в таблице слева. При таком способе можно получить очень качественный раствор.

Недостатки принудительного смешивания:

  • Вдоль стенок, а особенно по углам, трудно избежать «мертвых зон».
  • Сложность конструкции.
  • Практически невозможно приготовить в таком бетоносмесителе раствор с компонентами средней или крупной фракции. Но это отличный вариант, на основе которого можно изготовить пенобетоносмеситель своими руками.

Схема вибрационного способа

На схеме:

  • Поз. 1 – емкость для смешивания раствора.
  • Поз. 2 – кронштейн для крепления генератора импульсов или перфоратора, мощностью не менее 1,3 кВт.
  • Поз. 6 – вибратор.

При достаточно простой схеме процесса изготовления раствора, необходимо соблюдать некоторые нюансы при изготовлении конструкции:

  • Вибратор должен иметь такую форму, которая станет распространять в плотной среде колебания от центральной точки к периферии.
  • Диаметр вибратора выбирается по мощности привода, исходя из примерной пропорции: на 1 кВт мощности перфоратора -150 ÷ 200 мм диаметр вибратора.
  • Диаметр емкости выбирается так, чтобы между ее стенкой и наружным краем вибратора оставалось расстояние, равное радиусу тарелки.
  • Уровень раствора под и над вибратором должны быть примерно равны диаметру «тарелок» вибратора.

Таким способом можно получить раствор хорошего качества, но «тяжелые» составы со щебенкой или гравием приготовить достаточно сложно. В этой конструкции раствор получается смешиванием компонентов под действием силы своей тяжести.

Ось вращения может крепиться снаружи емкости, что не потребует дополнительной герметизации устройства, или проходить внутри барабана. Такие бетономешалки своими руками обеспечивают лучшую однородность перемешивания раствора за меньший промежуток времени. В таких конструкциях совмещаются гравитационный и принудительный принципы работы бетономешалки.

Их особенность — наличие на внутренней поверхности барабана жестко закрепленных лопастей. При вращении эти элементы перемещаются по отношению стремящегося падать под своей тяжестью вниз раствора.

Преимущества конструкции:

  • Собранный своими руками бетоносмеситель, не требует никакой герметизации: барабан постоянно открыт сверху; узел вращения элементов, производящих смешивание раствора, не имеет с ним контакта.
  • Значительно меньший износ деталей.
  • Простота, надежность при эксплуатации.
  • Легко обслуживать.
  • Нет ограничений при выборе компонентов для состава раствора: щебенки, гравия, керамзита.

Чтобы определить, какая лучше бетономешалка своими руками, видео-урок поможет разобраться со всеми тонкостями конструкций любого типа смешивания раствора.

Состав бетономешалки и советы по изготовлению

Схема устройства бетономешалки

Перед тем, как сделать своими руками бетономешалку, стоит познакомиться с основными ее составляющими узлами и прислушаться к советам специалистов.

Совет: Новичку в отношении сварки, который знает о ней лишь понаслышке, не стоит приниматься за изготовление бетономешалки своими руками, а все работы доверить человеку знакомому с этим делом.

Далее необходимо:

  • Оценить рентабельность будущей конструкции. При необходимости приобретения всех деталей, скорее всего, дешевле будет приобрести готовую модель.
  • Иметь опыт в конструировании.
  • Подготовить все необходимые материалы, желательно по минимальной стоимости.
  • Иметь огромное желание сделать бетономешалку своими руками, невзирая на сложность конструкции.

Рассматривая любую конструкцию, можно выделить три ее основных части:

  • Бадья или барабан. При этом для механического или комбинированного способов, емкость цилиндрической формы, для смешивания компонентов не очень подходит, из-за плохого перемешивания раствора в ее углах.

Избежать этого можно, но потребуется помощь человека, для перемешивания раствора вручную или увеличить время перемешивания, а это приведет к дополнительным энергозатратам.

Совет: Для улучшения качества бетона, бадью бетономешалки следует располагать горизонтально и использовать гребенчатый миксер.

Лучше всего скруглить бадью, придать ей форму груши или яйца. При небольшом объеме раствора, вместо бочки можно использовать два металлических или пластиковых тазика, но лишь в случае, если работать агрегат будет очень редко.

Для этого: вырезается дно одного тазика, горловина емкости укрепляется одной или двумя планками, закрепленными крест-накрест. Устанавливать такую конструкцию можно лишь под наклоном, сделать боковую выгрузку не получится.

  • Привод. Сделать бетономешалку с зубчатым венцом на корпусе, как в готовых фирменных конструкциях, в домашних условиях не получиться, а приобрести дороговато, однако этот узел можно заменить.  Для этого необходимо иметь:
  1. От автомобильного двигателя – маховик.
  2. Шестеренку-бендинг.
  3. Ступицу от колеса.

По первому варианту: ось барабана одним концом заходит во втулку с шарикоподшипником, расположенную внутри ступицы. Маховик и емкость будут вращаться вокруг оси.

По второму варианту: ступица приваривается к маховику, а барабан крепится к ступице за заднее днище. При этом одна муфта закрепляется на маховик, а вторая устанавливается для усиления горловины.

После расположения емкости под наклоном, верхний подшипник конструкции, будет засыпаться бетоном. Этот вариант лучше использовать при расположении барабана в горизонтальном положении, с боковой выгрузкой готового раствора и глухим дном.

Совет: При наличии под рукой редуктора с нужным передаточным отношением, его можно использовать для бетономешалки, подсоединив к оси. Для бака, расположенного с наклоном, берется редуктор с прямозубыми колесами, при горизонтальной установке – косозубыми, с оптимальной скоростью вращения до 50 об/мин.

Привод для конструкции можно приспособить из мотоблока, как на фото.

Бетономешалка своими руками из мотоблока

Бетономешалка своими руками на трактор

  • Миксер. Какое расположение миксера имеет бетономешалка своими силами, большого значения не имеет. Для конструкции из бочки, и подобных емкостей, узел приваривается к оси. Исключение – крепление гребенчатого миксера.

После знакомства с основными узлами конструкции, выбора способа смешивания раствора, можно приступать к сборке бетономешалки своими руками, видео подскажет, как это сделать правильно.

Подготовка к изготовлению бетономешалки

Перед изготовлением конструкции, необходимо сделать чертеж или эскиз будущего изделия, подготовить место сборки: подвести электричество, обеспечить, чтобы шум и грязь не попадали в жилой дом или грядки с растениями.

Чертеж для изготовления бетоносмесителя

Из инструментов могут понадобиться:

  • Аппарат для сварки.
  • Электрическая дрель.
  • Набор отверток.
  • Ножовка по металлу.
  • Емкость.
  • Металлический прокат для изготовления рамы.
  • Подобрать мотор, мощностью минимум 1,3 кВт.
  • Металл для лопаток, используемых при перемешивании компонентов.
  • Если это будет шнековая бетономешалка своими руками, понадобится подобрать или изготовить шнековый вал.

На стадии подготовки к работе необходимо решить вопрос, будет бетономешалка для заливки фундамента своими руками на колесах или стационарная. После этого можно приступать к работе.

Но для более качественной сборки конструкции, решения всех вопросов, как изготавливается своими руками бетономешалка, видео окажет неоспоримую помощь.

Изготовление ручной бетономешалки

Эскиз для сборки простейшей бетономешалки

Представленная на эскизе мини бетономешалка своими руками, может быть изготовлена из материалов, которые можно найти у любого хозяина своего участка. При этом:

  • Емкостью может быть старая бочка, с двух сторон закрытая крышками, или большого диаметра труба с заваренными с двух сторон торцами. По центру, по длине бочки вырезается отверстие, для загрузки компонентов и выгрузки готового раствора.
  • По центрам обоих торцов просверливаются отверстия, под имеющуюся в наличии трубу, которая будет служить осью вращения емкости.
  • Для большей жесткости конструкции на торцы привариваются или прикручиваются фланцы, внутренний диаметр которых выполняется с небольшим, до 0,5 мм зазором с осью.
  • Внутри бочки крепится на болтах или приваривается гребенка, что улучшает смешивание компонентов для получения раствора.
  • Ось с барабаном крепится на опоры. Собрать их можно из швеллеров или уголков, которые имеются в наличии.
  • На конце оси крепится кронштейн с рукояткой.

Изготовление бетономешалки с приводом

Привод на бетономешалке

Большая бетономешалка своими руками изготавливается с электроприводом.

Инструкция по ее сборке предлагает такой порядок работ:

  • Собирается рама с бочкой для будущего агрегата. Она должна быть достаточно прочной, из-за большой нагрузки на основание. При этом:
  1. Раму стоит изготавливать их профильного уголка со стенками не менее 130 мм.
  2. Для крепления элементов используются болты диаметром 27 мм.
  3. Бочка устанавливается под углом 35°.
  • Для передачи крутящего момента от двигателя на бочку, крепится зубчатый венец, его можно использовать от двигателя автомобиля «Волги», приварить или прикрутить болтами.
  • На раму крепится редуктор.
  • Устанавливается бочка. Внутреннюю часть барабана можно наполнить по своему усмотрению или воспользоваться такой же конструкцией, как и для ручной бетономешалки.
  • Для изготовления пеноблоков, собирается бетономешалка для пенобетона своими руками. Ее отличие от бетономешалок — наличие специального перемешивающего устройства.

Смеситель для пенобетона своими руками

  • Крепится штурвал для опрокидывания бочки.

Чтобы изготовить бетономешалку своими руками любого вида, для большей наглядности проведения работ по сборке, стоит просмотреть видео в этой статье.

Несколько советов по эксплуатации оборудования

Собранная конструкция, как и любое оборудование, требует соблюдения правил эксплуатации:

  • Нельзя опускать руки во вращающийся барабан.
  • При подключении электричества нужно следить за исправностью проводки.
  • Даже к неработающему агрегату не следует подпускать детей.
  • При использовании передвижной конструкции, всегда нужно ставить под колеса упоры, перед началом работы.
  • Из-за большой вибрации барабана, могут нарушиться соединение элементов в узлах, которые требуют периодического подтягивания крепежных деталей.
  • Никогда нельзя оставлять включенную технику без присмотра.

Изготовленная даже самая простая бетономешалка своими руками, значительно облегчает выполнение тяжелой работы, связанной с использованием бетонного раствора, экономит не только силы, но и время человека.

Как смастерить самодельное оборудование для пенобетона своими руками?

Оглавление:
  • Необходимые материалы и инструменты
  • Порядок выполнения работ
  • Как сделать правильное смешивание?
  • Использование цилиндра и труб для пенообразователя
  • Принцип работы пенообразователя
  • Регулятор скорости вращения
  • Как убрать из песка крупные фракции?

Приходилось ли вам слышать, что любое развитие происходит с определенной цикличностью: после подъема происходит спад производства, потом опять начинается подъем, и все происходит по замкнутому кругу? Такая синусоида развития имеет место практически во всех сферах жизнедеятельности.

Компоненты и оборудование для производства пеноблоков.

Стали жить богаче все хотят строить дома, гаражи, бани. Да мало ли что хочет выстроить человек были бы материалы да оборудование под рукой. И вот здесь люди сталкиваются с проблемой, так как материалы и являются самой дорогой частью всех расходов на строительство. Если говорить об отделочных материалах, то здесь нет иных вариантов, кроме покупки всего необходимого в торговой сети. А вот изготовить в домашних условиях блоки из пенобетона вполне реально.

Сам технологический процесс несложный, так как при производстве пенобетона всего лишь необходимо организовать смешивание цементного раствора с пеной и залить полученную смесь в формы. Все необходимое оборудование для производства пенобетона можно приобрести в специализированных магазинах.

Необходимые материалы и инструменты

Пеногенератор для пенобетона своими руками.

Даже с учетом стоимости оборудования полученные блоки из пенобетона будут дешевле, чем приобретенные в готовом виде. Но можно сделать и все оборудование самостоятельно. Для этого необходимо иметь следующее:

  • листовой металл,
  • электромотор (можно использовать и двигатель внутреннего сгорания, например, от мотоблока),
  • редуктор,
  • электросварка,
  • компрессор,
  • металлические трубы разного диаметра (можно использовать обрезки труб),
  • резиновые шланги.
Вернуться к оглавлению

Порядок выполнения работ

Из листового металла вам предстоит сварить цилиндр. Подойдет любая цилиндрическая емкость. Главное, чтобы она была прочной, так как пенобетон обладает приличным весом. Стенки емкости должны не деформироваться под воздействием давления изнутри.

Расположение емкости для смешивания может быть как горизонтальным, так и вертикальным. В верхней части емкости необходимо организовать горловину для заправки оборудования цементом, песком и водой. В нижней же части должен быть патрубок с краном для выгрузки готового пенобетона.

Вернуться к оглавлению

Как сделать правильное смешивание?

Схема высоконапорного пеногенератора.

А теперь необходимо обустроить в емкости смешивание. Внутри нее (в центральной части) располагаем металлический вал. Нижний конец вала должен быть впрессован в подшипник, который зафиксирован в днище смесителя. Вал необходимо максимально надежно зафиксировать на расстоянии 20 см от верхнего среза. Для этого корпус подшипника по трем направлениям фиксируют к емкости смесителя. На валу необходимо организовать червячный механизм для смешивания. В верхней части вала должен находиться шкив, который зафиксирован шпонкой. А теперь необходимо обеспечить надежный привод: напротив шкива вала должен находиться шкив от редуктора, связанного с двигателем. Не имеет принципиального значения, каким образом это будет организовано. Конструкция станины для расположения двигателя может быть различной. Самый простой вариант смесителя готов.

Пенообразователь для изготовления пенобетона является главной частью всего оборудования. В доказательство этого послужат примеры того, что многие умельцы используют для смешивания обычную бетономешалку. Несложно догадаться, что без смесителя, о котором шла речь, можно обойтись. Смешивать поможет даже обычная дрель со специальной насадкой. Но это не выход, так как при наличии такого простого оборудования вы не сможете сделать достаточного количества блоков.

По этой причине смеситель в наличии необходимо иметь. Причем существует следующая зависимость: чем больше объем смесителя, тем быстрее окупятся все ваши затраты. Но не будем заниматься подсчетами, а вернемся к изготовлению пенообразователя.

Вернуться к оглавлению

Использование цилиндра и труб для пенообразователя

Схема металлической кассетной формы для пенобетона.

Здесь необходимо изготовить из металлической трубы нехитрое устройство. К трубе привариваются три патрубка (два должны быть расположены в торцевой части, а третий должен быть сбоку), два из которых должны быть обеспечены кранами. Третий патрубок будет выпускным, поэтому он несколько шире двух остальных.

К одному патрубку подключается любой компрессор. Для этого лучше использовать компрессор с ресивером, который обеспечен редукционным клапаном и манометром. Так вам будет очень легко добиться определенного давления и поддерживать его в оптимальном для вас режиме работы. К боковому патрубку подводится шланг от емкости с пенообразующим составом. Рассчитывать на то, что этот состав будет подаваться самотеком в смесительную камеру, не стоит. Сделайте все надежно и поставьте небольшой насос.

Пенообразователь готов. Но изготовить такое оборудование еще не значит, что вы сразу же сможете на нем получить густой и надежный состав пены. Придется долго повозиться с кранами, прежде чем вы добьетесь оптимального режима работы. А добиться этого поможет понимание того, что происходит внутри смесительной камеры.

Вернуться к оглавлению

Принцип работы пенообразователя

Принцип действия пенообразователя.

Подаваемый в камеру состав пенообразующей жидкости должен проходить через зауженное отверстие, тогда на выходе он будет иметь большую скорость. Это же следует сказать и о подаваемом воздухе. В камере будет происходить турбулентное движение обоих подвижных сред и их перемешивание.

Увеличение объема будет выталкивать пену по выпускному патрубку. Через шланг эта смесь должна подаваться на смешивание с бетоном. На выходе со шланга есть смысл поставить наконечник в форме расширяющейся воронки. Так пена будет получать еще больший объем.

Пугаться слишком большого объема не стоит, так как частицы бетона «погасят» часть пены в ходе перемешивания. Для обеспечения высокого качества пенобетона вам придется еще некоторое время экспериментировать с разными комбинациями параметров: скорость вращения вала в смесителе, скорость подачи пены, даже скорость выгрузки полученной массы в емкость может сказаться на качестве готовой продукции.

Немаловажная часть оборудования формовочная емкость. Казалось бы, пенобетон легкий, поэтому сделать форму можно из любого материала. В реальности все не так просто. Необходимо сначала сделать корпус емкости согласно параметрам предполагаемых блоков из пенобетона.

Размеры растворосмесителя для производства пеноблоков.

Обычно пропорции всех строительных блоков, включая обычный кирпич, используются такие, 4:2:1. При строительстве эти пропорции оптимальны, так как кладка таких блоков обеспечивает надежную перевязку рядов. Соответственно, если глубина вашей формовочной емкости 60 см, то ее остальные параметры должны быть кратны 30. Разбиваем всю ширину емкости по 30 см и устанавливаем разделительные пластины. Поперечно им устанавливаем пластины на расстоянии 15 см друг от друга. Между собой пластины можно сочленить, если сделать в них разрезы до половины ширины.

Целесообразно сделать формовочную емкость разборной (кроме корпуса). Такой вариант позволит изготавливать блоки из пенобетона различных линейных параметров. Для строительства одного объекта это может быть и не нужно, но для производства изделий на реализацию (под заказ) такую меру можно предусмотреть.

Вернуться к оглавлению

Регулятор скорости вращения

Как уже отмечалось, качество пенобетона будет зависеть от многого, поэтому разные режимы работы оборудования можно предусмотреть еще по ходу его изготовления. Будет совсем нелишним, если вы попробуете использовать многоступенчатый шкив. Так вы обеспечите изменение скорости вращения вала в смесительной машине.

Этого же можно добиться и путем изменения подачи тока на электродвигатель, однако такое решение можно назвать сомнительным. Электродвигатель при изменении силы тока быстро выйдет из строя. А вот при использовании двигателя внутреннего сгорания добиться изменения скорости вращения вала можно с помощью обычного акселератора. Оптимально использовать оборудование, оснащенное таким двигателем, в местности, где подача тока затруднена.

Вернуться к оглавлению

Как убрать из песка крупные фракции?

Схема производства пенобетона.

Есть большая вероятность того, что для изготовления пенобетона своими руками вам потребуется дополнительное оборудование для просеивания песка. Подойдет для этого либо металлическая сетка с небольшим отверстием, либо более технологичное оборудование в виде несложного устройства. Изготавливается для этого металлический каркас в виде обычного стола, где вместо столешницы на шарнирах установлено металлическое решето. В угловой части решета закрепляется изогнутый вал, который должен приводить в движение электродвигатель. Достаточно просто бросить песок на поверхность включенного «столика» и можно под ним забирать отсеянный песок. Особенно актуально такое оборудование в той местности, где добыча чистого строительного песка затруднена. А обойтись без чистого песка невозможно, так как пенобетон с примесями камешков имеет низкое качество.

Чтобы производить пенобетон в большом объеме, можно свести ненужные затраты времени до минимума. Например, в приемной горловине смесителя устанавливается резак для вскрытия мешков с цементом: боком положите мешок на это устройство, и весь цемент мгновенно окажется в емкости.

Не следует забывать, что в первую очередь в смеситель необходимо заливать воду.

Пенобетон у вас получится при любом порядке загрузки материалов, но если сухой цемент или песок загружать в первую очередь, то может забиться выпускной патрубок, что очень сильно затруднит выгрузку пенобетона.

Делаем строительный пенобетон своими руками. Инструкция по производству пенобетона

Пенобетон — популярный строительный материал, который отличается хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Самостоятельное производство пенобетона позволяет в несколько раз снизить материальные расходы. Выделяют несколько строительных технологий, согласно которым производят пенобетон. Предлагаем ознакомиться с их особенностями и способами реализации.

Оглавление:

  1. Сфера использования, виды и преимущества домашнего пенобетона
  2. Пресс для пеноблоков своими руками
  3. Пошаговая инструкция по изготовлению пенобетона

Сфера использования, виды и преимущества домашнего пенобетона

Популярность пенобетона в строительной отрасли объясняется такими его достоинствами:

1. Экономическая целесообразность.

Производственный процесс не требует особых материальных вложений, материал изготавливают из доступных материалов, а возможность домашнего производства в разы уменьшает его стоимость.

2. Паропроницаемость пенобетона.

Благодаря тому, что материал пропускает воздух, в помещении создается благоприятная и здоровая атмосфера, не образуется плесень и грибок.

3. Экологическая безопасность.

Пенобетон — экологически чистый материал, так как при производственном процессе в него не добавляют токсичные вещества. Главными составляющими выступает песок, вода и цемент. Некоторые производители улучшают эксплуатационные характеристики материала за счет добавления пластификаторов и отвердителей.

4. Материал обладает легким весом.

Данное преимущество значительно упрощает процесс транспортировки и укладки пенобетона. Кроме того, под такой дом не нужен массивный фундамент, а строительные работы ведутся даже в сейсмоопасных областях.

5. Быстрота монтажа.

Использование пенобетона в качестве строительного материала для возведения стен позволяет построить дом за 2-3 месяца.

6. Высокие тепло- и звукоизоляционные показатели.

Изготовление стен из пенобетона удешевляет общую стоимость здания, так как снижаются расходы на приобретение тепло- и звукоизоляционных материалов.

7. Высокий уровень пожарной безопасности.

Пенобетон не горит и не поддерживает горение, кроме того, он предотвращает распространение пламени.

8. Универсальность дальнейшей отделки.

Стены из пенобетона шпаклюют, штукатурят, обшивают деревом, вагонкой или сайдингом. Ограничений в этом плане нет.

Среди недостатков материала отметим высокую пористость, которая с одной стороны улучшает теплоизоляционные показатели, а с другой — снижает прочность. Поэтому транспортировка пенобетона выполняется с особой осторожностью. Стены из пеноблоков в обязательном порядке армируются, во избежание появления трещин на их поверхности после усадки. Кроме того, пеноблочные стены нуждаются в отделке. Отсутствие внешней отделки приводит к поглощению углекислого газа материалом и снижению его прочности. Качественная внешняя отделка быстро решает данный недостаток. Оптимальный вариант — использование кирпича в качестве отделочного слоя.

Сфера использования пеноблоков не ограничивается строительной отраслью. Материал используют для возведения стен, несущих конструкций в загородных домах, жилых и офисных зданиях. Кроме того, широко используют пеноблоки в процессе утепления уже возведенных стен, улучшении звукоизоляции, при возведении межкомнатных перегородок. С помощью данного материала реконструируют и ремонтируют старые здания, увеличивают их этажность и улучшают звукоизоляцию перекрытий.

Пеноблоки различаются по плотности и по количеству пор в материале. Для обозначения этого показателя используют букву Д. Рецептура производства материала напрямую определяет его качество и марку, а эти показатели являются главными в сфере использования пеноблоков. В соотношении с местом применения, материал подразделяется на:

  • пеноблоки, из которых возводят внутренние перегородки Д100-300;
  • теплоизоляционный материал Д400-500;
  • конструктивно-теплоизоляционные Д600-900;
  • конструкционные пеноблоки Д1000-1600.

Пеноблоки самой высокой плотности отличаются самыми низкими теплоизоляционными показателями и используются для армирования перекрытий и работ конструктивного назначения. Их стоимость гораздо выше, чем у пеноблоков марки Д100-300.

Учтите, что влажность воздуха в процессе укладки материала не должна превышать 60%. В противном случае, на внутреннюю поверхность материала наносят пароизоляционную пленку. Для укладки материала используют как обычный раствор на основе цемента, так и специальный клей. Использование клеевого состава обладает большими преимуществами, так как в таком случае, внутри стен не образуются мостики холода. Кроме того, количество клеевого состава для фиксации пеноблоков гораздо меньше, чем цементного.

Пресс для пеноблоков своими руками

Стандартная двухэтапная технология изготовления пеноблоков подразумевает использование оборудования в виде:

  • пеногенератора и компрессорной установки, подающей воздух;
  • смесителя, в домашних условиях, заменяется бетономешалкой;
  • форм для заливки раствора и его застывания;
  • дополнительных приборов в виде манометра и насосного оборудования.

Перед началом работы, подготовьте чертежи оборудования по производству пенобетона. Далее приобретите модуль — самый затратный компонент. Данная часть прибора преобразует пенообразователь в пенное вещество, подавая его к раствору.

Подающий модуль служит местом для заливки раствора, образующего пену. С данной функцией справится любой резервуар, подходящего размера. Модуль преобразования — перерабатывает раствор, делая из него пену. Дозирующее оборудование — подает пену в определенной плотности и количестве, определяет марку полученного материала.

Среди основных частей пеногенератора отметим элементы в виде:

  • сопла;
  • стыковочного фланца;
  • всасывающего патрубка;
  • корпусной части;
  • камеры смещения;
  • диффузора.

Для самостоятельного изготовления данного прибора подготовьте две трубы, насос, шлангу, вентиль. Кроме того, запаситесь сварочным аппаратом и чертежами, согласно которым проводится дальнейшая работа.

Заводская труба для пенообразователя отличается своеобразной структурой, одна ее часть имеет узкое строение, постепенно расширяясь. Таким образом, увеличивается скорость прохождения жидкости по трубе, на выходе максимально увеличиваясь.

Далее займитесь изготовлением пенопатрона и камеры для турбулентного соединения компонентов. Для этого, к одной трубе приварите патрубки в количестве двух штук. Один из них располагается в торцевой части, а второй — подающий пену, с угловой. Следите за тем, чтобы патрубки располагались под прямым углом по отношению к трубке.

На каждый из патрубков установите по два вентиля:

  • запорного типа — с его помощью прекращается подача образователя пены;
  • регулировочного типа — регулирует скорость и количество подаваемой пены.

Регулировочные вентили нужны только для первичной настройки, в дальнейшем их не используют. Рекомендация: боковой патрубок по диаметру должен быть на двадцать процентов больше, чем торцевой.

Следующий этап — работа над пенопатроном. Вторая заготовка трубы оснащается патрубком, который обеспечивает выход готового состава. На выходном патрубке устанавливают воронку, снижающая скорость выхода пенобетонной смеси. Внутрь заготовки установите фильтр, который преобразует эмульсию в пену. Возможен вариант покупки готового фильтра или самостоятельное его изготовление из обычного ершика для мытья посуды.

Учтите, что в таком случае, используйте сеточку проволочного типа, никак не спирального. Утрамбуйте их по всей длине трубки, во избежание выпадания ерша, дополнительно укрепите его шайбой.

Далее, камера смешивания соединяется с пенокартоном. При этом, установленные патрубки располагаются на противоположных концах. Чтобы улучшить скорость транспортировки состава по трубе, установите между ними элемент в виде сопла или шайбы жиклера. Учтите, что второй вариант хотя и дешевле, но хуже, так как снижает КПД прибора на 30%.

Соедините компрессорную установку с торцевым патрубком и камерой соединения. Учтите, что мощность компрессора должна составлять минимум 5 атм, кроме того, в нем должен быть ресивер, манометр и редукционный клапан.

Установите емкость на пол, подключите к ней шланг для подачи пены к смесителю. Соедините полученную установку с насосом, который упростит подачу пены. Данный прибор не уступает в мощности покупной установке, однако его стоимость в 3-4 раза ниже.

Следующий этап — сооружение форм для пеноблоков. Для этих целей подойдут различные материалы такие как дерево, фанера, сталь, полимеры. Главным требованием является создание прочной и ровной поверхности, не склонной к деформации. Для изготовления формы выполните такие этапы:

  • рассчитайте размер;
  • создайте чертеж.

Стандартные пеноблоки по длине, ширине, высоте в пропорциональном плане составляют 4-2-1. Придерживаясь такого соотношения, получается материал, подходящий для возведения стен и удобной перевязки, без подрезания блоков. То есть, при глубине формы в 15 см, по ширине и высоте она составит 30 и 60 см.

В индивидуальном производстве пеноблоков, достаточно тридцати форм для пеноблока. Монтируйте перегородки так, чтобы наибольшая их часть располагалась сверху. Таким образом, пеноблоки быстрее высыхают и равномерно набирают прочность. Возможен вариант изготовления многоуровневых форм.

Сначала соорудите дно формы, жестко зафиксируйте на нем стенки и установите съемные перегородки внутри. Рекомендуем остановиться на разборном варианте формы, таким образом, размер пеноблока изменяется, при необходимости. При изготовлении формы из фанеры, соединяйте детали между собой гвоздями и выбирайте ламинированные ее варианты. Самодельные формы позволяют изготовить пеноблоки необходимого размера и формы. Учтите, что перед разливкой пенобетона по формам деревянные изделия предварительно застилают пленкой, в противном случае, древесина впитает влагу из раствора и деформирует характеристики полученного изделия.

Пошаговая инструкция по изготовлению пенобетона

Для изготовления пеноблоков потребуется наличие специального оборудования и смеси. В состав раствора для пенобетона входят ингредиенты в виде:

  • 310 кг высококачественного цемента;
  • полтонны мелкофракционного песка;
  • 210 литров воды;
  • 1-2% пенообразователя в соотношении с массой цемента;
  • модифицирующих добавок.

Для изготовления пенообразователя в домашних условиях смешайте компоненты в виде:

  • 150 грамм каустической соды;
  • 1 килограмма канифоли;
  • 60 грамм столярного клея.

Пенообразователь не обязательно изготавливать в домашних условиях, возможен вариант готовых составов. В инструкции к вспенивателю для пеноблоков указана пропорция добавления для получения материала той или иной марки.

Для самостоятельного изготовления пенообразователя следуйте инструкции:

1. Приготовьте клеевой раствор. Залейте клей водой в соотношении один к десяти, оставьте на сутки. Далее нагрейте резервуар с составом до температуры шестьдесят градусов, постоянно помешивая, масса должна стать однородной.

2. Канифольное мыло готовится таким образом: доведите натр до кипения, добавьте канифоль, кипятите состав на протяжении 120 минут до получения однородности. Канифоль предварительно измельчается.

При остывании мыла до шестидесяти градусов, соедините составы между собой в пропорции один к шести.

Залейте состав в пеногенераторную установку, для получения высокоплотной пены. Оптимальное значение пенообразования составляет восемьдесят грамм на кубометр. При более низком показателе, ухудшается качество готового материала и его теплоизоляционные характеристики.

Качество пены определяется таким образом, наполните составом ведро переверните его. Если пена плотно удерживается и не вытекает, то пропорции правильные.

Схема изготовления пеноблоков выглядит таким образом:

  • подача песка с цементом;
  • добавление воды;
  • попадание состава в поризатор;
  • подача пенобетона в формы.

Учтите, что довольно часто первые 3-5 пеноблоков не получаются нужного качества. Это объясняется такими причинами:

  • сложность добавления компонентов в нужной дозировке;
  • снижение, повышение уровня воды;
  • большое количество образователя пены;
  • неправильное время замеса;
  • определение времени на набор прочности;
  • выбор режима сушки материала.

Экспериментируя, все эти показатели приводят к норме. Дальнейшая рецептура для производства материала используется постоянно. Дефектные пеноблоки используют в целях засыпки пола.

Более легкие в производстве пеноблоки марки д900 и выше, так как в их составе содержится небольшое количество пор, однако, они обладают меньшими теплоизоляционными свойствами.

Пенобетон своими руками видео:

Бетономешалка своими руками: чертежи, как сделать электропривод

Строительство любого типа использует бетонный материал. В случае сооружения малогабаритного объекта на выручку придет бытовая бетономешалка своими руками, изготовленная самостоятельно. Приготовление бетона вручную, без бетоносмесителя, дело трудоемкое, а покупать или брать в аренду строительный агрегат довольно дорого, поэтому нередко используется вариант самоделки.

Преимущества и недостатки

Когда планируется ремонт или отстрой независимого сооружения первым используемым материалом окажется бетонный раствор. При строительстве габаритных зданий практикуется заказ уже готового бетона или применяется большая профессиональная электро или механическая бетономешалка. Для возведения маломасштабных конструкций актуальной заменой будет бетономешалка или сделанный пенобетоносмеситель своими руками, он может иметь желаемые размеры и замешивать нужные пропорции стройматериала. Профессионалы, которые сталкивались с изготовлением бетоносмесителя в домашних условиях, рекомендуют для начала попрактиковаться на покупном устройстве, например, мобильном BX 65 или Parma B-101-E, чтобы лучше понять принцип действия агрегата, просчитать удобные для эксплуатации параметры и сделать чертеж устройства.

В домашних условиях сделать бетономешалку можно используя подручные детали, что значительно сэкономит деньги.

Бетоносмесительная система обладает такими техническими достоинствами:

  • удобная форма;
  • изготовление из подручных материалов;
  • механизм действия самоделки практически не отличается от покупного варианта;
  • мощность электродвигателя в случае электробетономешалки подбирается по усмотрению;
  • объем бетоносмесителя в зависимости от пожелания;
  • экономный ремонт и замена деталей;
  • бетоносмеситель своими руками — повод для гордости.

К минусам можно отнести такие факторы, как:

  • остатки не замеса по углам тары;
  • постоянный контроль за процессом смешивания;
  • трата времени на изобретение.

Емкость для бетономешалки: тонкости изготовления

Большой объем бетономешалки — не значит хорошо, габаритный агрегат требует много энергии. Как маленькая, так и большая тара отличится лимитацией бетона исходя из одного цикла запуска механизма, поэтому выбирать параметры емкости следует среднестатистические, актуальное решение — бак из 200-литровой бочки.

Для самодельного средства необходимо подготовить металлическую бочку объемом до двести литров.

Изготовление самодельных бетономешалок любых видов построено на общих технологических принципах. Для проведения процедуры потребуется прочная емкость, имеющая цилиндрическую форму и грушу со средним объемом в 150—200 литров. Далее крепкий металл для предполагаемой рамы, для маленьких смесителей подойдут деревянные или пластиковые держатели, лопасти для переворачивания раствора, ковш для выгрузки и передач материала на трактор или другую спецтехнику, редуктор или электродвигатель для бетономешалки. Для передвижения агрегат устанавливают на роликах.

Новаторам будет актуально руководство, что поможет быстро изготовить самодельный бетоносмеситель. Потребуется:

  • Металлический бак, что отвечает за объем бетономешалки.
  • Прут или уголок из стали будет основой станины.
  • Два новых или ранее эксплуатируемых подшипника.
  • Металлическая труба или отрез арматуры, это будет ось и ручка.
  • Болгарки и аппараты для сваривания.
  • Механический набросок или компьютерная программа «конструктор».

Как сделать своими руками: подробная инструкция

Самодельная бетономешалка принудительного действия, с помощью которой изготавливаются все типы бетона, в том числе и пенобетон, делается в домашних условиях таким образом:

Для качественного замеса строительного раствора внутрь емкости нужно приварить лопасти.
  1. В центре фляги или бочке прорезать прямоугольное отверстие так, чтобы образовалась узкая щель равная к стыкам. Внутри емкости приварить выступ из металлического профиля и с помощью резины осуществить герметизацию.
  2. В днище бочки болгаркой вырезать круглое отверстие, это будет крышка, которая распахивается только наружу, для надежности установить металлические запонки и запор. Отверстие для заливки раствора заваривать необязательно, штатный заслон станет вполне надежной защитой от самопроизвольного открытия.
  3. Внутрь цилиндра приварить 3—4 лопасти, которые будут отвечать за качество замеса материала.
  4. Бока бака, ближе к центру — это место для расположения подшипников, которые нужно приварить сварочным аппаратом. Там же крепится стальная ось со ступицей.
  5. Подготовленный цилиндр прикрепить к станине, с другой стороны приварить ручку из металла и ручная бетономешалка своими руками готова к эксплуатации.

Чертежи самодельных бетономешалок

Многие практикуют подключение электродвигателя бетономешалки самодельным вариантом на основе покупной марки «Гамбит РБГ-250», для этого не нужно покупать новую деталь, вполне подойдет электромотор от старой стиральной машины или даже мопеда. Не менее популярны электросхемы, отличия которых кроются в автоматизации замеса бетона, правда, машины будут полностью зависеть от электричества. Электрическая схема, вмонтированная в устройство, особо актуальна для тяжелого бетона, замес которого требует особых силовых затрат, если бетономешалка шнековая (принудительного действия). Для арболита подойдет бетономешалка с ручным приводом.

Для бетоносмесителя можно использовать двигатель от стиральной машины, способный выдержать больше нагрузки.

Качественный замес бетона возможен только при активном кручении и переворачивании раствора. С такой задачей хорошо справится двигатель от стиралки, который выдерживает большие нагрузки. Средний порог оборотов должен быть не меньше чем 20 в минуту. Такое количество обеспечивают редуктора различных схем, обладающие сцепной ременной системой.

Разработка механизмов: тонкости

Гравитационная система

Лучшим покупным вариантом такой бетономешалки станет Bruder на 180 л или Zitrek, не менее популярна марка Skiper CM-120, хотя это более дорогостоящий вариант. А можно и совсем сэкономить, сделав бетоносмеситель гравитационного типа самостоятельно из подручных материалов, использовав чертеж устройства. Этот вид отличается от других вариантов методом смешивания, которое осуществляется с помощью силы тяжести. Обязательный момент — наличие неподвижных лопастей внутри барабана. Разница — барабан располагается на оси так, чтобы груша могла свободно опрокидываться, что упрощает момент перед передачей раствора трактору или на строительную тележку.

Гравитационный бетоносмеситель позволяет готовить цементный раствор из наполнителей, имеющих разную фракционность. Бывают как ручного, принудительного вида, так и электрические.

Механическая бетономешалка

Изготовляя бетономешалку необходимо определиться с механизмом работы, например, будет ли вмонтированный миксер или нет.

Строительство небольших конструкций или обычная заливка фундамента не требует габаритных бетономешалок, зачастую застройщики обходятся самодельными механизмами, которые отличаются принципом воздействия, а именно:

  • Принудительно-механический способ. Часто совмещается с гравитационным. Принцип устройства — горизонтальная или наклоненная груша с вмонтированным миксером внутри. Есть и безмиксерные бетономешалки, в этом случае за качество замеса отвечают неподвижные лопасти. Покупные аналоги — Limex 190 LS, «Лебедянь».
  • Принудительный вибрационный. Во время замеса бетона емкость остается неподвижной. Роль смесителя осуществляет миксер, который издает волны сжатия. Применяется электропривод, мощность которого должна быть не меньше, чем 1,5 кВт.
  • Комбинированный гравитационно-механический. Включает в себя объединение двух методов.

Как сделать электропривод: советы от профессионалов

Отличия от других бетоносмесителей:

  • стационарный бак;
  • подвижные лопатки, которые активно перемешивают раствор.

Электроприводный агрегат не требует наличия герметического отверстия по сравнению с ручными устройствами, это считается главным достоинством смесителя. К минусам можно отнести потребность в дополнительных деталях, таких как сальники и ось самого привода. Электроприводная бетономешалка из бочки своими руками — оптимальный вариант, ее объем — 200 л. На стенки емкости привариваются дополнительные металлические листы, а верхняя часть заваривается железными прутами. Основа сооружается из профилированной трубы. Для качественной эксплуатации бак нужно крепить прочно, без возможности самопроизвольного движения. Отверстие для компонентов располагается сверху. Слив готового бетона в ковш трактора или на строительный минитрактор расположен с правой или левой стороны и зафиксирован, герметизированным резиной, затвором.

Пенобетонные блоки своими руками

Использование пенобетона в строительстве стало очень популярной тенденцией в наше время, конечно на это влияют как положительные характеристики пенобетона, так конечно же и низкая стоимость и необходимость сэкономить на строительных материалах.

Многие желают сэкономить еще больше денег, производя пенобетонные блоки своими руками. Как делают пеноблоки мы уже рассматривали и говорили о возможности открытия своего собственного мини завода для производства пенобетонных блоков. На сегодняшний день можно купить без проблем все необходимое оборудование для производства пенобетонных блоков. Следует помнить что пеноблоки имеют свои плюсы и минусы.

Производство пеноблоков вполне возможно произвести своими руками, необходимо лишь приобрести все необходимое оборудование. Так же многие строят дома эконом класса из пеноблоков и остаются очень довольны.

Что потребуется:

  • Бетономешалка
  • Пеногенератор
  • Формы для блоков

Расходные материалы для производства ппенобетонных блоков:

  • Цемент
  • Песок
  • Пенообразователь 
  • Вода

Иногда появляется необходимость отказаться от добавления песка в пенобетон, поскольку он может разрушать ячеистую структуру пены, что приводит к снижению объема всей смеси, что  в свою очередь приводит к увеличению веса пенобетонных блоков в итоге.

Для производства 1 м3 (одного кубического метра пенобетона) плотностью 350-400 кг/м3 нам потребуется:

  • 300 кг цемента
  • 60 литров воды

Если вес пеноблоков не имеет принципиального значения, то вы можете добавить к цементу песок.

Производство пенобетонных блоков начинается с тщательного перемешивания цемента с водой, перемешивать необходимо хорошо пока не исчезнут все комочки. Когда смесь будет перемешана, подается пена. При заливке пенобетона в формы, используйте формы для пеноблоков высотой не более 0.4-0.5 м, поскольку это может привести к образованию неравномерностей внутри блоков, что скажется на его прочности и появлении трещин в дальнейшем при строительстве.

Конечно как говориться первый блин комом, с первого раза может получиться не совсем идеально, по этому не расстраивайтесь и после нескольких попыток технология должна быть отработана и блоки будут получаться ровными и качественными. Для начала можете попробовать построить хозблок из пеноблоков, а после этого уже приступать к строительству дома.

Пенобетон своими руками в домашних условиях (видео)

Поскольку цена готовых кирпичей достаточно высокая, вполне возможно сделать пенобетон своими руками и значительно при этом сэкономить, получив строительный материал высокого качества. При проведении строительства любого здания каждый стремится подобрать лучший материал, чтобы возводимое строение получилось прочным. Отлично с поставленными задачами справляется пенобетон, именно поэтому в наше время все большее количество строений начало возводиться именно из этого материала.

Блоки из пенобетона отличаются высокой прочностью, теплоемкостью и экологичностью.

Что такое пенобетон

Пенобетон — это очень легкий материал, который имеет воздушную пористую структуру, так как в нем содержится много пузырьков. Так как он имеет довольно небольшую плотность, он совершенно не подходит для применения его в качестве опорного материала. Однако высокая прочность и превосходные изоляционные качества делают этот материал просто идеальным для создания требуемой тепло- и звукоизоляции. Добавление песка при изготовлении делает этот материал более плотным, дополнительно придавая ему прекрасные огнеупорные качества.

Пенобетон — это определенный ячеистый бетон с искусственно замкнутыми пузырьками воздуха. Он обладает большим количеством преимуществ:

Сравнительная таблица характеристики пенобетона и обычного бетона.

  • имеет превосходные тепловые показатели;
  • при строительстве можно уменьшить расход цемента;
  • имеет небольшой вес;
  • легкость и простота обработки этого материала;
  • со временем повышается прочность;
  • экологически чистый материал.

Однако данный материал имеет и определенные недостатки, потому что у него в сравнении с обыкновенным бетоном намного меньшая прочность. В основном этот материал применяется только в качестве утеплителя.

Он получается при достаточном затвердении раствора, который состоит из определенного количества высококачественного песка, цемента и воды.

Вернуться к оглавлению

Что нужно иметь для производства качественного пенобетона

Несмотря на всю кажущуюся легкость производства пенобетона своими руками, для получения этого материала требуемого качества нужно достаточно много времени и капиталовложений.

Для выполнения производства качественного продукта потребуется:

Схема непрерывного производства пенобетона.

  • бетоносмеситель;
  • сухой, тщательно просеянный песок;
  • высококачественный цемент;
  • вода;
  • пенообразователь;
  • пеногенератор;
  • формы, используемые для заливки.

Рецептура производства может быть различной, а качество получившегося материала напрямую зависит именно от пропорции всех компонентов, содержащихся в растворе. Плотность готового материала может быть самой различной, начиная от 0,2 и заканчивая 1,5 тонн на м³. Чтобы получилась средняя плотность, соотношение песка и цемента обязательно должно быть один к одному. Кроме того, на 1 кг сухого цемента надо взять примерно 3 г пенообразователя.

Вернуться к оглавлению

Как можно самому изготовить пенобетон

Пенобетон своими руками вполне возможно сделать с применением пеногенератора и бетоносмесителя. Для произведения блоков очень важно соблюдать точную пропорцию компонентов, выдерживать требуемое количество времени блоки в формах, правильно сушить готовые блоки, а также соблюдать инструкцию по их производству.

Схема испытания пенобетонных образцов.

Чтобы запустить производство пеноблоков, нужно, прежде всего, рассчитать объем емкости, в которую будет заливаться готовый материал. Необходимо рассчитать объемы требуемых составляющих с учетом того, что для каждых 0,5 м³ заливки нужно взять 100 л воды и по 200 кг цемента и сухого хорошо просеянного чистого песка.

Песок и цемент нужно тщательно смешать, засыпав их в бетоносмеситель. С помощью химического готового пенообразователя и пеногенератора приготовить устойчивую пену. Для производства 1 м³ необходимо взять 500 л пены. К уже готовой цементно-песчаной смеси потребуется добавить очищенную, без примесей воду. Затем туда же, в бетоносмеситель, нужно добавить получившуюся пену. Во многих пеногенераторах есть насос, поэтому пену возможно закачать непосредственно в бетоносмеситель.

Когда все составляющие окажутся в бетоносмесителе, надо все тщательно вымешать. Если же плотность получившегося материала незначительная, то стоит добавить немного больше пены. При проведении проверки на плотность влажного материала нужно учитывать, что в сухом виде у него плотность выйдет гораздо меньше.

Готовую смесь нужно вылить в форму, а затем дать ей хорошо высохнуть. Когда блоки просохнут, необходимо извлечь их из формы и дать постоять еще в течение суток.

Изготавливать его лучше всего в теплом помещении, минимальная температура в котором должна быть не менее пяти градусов.

Для изготовления пенобетонных блоков чаще используются металлические формы.

Пенообразователь можно приобрести уже готовый, а можно сделать его самостоятельно. Для изготовления пенообразователя нужно взять 150 г едкого натра, 1 кг канифоли, 60 г столярного клея.

Эту смесь нужно тщательно измельчить, немного подогреть и перемешать до образования однородной по составу массы. Такой пенообразователь производится только с условием использования пеногенератора. Данную смесь надо перемешать с водой, и таким образом можно получить готовый раствор для последующей работы.

Формы возможно изготовить самостоятельно. Для производства форм нужно взять фанеру либо же листовой прокат. Изготавливая формы, необходимо строго соблюдать пропорции, чтобы они имели геометрически правильную форму. В подготовленные формы нужно заливать смесь и для лучшей устойчивости форму дополнительно надо обтягивать полиэтиленом, чтобы избежать вытекания строительного материала. После полного их высыхания блоки нужно извлечь и залить новый подготовленный раствор.

Приготовленный раствор можно использовать, чтобы сделать блоки своими руками, он применяется при строительстве, когда раствор идет непосредственно в опалубку.

Чтобы значительно ускорить процесс затвердевания материала, можно применять определенные ускорители. Наиболее простой способ ускорить процесс затвердевания пенобетона: нужно добавить хлористый калий в соотношении 1% от общего объема. Добавляется ускоритель в смесь песка и цемента.

Вернуться к оглавлению

Заливка готового пенобетона в форму и применение технологии резки

Схема кровли из пенобетона.

Изготовление пенобетона — это трудоемкий процесс, который требует много сил. Чтобы производство было завершено, нужно раствор сформировать и затем нарезать на блоки.

Для получения блоков нужной величины и формы приготовленную смесь для изготовления пенобетона нужно залить в форму либо в специальную кассету. Чтобы блоки можно было легко вынуть из формы, ее перед проведением заливки нужно смазать определенными веществами, в которых нет масла.

Существуют два различных способа изготовления блоков, а именно резательный и литьевой. При литьевом способе смесь заливается непосредственно в форму, сделанную из прочного металла. После заливки пенобетон высыхает, приобретает требуемую плотность, и затем готовый блок вытягивается из формы. Высота готовых форм достигает 60 см.

Однако подобная технология имеет и свои определенные недостатки, в частности, такие как:

Компоненты для изготовления пеноблоков.

  1. Отклонение от точных геометрических параметров. Это связано с возможной деформацией самого металла, если он чрезмерно тонкий. Для улучшения качества бетона нужно иметь формы с большой толщиной стенок.
  2. Невозможно сделать блоки различного размера. Чтобы произвести изготовление таких заготовок, нужно иметь дополнительные приспособления.
  3. На одной из сторон может возникнуть возвышенность.
  4. При недостаточной прочности пенобетона блоки могут повреждаться. Он может повредиться, если форму недостаточно хорошо смазать перед заливкой пенобетона.

Основным преимуществом такого способа производства является то, что не нужно иметь оборудование для проведения резки готовых блоков.

Блоки пенобетона могут производиться и с применением последующей резки. При таком виде производства изначально пенобетон отливается в большую форму, а затем проводится порезка ее на блоки требуемого размера.

Основными преимуществами такого типа производства является:

  • все блоки получаются требуемой величины;
  • нет никаких сколов, а также неровностей;
  • отличный вид самих блоков;
  • нет выпуклостей на торце готового блока.

Для получения довольно хорошего качества резки нужно определить точный момент для ее проведения, потому что при повышении прочности может несколько сместиться струна, используемая для резки, а недостаточная прочность готового материала может привести к разламыванию готового блока.

Как сделать Aircrete – DIY Aircrete

ВЗЛОМ АЭРОБЕТА

Основной рецепт газобетона состоит из цемента, воды и пены.

Цементно-водный раствор смешивают с предварительно сформированной пеной (ПАВ). Это равномерно распределяет множество дискретных воздушных ячеек по всей смеси. По мере затвердевания бетона пузырьки распадаются, оставляя воздушные пустоты одинакового размера, образуя легкий бетон.

Aircrete очень универсален и может быть изменен и адаптирован к размеру проекта и потребностям.Существует множество различных рецептов дизайна смесей в зависимости от области применения. Процесс изготовления газобетона своими руками требует лишь базовых навыков и базовых инструментов.

Ниже будет открытый рецепт изготовления легких кирпичей или блоков, подходящих для конструкции купола.



ОБЗОР ИНСТРУМЕНТА:

Категории

1. Малые цифровые или почтовые весы:

Правильный вес пены имеет решающее значение для получения стабильной пены.
Поместите 1-литровую емкость на весы и выполните тарирование/обнуление. Установите его для измерения граммов. Заполните 1-литровый контейнер пеной доверху и выровняйте верх, удалив излишки. Поместите его на шкале. Вес пены должен составлять от 90 до 100 граммов или примерно 3 унции на кварту. Если пена тяжелее, увеличьте давление воздуха, а если пена легче, уменьшите давление воздуха.

Другой, менее точный метод проверки стабильности пены заключается в визуальном осмотре полученной пены.Пена должна быть консистенции густого крема для бритья. При нанесении большой порции пены на ладонь и повороте ладони вниз пена должна прилипнуть и остаться на руке. Наполните большое ведро пеной и оставьте на несколько часов. Если пена остается твердой с небольшим разрушением или без него, это хороший показатель того, что пена достаточно стабильна, чтобы оставаться твердой в течение времени, необходимого для отверждения бетона.

2. Бетономешалка

электрический миксер или дрель с лопастной мешалкой для бетона

дрель не менее 8 ампер.Для замешивания цемента рекомендуется использовать тяжелую промышленную дрель. Они предназначены для регулярного многократного использования.
2-х лопастной миксер 1800Вт

Бетономешалка хорошего качества необходима для смешивания цемента и воды, а также для добавления пены в раствор. Для выполнения обеих задач к буровой установке можно присоединить венчик для смешивания цемента.

Для небольших проектов некоторые добились успеха в создании подходящей стабильной пены, добавив металлическую сетку к своей лопасти для смешивания цемента и смешав пропорциональный раствор мыла и воды вместе в небольшом ведре.Это недорогой метод для тех, кто тестирует или экспериментирует с газобетоном и не хочет нести дополнительные расходы на покупку пеногенератора или воздушного компрессора. Однако, если вы беретесь за большой или разнообразный газобетонный проект, настоятельно рекомендуется приобрести или изготовить пеногенератор.

(Изображение предоставлено «Man About Tools»)
Металлическая сетка добавлена ​​к смесительной лопасти для увеличения толщины пены.

3. Пеногенератор

Пеногенератор представляет собой устройство, в котором сжатый воздух смешивается с жидким пенообразователем для получения пены.Их можно приготовить дома или купить. (см. ссылку «Создание лучшего пеногенератора» или «Покупка лучшего пеногенератора для газобетона»)

4. Воздушный компрессор

Минимум 90 фунтов/кв. https://amzn.to/2sjiezo

8

Обзор материалов:


(1) Portland Cement Любой тип

(2) Water

(3) Пенопластовый агент / мыло

К популярным пенообразователям для аэробетона относятся:
Drexel, коммерческий сельскохозяйственный пенообразователь (разбавить 160/1 – 4 унции на 5 галлонов воды) Drexel является одним из наиболее эффективных пенообразователей, но имеет предупреждающую этикетку о раздражении кожи. .Соблюдайте осторожность при использовании продукта или пены в присутствии домашних животных или детей. Рассвет или натуральное моющее средство для посуды седьмого поколения. (Разбавьте 40 частей воды на 1 часть моющего средства или 5 галлонов воды / 2 стакана моющего средства) Очищающий шампунь: (30 унций или 4 стакана на 5 галлонов) используется средство для мытья посуды.

(4) Ведро на 5 галлонов, бочка на 55 галлонов

(5) Деревянные формы, формы или контейнеры : подходят для отверждения готового продукта.



(6) Защитные очки , перчатки и респиратор Как правило, размер частиц цементной пыли составляет 10 микрон, которые улавливаются недорогими масками. влажный цемент может повредить кожу. Он абразивный и может вызвать покраснение, отек и зуд. Носите соответствующую одежду, обувь и перчатки. Будьте осторожны с влажным и твердеющим бетоном, а также с инструментами, ведрами и животными.

ПОШАГОВАЯ ПРОЦЕДУРА

Качество и плотность пены должны быть точными для получения стабильной пены.Если вы не используете пену хорошего качества или она имеет неправильную плотность, ваш раствор разрушится во время отверждения или станет хрупким конечным результатом.

(1) наполните 5-галлонное ведро водой и добавьте 2 стакана моющего средства Dawn (разбавленного водой в пропорции 40/1) или предпочитаемого вами пенообразователя.

( 2) создание пены с помощью компрессора и пеногенератора

(3) Соберите пену в литровую емкость и взвесьте ее на весах. Регулируйте давление воздуха, пока не добьетесь плотности пены в пределах 90-100 граммов.Большее давление воздуха уменьшает вес вашей пены. Меньшее давление воздуха увеличит вес/плотность вашей пены.

4) В бочку объемом 55 галлонов добавьте 6 галлонов воды и смешайте с мешком цемента весом 94 фунта.

(5) Тщательно добавляйте пену в бочку емкостью 55 галлонов, содержащую цементный раствор, пока она не будет заполнена на 45 галлонов.
(высота 30 дюймов)

(6) Разлейте по формам или формочкам и дайте затвердеть в течение ночи.
Требуется прибл. Затвердевание бетона занимает 30 дней, но обычно газобетон можно разобрать, разрезать и собрать через 24 часа.

Правильная консистенция пены пеногенератор для производства пены
Изображение предоставлено: "lightweightfoamconcrete" на Facebook

Как сделать AirCrete — LandZero

С AirCrete легко работать, легко изготовить, он легкий и недорогой. Обладая лишь базовыми навыками, вы можете изготовить AirCrete и приступить к строительству дома даже менее чем за 10 000 долларов.

Если вы только знакомитесь с AirCrete, мы рекомендуем начать с нашей статьи «Все, что нужно знать об AirCrete».

Aircrete — это не просто хобби, низкокачественный продукт для строительства домов хиппи. На самом деле он использовался для строительства домов по всей Европе, особенно в Германии. До такой степени, что огромный процент домов построен из газобетона или из того, что называется автоклавным газобетоном. Хотя простые методы, показанные ниже, не используются для этих домов, они следуют тому же процессу.Единственная разница в том, что газобетонный кирпич изготавливается с точностью и закупается у уже сформированных профессиональных компаний в Европе. Удивительно, но в Соединенных Штатах или многих других странах это не совсем понятно и недоступно. В Соединенных Штатах стандартом всегда были дома с деревянным каркасом. У этих домов есть недостатки, такие как пожароопасность, термиты и проблемы с плесенью. Типа у лесопромышленников монополия, это видно по строительным ведомствам в графствах, они почти даже не рассматривают альтернативные варианты, потому что в Штатах это плохо понимают.

Хорошая новость: вы можете сделать их самостоятельно в любой точке мира, и это здорово. Продукты из бетона, пенообразователя и воздуха легко доступны по всему миру. Они легкие и с ними легко работать, поэтому, по сути, вы можете построить дом самостоятельно. Давайте разбираться, как это сделать.

Как сделать AirCrete, основные шаги.

Правда в том, что приготовление AirCrete похоже на выпечку чего угодно на кухне по рецепту. Использование правильных измерений настолько важно, что вам необходимо получать стабильные результаты качества.Другими словами, будьте научными и не срезайте углы, в конце концов, это используется для строительства дома. Очень важны очень правильные методы взвешивания и измерения вашего Aircrete и смеси.

Отказ от ответственности : Это информативная статья, и любое строительство дома вы делаете на свой страх и риск. Лучшие рецепты AirCrete могут и будут обсуждаться другими членами сообщества, поэтому проявите должную осмотрительность и изучите все рецепты и методы, прежде чем начинать свой проект. Есть много вещей, которые нужно понять, когда дело доходит до строительства жилья, и это не то, на чем вы хотите срезать углы.AirCrete можно сделать с помощью обычного средства для мытья посуды, пенообразователей и метода нагнетания в него воздуха. Но поймите, вы можете добавить волокна для прочности и использовать много разных форм. В этой статье мы расскажем о вашем основном недорогом методе AirCrete, который можно сделать своими руками.

Расходные материалы

  • Кухонные или почтовые весы.
  • Бетономешалка.
  • Бочка на 50 галлонов и большое ведро
  • Формы для ваших кирпичей, плит или фигурных рам
  • Стандартный мешок бетона 94 фунта  
  • 2 чашки средства для мытья посуды Dawn (Вы можете попробовать другие мыла, но оно должно сильно пениться, мыло Dawn работает хорошо)
  • Легкодоступный источник воды
  • Воздушный компрессор на 90 фунтов на квадратный дюйм, по крайней мере.
  • A C Генератор пены непрерывного действия (например, The Little Dragon)

Готовность к приготовлению смеси —  Вам нужен фундамент, это совсем другая тема, и его следует делать из обычного бетона. Ваш фундамент должен быть построен в соответствии со спецификацией, а ваши строительные планы должны быть профессионально продуманы. Такие вещи, как расположение электрики и сантехники, также должны быть предварительными, сначала узнайте об этом или обратитесь за помощью.

Сделайте рамы для вашего AirCrete, это также необходимо, исходя из ваших планов по размеру кирпичей или плит, которые вам подходят. Как правило, это деревянные рамы, которые напоминают коробку из кирпичей или плит нужного вам размера. Вы также можете сделать их большими и вырезать кирпичи из массивной плиты после того, как она затвердеет. AirCrete, если он сделан правильно, похож на очень легкий крем для бритья, вам нужно взвесить его на предмет консистенции и густоты пены. Пена AirCrete должна быть закачана в форму и должным образом выдержана, чтобы получить цельные кирпичи. Затем вы должны удалить их из рамы для ваших готовых кирпичей, которые будут использоваться для строительства.Существует множество вариантов AirCrete, вы даже можете закачать его в каркасный дом, поэтому сначала изучите свои варианты.

Шаг 1  — Вы будете использовать план соотношения 40:1, например, 5 галлонов воды на две чашки или 16 унций выбранного пенообразователя (например, мыла Dawn). Существуют и другие пенообразователи, такие как профессиональные пенообразователи, но мыло Dawn работает хорошо. Хорошо смешайте воду и пенообразователь в ведре. Не срезайте углы, это должны быть точные измерения.

Шаг 2    С помощью вашего пеногенератора (Little Dragon, см. ссылку выше), который подключен к воздушному компрессору с минимальным давлением 90 фунтов на квадратный дюйм.Пришло время заправить ваш генератор, набрать пси и приготовить смесь воды. Начиная с настройки 0 фунтов на квадратный дюйм, заправляйте генератор через трубку до тех пор, пока не пойдет вода, и медленно увеличивайте давление до 60 фунтов на квадратный дюйм, пока не начнет выходить густая пена. Эта смесь очень важна, так как она определяет качество AirCrete в дальнейшем, если это не будет сделано правильно, ваш AirCrete может стать хрупким или непригодным для использования. После того, как у вас есть интеллектуальная пена, вам нужно измерить то, что выходит.

С помощью литрового контейнера обнулите контейнер на весах, чтобы его вес не учитывался.Добавьте пену в литровую емкость до самого верха, смесь должна быть очень близкой к 3 унциям на кварту или 80 г на литр. Если ваш вес не соответствует норме, увеличьте давление воздуха в фунтах на квадратный дюйм, чтобы снизить вес, или уменьшите давление воздуха в фунтах на квадратный дюйм, чтобы увеличить вес, пока смесь не достигнет желаемых 3 унций на кварту. Это будет ваша настройка пси, чтобы продолжить, и следующий шаг готов.

Шаг 3 – Используя бочку на 50 галлонов, смешайте мешок цемента весом 94 фунта и 6 галлонов воды. Отмерив воду сначала до 6 галлонов, медленно добавляйте цемент, используя бетономешалку (двигатель может перегрузиться, если вы выльете его сразу).Обязательно очистите стороны и получите очень хорошую смесь, пока у вас не получится бетон. Это должна быть гладкая, красивая бетонная смесь без комков от дна до верха барабана перед следующими шагами. Используйте меры предосторожности, такие как маска, вы не хотите, чтобы бетон попал в ваши легкие.

Шаг 4  — Пришло время закачать смесь воды и подложки в бетон. С помощью спирального миксера или насадки для пеногенератора типа дракончик. Поместите палочку для пены в бетонную смесь, постоянно перемешивая спиральным миксером или насадкой «маленький дракон» на высокой скорости, обе одновременно рядом друг с другом.Ваша пенообразующая смесь AirCrete будет медленно подниматься по мере того, как пена будет впрыскиваться в бетон. Выполняйте этот процесс до тех пор, пока ведро на 50 галлонов не будет полностью заполнено пеной, а тяжелый бетон не останется. Смесь достигает примерно 45 галлонов, чуть меньше 50-галлонной бочки. На этом этапе ваш AirCrete будет готов для форм.

Шаг 5  — Оттуда вы можете заливать, перекачивать или перекапывать смесь в формы или каркасы, которые вы сделали. Например, формы для изготовления кирпичей, плит или любых форм каркаса, которые вы выбрали. Как только пена находится в ваших формах, выровняйте ее и сделайте ее чистой и плоской, чтобы она застыла.Дайте пене высохнуть и затвердеть в твердый AirCrete, время зависит от вашей погоды, поэтому вам следует сначала протестировать партию. При извлечении или удалении рамы AirCrete должен быть твердым, похожим на бетон, но с пузырьками воздуха в нем. Некоторые обнаруженные проблемы могут быть связаны с хрупким AirCrete или некоторыми кирпичами, которые содержат смесь тяжелого бетона с AirCrete. Для освоения может потребоваться некоторая практика, поэтому постарайтесь сделать это правильно перед сборкой.


Немного волнуетесь и хотите пройти обучение?

На Domegaia вы можете получить планы строительства, помощь и практические занятия по всему миру, а также купить необходимые инструменты.Их веб-сайт также полон вдохновения, взгляните на впечатляющие стили, которые вы можете сделать из AirCrete. У них даже есть планы строительства простого купольного дома, который можно построить менее чем за 10 тысяч долларов. Занятия с Domegaia настоятельно рекомендуются только для того, чтобы по-настоящему ознакомиться с процессом от начала до конца. Они происходят по всему миру, стоимость может варьироваться, обычно от 1 до 2 тысяч долларов в зависимости от страны. Вы узнаете так много об AirCrete, от фундамента, смешивания до строительства, он охватит все, что вам нужно для начала работы.

Вот несколько выделенных указателей, которые стоит затронуть.

  • Если вы построили дом из AirCrete, обязательно загерметизируйте его снаружи и внутри. Это лучшая практика для долговечности вашего дома AirCrete.
  • Если вам нужны укрепленные блоки AirCrete, вы можете использовать волокна и добавить их в смесь. Это на самом деле делает AirCrete прочнее и прочнее. Также утверждается, что некоторые профессиональные пенообразователи лучше средства для мытья посуды.
  • В качестве фундамента при строительстве рекомендуется использовать обычный бетон. Полностью рекомендуется использовать этот метод, эта часть может потребовать профессиональной помощи, если вы не знаете, как это сделать.
  • В зависимости от вашей страны, штата и округа. Прежде чем начать, обязательно проконсультируйтесь со строительными властями. Некоторые вообще ничего не знают об AirCrete, поэтому принимайте решение о плане после разговора с ними. Последнее, что вы хотите, это чтобы они сказали вам, что он непригоден для жизни.Поверьте мне, мы специализируемся на необработанной земле, поэтому мы знаем, что некоторые округа отклонят ваши планы AirCrete просто потому, что они не используются.
  • Если вы не разбираетесь в электрике и сантехнике, обратитесь за помощью в этих категориях к профессионалу. Важно получить это до того, как вы начнете, потому что электропроводка и сантехника должны быть спланированы заранее, еще до фундамента. Не возитесь с электрикой или сантехникой, если вы не уверены, что сможете с этим справиться. Даже если строительный отдел одобрит вас, позже они могут отклонить вас из-за плохого выполнения вашей проводки.
  • Проявите творческий подход, подумайте о добавлении камней, стеклянных винных бутылок, ландшафтном дизайне AirCrete, таком как рыбные пруды, окнах причудливой формы, круглых дверных рамах, стойках AirCrete, сидениях в помещении и многом другом. Вы можете закачать пену в структурированные рамы всех видов, так что представьте себе возможности. На сайте Domegaia есть отличные идеи.
  • Узнайте, как поддерживать свою структуру, вы не хотите, чтобы она пострадала от непогоды. Также знайте ограничения того места, где вы живете, например проливной дождь или крупные стихийные бедствия в этом районе.Есть способы укрепить вашу структуру в зависимости от условий местности. Предварительно спланируйте эти вещи и поддерживайте дом на протяжении многих лет.

Заключение

В целом, если вы можете купить землю менее чем за 10 тысяч долларов, как мы продаем на LandZero, и построить с помощью AirCrete за 10 тысяч долларов, вы рассчитываете на очень недорогой дом без ипотеки. Чем более уникальным будет построенное вами здание и чем привлекательнее местность, тем больше откроется возможностей для получения дохода. Вы можете сдать их в аренду за наличные на AirBnb.Одними из самых популярных вариантов аренды на AirBnb являются уникальные дома, которые дают кому-то другой опыт. Вы даже можете снять небольшой отель или хостел, возможности безграничны.

Если можете, сделайте фотографии и видео о своем прогрессе и разместите их в Интернете. Это небольшое сообщество исследователей AirCrete, и видеоролики о проектах действительно мотивируют всех нас. Поделитесь с миром!

Мы желаем вам всего наилучшего в ваших строительных целях! У всех есть желание жить немного по-другому, но лишь немногие делают это.Узнайте больше о жизни вне сети, жизни за счет земли и даже международной жизни, посетив наш блог.

22 апреля 2019 г. Стивен Яблонски

Садовые ящики

Aircrete — ЧАСТЬ 3.6 Легкий портландбетон

Сделайте свои собственные садовые ящики из аэробетона! Это ЧАСТЬ 3.6, в которой показаны варианты изготовления легких садовых ящиков от Air Crete. Вы можете построить эти формы и собрать свои собственные 48-дюймовые, 36-дюймовые или 24-дюймовые железобетонные панели из легкого бетона, которые соединяются вместе, чтобы сделать долговечные и прочные бетонные садовые ящики.#аэркрет

Вот вес 3-х затвердевших панелей из обычного бетона: . 48″ — 69 фунтов, 36″ — 50 фунтов, 24″ — 33 фунта.

Посмотрите видео на Youtube и загрузите планы.

Это еще один пост в продолжение третьей части моей серии статей об изготовлении панелей для садовых ящиков из легкого бетона. И в этом эпизоде ​​я буду лить больше пенобетона.
Уже несколько лет я делаю эти соединенные между собой бетонные панели для садовых ящиков, устойчивых к гниению.
В части 3 я работал с бетонными смесями, чтобы найти смесь, которая была бы легкой, прочной и долговечной.И у газобетона, который я сделал в этом эпизоде, были некоторые проблемы, и он не прошел тест на прочность. И он также потрескался и деформировался, когда затвердел и высох.

Садовые ящики из аэробетона ЧАСТЬ 3.6 — Легкий пенобетон Air Crete из портландцемента


Итак, в этом видео я предприму еще одну попытку отлить прочную и долговечную садовую панель из газобетона. А также попробуйте некоторые цветовые добавки, чтобы увидеть, как это выглядит.
Покажу пенообразователь, замешивание цемента, заливку и, наконец, расформовку.Затем посмотрите на результаты веса и долговечности по сравнению с обычным бетоном на основе гравия.
Если вы не видели части 1 и 2 этой серии, то вы можете узнать больше из этого видео, если сначала посмотрите их. Поскольку я не буду описывать все шаги, необходимые для изготовления форм и подготовки их к литью.
Я буду использовать фанерные формы, которые я построил в первой части серии. У меня есть планы, доступные здесь.


Ингредиенты для аэробетона

Газобетон состоит всего из нескольких ингредиентов: портландцемента, шампуня для создания пены и небольшого количества стекловолокна для дополнительной прочности.

Основные ингредиенты газобетонаДобавка стекловолокна для бетона

Разбавитель пены

Итак, я начинаю с того, что разбавляю шампунь водой. 15 жидких унций шампуня на 2,5 галлона воды.

Разбавитель шампуня для изготовления газобетона

Это будет разбавитель, который я буду использовать для создания пены. Я использую Suave Daily Clarifying Shampoo в качестве пенообразователя.

Шампунь Suave

Простое создание пены своими руками

Мне нравится, что он дает очень хорошую плотную пену, он дешевый и широко доступен.

Смешивание разбавителя пенообразователя для газобетона

Я размешиваю его с помощью насадки-миксера для моей дрели на медленном режиме — только для того, чтобы растворить шампунь в воде.

Изготовление пены из Aircrete своими руками по дешевой модели

В части 3 этой серии я смог сделать пену с оконной сеткой, прикрепленной к насадке для смешивания в виде взбивалки на моей дрели.

Простой способ сделать пену в ведре

Я просто налил немного разбавителя шампуня в ведро и взбил миксером в пену.

Густая пена, сделанная с помощью дрели

16 основных ошибок, которые допускают люди при укладке бетона

Установка бетона не так проста, как кажется. Перед тем, как на площадку будет залита хоть одна капля бетона, необходимо провести тщательную подготовку. Все, от состава смеси, количества закупаемого бетона, подготовки площадки, инструментов, прогноза погоды, процесса укладки, удаления опалубки и процесса отверждения, необходимо учитывать заранее. И то, что работает для одного сайта, может не работать для другого.

 

Здесь мы собрали 16 основных ошибок, которые допускают люди при укладке бетона, в надежде помочь вам избежать дорогостоящих и разочаровывающих головных болей.

 

1. Непонимание того, сколько бетона действительно необходимо для проекта.

 

Бетон всегда имеет три измерения, и одна из первых ошибок, которую делают люди при выборе бетона, заключается в том, что они недооценивают толщину бетона, которая должна быть для их проекта. Декоративный или ненесущий бетон может быть более или менее поверхностным, но размеры имеют решающее значение для полов, фундаментов, подъездных путей и несущих опор.

 

Точная толщина зависит от того, какой вес выдержит бетон. Подъездные пути, по которым проходит интенсивное движение от самосвалов или прицепов, должны быть толще, чем подъездные пути, предназначенные, например, для четырехдверного седана.

 

Обычные толщины плит включают:

4 дюйма для тротуаров

6 дюймов и более для подъездов к жилым домам

От 8 до 10 дюймов для коммерческих проездов

10–12 дюймов для погрузочных доков или поддонов для мусорных контейнеров

 

Калькулятор бетона можно использовать для перевода трехмерного измерения в кубические ярды бетона, но обязательно введите правильную толщину для вашего проекта.Бетон, слишком тонкий для использования по назначению, легко растрескается и разрушится.

 

2. Не округление заказа бетона.

 

Бетон быстро высыхает, поэтому после заливки не остается времени на ошибки или корректировки. При размещении заказа на бетон не пытайтесь быть экономным или точным. Будьте осторожны и закажите немного больше конкретики, чем, по вашему мнению, вам понадобится. Если измерения были немного неправильными, дополнительный бетон пригодится.Если измерения были идеальными, водитель уберет лишний бетон.

 

3. Мысль о том, что весь бетон одинаков.

 

Бетон — это гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. В зависимости от назначения бетона могут потребоваться различные составы смесей.

 

Бетон состоит из тех же трех основных ингредиентов:

  • Портландцемент
  • Вода
  • Заполнители (песок в качестве мелкого заполнителя и гравий в качестве крупного заполнителя)

 

Звучит просто, правда? На самом деле существует пять основных типов портландцемента, как определено Американским обществом по испытаниям и материалам (ASTM):

.

 

 

Тип I: общего назначения, подходит для большинства зданий, мостов, тротуаров и т. д.

Тип II: умеренная стойкость к сульфатам, подходит для бетона, подверженного воздействию почвы или воды, содержащей ионы сульфата

Тип III: высокая начальная прочность, подходит для бетонирования в холодную погоду и быстрого строительства

Тип IV: низкая теплота гидратации, редкий тип, используемый при строительстве плотин

Тип V: высокая стойкость к сульфатам, подходит для бетона, подверженного воздействию высоких уровней сульфат-ионов

 

Помимо трех основных компонентов, существуют также дополнительные ингредиенты, известные как примеси.Добавки придают бетону дополнительные свойства или прочность и делают его пригодным для целого ряда различных применений.

 

Добавки относятся к одной из семи основных категорий:

 

Ускоряющие добавки значительно ускоряют процесс отверждения, который может занять от 3 до 14 дней. Это особенно полезно при укладке нового бетона в неблагоприятных погодных условиях, так как процесс отверждения имеет решающее значение для достижения бетоном его потенциальной прочности, и на него могут повлиять отрицательные температуры

 

Воздухововлекающие добавки — это тип добавки, улучшающей способность бетона выдерживать циклы замораживания-оттаивания, тем самым уменьшая растрескивание.Вовлечение воздуха предлагает ряд других преимуществ, включая улучшенную удобоукладываемость, повышенную долговечность, уменьшение кровотечения и уменьшение сегрегации.

 

Антикоррозийные добавки используются в железобетоне для замедления коррозии стальной арматуры. Добавки, замедляющие коррозию, особенно полезны в подводных бетонных конструкциях или в тех, которые подвергаются воздействию элементов, таких как автодорожные мосты и гаражи.

 

Замедляющие добавки дают эффект, противоположный ускоряющим добавкам, потому что они замедляют скорость схватывания бетона.Они полезны в жарких погодных условиях, когда бетон высыхает и затвердевает быстрее, чем хотелось бы.

 

Уменьшающие усадку добавки борются с усадкой, возникающей при высыхании бетона, тем самым уменьшая растрескивание и повышая долговечность.

 

Суперпластификаторы придают временную удобоукладываемость бетону с низкой посадкой, облегчая заливку и укладку. Суперпластификаторы действуют всего от 30 до 60 минут, после чего бетон возвращается в исходное состояние с низкой текучестью, и с ним становится очень трудно работать.

 

Водоредуцирующие добавки влияют на соотношение вода/цемент для получения бетона, с которым легко работать, но который имеет свойства бетона с меньшим содержанием воды и более плотным цементным тестом.

 

4. Отсутствие под рукой всех необходимых инструментов.

 

 

Одна вещь, которую нужно всегда помнить, это узкое окно времени, в течение которого можно работать с бетоном после заливки.Подготовка имеет первостепенное значение при укладке бетона. Отсутствие надлежащих инструментов может привести к некачественной установке и пустой трате времени, усилий и денег. Нет времени быстро сходить в хозяйственный магазин, чтобы купить забытый инструмент, и нет времени экспериментировать с инструментами, не предназначенными для работы с бетоном.

 

Прежде чем приступить к укладке бетона, проверьте и перепроверьте наличие всех инструментов под рукой, а также то, что все члены группы полностью понимают их использование.Общие инструменты включают тачки промышленного класса; мастерки, предназначенные для бетона; дарби, поплавок для быков и/или ручной поплавок; стяжка; бетонные грабли и веник; и конечно же защитные сапоги, перчатки и другое снаряжение.

 

5. Недооценка важности правильно поддерживаемых бетонных форм.

 

 

Бетонные формы служат «контейнером» для жидкого бетона и удерживают его в нужной форме до тех пор, пока он не сможет выдерживать собственный вес после полного затвердевания и высыхания.Формы должны иметь плотные соединения, чтобы бетон не просачивался, должны быть жесткими, чтобы бетон не выгибался, и должны быть достаточно прочными, чтобы надежно удерживать бетон на месте.

 

Крайне важно, формы также должны быть ровными, где это необходимо, и должны иметь достаточную поддержку или распорки. Тщательная конструкция бетонных форм гарантирует, что готовое бетонное изделие будет иметь правильную форму, что влияет на его общую прочность и долговечность.

 

Формы чаще всего изготавливаются из мягких пород дерева, таких как ель, пихта и сосна, но они также могут быть изготовлены из волокна, глины или металла.При использовании деревянных форм рекомендуется сглаживать сторону, обращенную к бетону, а также создавать водонепроницаемое шпунтовое соединение. Скобы, распорки, колья, стяжные проволоки, анкерные стержни и другие формы поддержки удерживают опалубку в надлежащей форме до тех пор, пока бетон не будет залит и/или не затвердеет.

 

Чтобы облегчить снятие формы, обработайте формы легким петролейным маслом (или шеллаком, если используется фанера). Масло не только предотвращает прилипание бетона к формам, но и предотвращает поглощение воды деревянными формами, что может привести к деформации.В процессе отверждения бетон должен естественным образом слегка сжиматься, отрываясь от форм и облегчая их снятие. Используйте деревянный клин, чтобы оторвать опалубку от бетона, чтобы не сломать край бетона.

 

6. Спешная заливка бетона без надлежащей подготовки площадки.

 

Заливка бетона — захватывающая часть, и есть соблазн поторопиться с этим шагом. Но неправильная подготовка участка может стать причиной многочисленных головных болей.Потратьте время, чтобы правильно подготовить сайт для достижения наилучших результатов.

 

 

Бетон необходимо укладывать на ровную, хорошо дренированную и уплотненную поверхность для достижения наилучших результатов. Это требует некоторой расчистки земли для удаления мягкого верхнего слоя почвы, а также любых корней, которые могут мешать бетону в будущем. Затем площадь необходимо выровнять. Для этого чаще удаляют грязь, чем добавляют грязь. Поверх грязи обычно насыпают несколько дюймов гравия, а затем уплотняют, чтобы предотвратить смещение и растрескивание бетона.

 

Гравий

также способствует дренажу воды, которая может оказаться под бетонной конструкцией. Но поскольку вода может вызвать набухание грунта, что также может привести к смещению и растрескиванию бетона, целесообразно создать дренажный канал вокруг бетона, чтобы вода могла течь вокруг и от бетона.

 

 

Бетонные формы можно строить только тогда, когда площадка полностью ровная и плотная.

 

7.Неспособность использовать подкрепление, когда это необходимо.

 

Бетон может показаться прочным, долговечным и долговечным материалом, но у него есть один существенный недостаток: он склонен к растрескиванию. Армирование бетона сталью является обычной практикой, потому что свойства стали дополняют свойства бетона, а с этими двумя материалами легко работать. Сталь обладает высокой прочностью на растяжение, а бетон способен выдерживать большие нагрузки без сжатия. Вместе они создают превосходный строительный материал: железобетон.

 

 

Железобетон позволяет небоскребам достигать невероятных высот, но не менее разумно использовать его в проектах чуть ближе к земле. Мосты, лестницы, туннели и полы — все это выигрывает от стальной арматуры. Для долговечности и безопасности большинство недекоративных применений бетона требуют некоторого уровня стальной арматуры.

 

Чаще всего используются арматура, стальная сетка, стальное волокно, целлюлозное волокно, переработанное ковровое волокно и стекловолокно, и каждое из них имеет свой уникальный способ интеграции с бетоном для достижения наилучших результатов.

 

8. Неправильное размещение арматурной сетки.

 

Стальная сетка

— это всего лишь один из вариантов армирования бетона, но он особенно популярен, потому что его можно сгибать, чтобы он подходил ко многим формам, таким как колонны или стены.

 

Но для достижения наилучших результатов стальная сетка должна располагаться в центре бетона, а не внизу или вверху.

 

Вместо этого следует залить чуть больше половины бетона, прежде чем сверху будет размещена стальная сетка.Затем сверху заливают остатки бетона. Вес этого бетона слегка придавит стальную сетку вниз, поэтому она окажется более или менее в центре. «Сэндвичи» из стальной сетки также можно укладывать перед заливкой любого бетона, но для одного листа сетки вышеописанного метода достаточно.

 

9. Попытка выполнить работу в одиночку.

 

Бетон – материал, чувствительный ко времени. Существует ограниченное количество времени, в течение которого бетон остается податливым.Никогда не планируйте заливку и отделку бетона самостоятельно. Это только открывает двери для дорогостоящих и трудоемких проблем. Планируйте делать это правильно или не делать вообще.

 

 

Найди как можно больше людей, которые смогут помочь. Как только ты сочтешь, что у тебя достаточно людей, найди еще несколько. Ошибаетесь в том, что помощи слишком много, а не недостаточно. Неправильная отделка бетона после его заливки может привести к тому, что бетон будет слабее, чем ожидалось, хрупким, подверженным атмосферным воздействиям, комковатым, неровным и т. д.Лучше быть в безопасности, чем сожалеть.

 

10. Использование неправильного соотношения вода/цемент.

 

 

Соотношение вода/цемент сравнивает вес воды с весом цемента во всей бетонной смеси. Отношение вода/цемент влияет на удобоукладываемость бетона, время схватывания, прочность и долговечность.

 

Единые строительные нормы и правила

диктуют, каким должно быть правильное соотношение вода/цемент в различных обстоятельствах.Как правило, соотношение вода/цемент 0,50 является достаточным. Более высокие водные отношения могут привести к растрескиванию из-за избыточной усадки от испарения воды, тогда как более низкие водные отношения могут привести к тому, что бетон будет трудно заливать и маневрировать. Добавки могут использоваться для улучшения удобоукладываемости бетона, не влияя на соотношение вода/цемент.

 

11. Попытка залить бетон в плохих погодных условиях.

 

Теплые дни без дождя идеально подходят для заливки бетона.На самом деле предпочтительнее отрезок не менее трех дней без экстремально жаркой погоды, отрицательных температур или дождя в прогнозе.

 

Температура бетона в течение первых 24-48 часов определяет, достигнет ли бетон своего потенциала прочности. Бетон, который замерзает в течение этого периода времени, существенно ослабевает, поэтому необходимо принять меры для изоляции бетона. Для сохранения тепла в холодную погоду можно использовать изоляционную плиту из пенополистирола, изоляционные одеяла или обогреваемые ограждения.

 

Жаркая погода, с другой стороны, приводит к слишком быстрому испарению воды из бетона. Процесс отверждения требует, чтобы бетон оставался влажным в течение нескольких дней. Можно использовать разбрызгиватели, чтобы постоянно поддерживать влажность в помещении, или поверх бетона можно накрыть покрытие для удержания влаги.

 

Конечно, дождливые дни представляют собой проблему, потому что лишняя вода может исказить тонкое соотношение цемента и воды в бетоне при его заливке. В таких погодных условиях целесообразно перенести заливку бетона на открытом воздухе, но может быть достаточно водонепроницаемого ограждения.

 

В конце концов, в году обычно больше дней, неприятных для бетона, чем дней, когда погода идеально подходит для этой цели. Знайте, что погода влияет на прочность бетона в первые дни, и какие меры предосторожности следует принимать.

 

12.  Уходим после заливки бетона.

 

Бетон

обладает жидкими свойствами, когда он только что замешан, но его заливка не приведет к получению ровной поверхности без небольшой работы.

 

 

Независимо от того, заливается ли бетон непосредственно в формы из автобетоносмесителя или транспортируется туда с помощью тачки или насоса, бетон должен размещаться как можно ближе к его конечной точке покоя. Бетон, который чрезмерно толкается, может стать перегруженным и склонным к растрескиванию. Можно использовать специальные грабли для бетона, чтобы слегка манипулировать бетоном, чтобы уменьшить воздушные карманы.

 

Когда бетон достигает верха формы, поверх бетона укладывают стяжку, чтобы выровнять его.Используйте дарби, поплавок для быков или ручной поплавок, чтобы отрегулировать любые области, которые могут иметь воздушные карманы или нуждаются в дополнительном сглаживании, стараясь не тратить слишком много времени на какую-либо одну область.

 

Как только вода выйдет на поверхность и испарится, добавьте текстуру для сцепления. Бетонную щетку можно слегка перетащить под углом 90 градусов к бетонной поверхности, чтобы создать тяговые гребни. Или в это время можно провести декоративное тиснение.

 

Наконец, необходимо рассмотреть процесс отверждения.Влажное лечение является наиболее распространенным. Это означает, что вам нужно будет настроить метод, чтобы бетон постоянно оставался влажным или удерживал влагу в бетоне.

 

13.  Снятие опалубки до полного высыхания бетона.

 

Формы или «молдинги», которые удерживают бетон на месте до его высыхания, следует оставить в покое не менее чем на два дня, чтобы убедиться, что бетон полностью высох. Если опалубку снять слишком рано, бетон может начать проседать, трескаться и разрушаться, особенно если такие условия, как температура, повлияли на его прочность.Как бы ни было интересно увидеть готовый продукт, наберитесь терпения. На самом деле, как вы узнаете ниже, бетон требует внимания даже после снятия опалубки.

 

14. Переработка бетона.

 

Бетон

требует немного дополнительного внимания после того, как он был залит, но если его слишком много перемещать или «переутомлять», могут возникнуть многочисленные проблемы. Кроме того, слишком ранняя попытка пройти завершающие этапы может усугубить эти проблемы.Не прикасайтесь к бетону после плавания быка, пока не исчезнет стекающая вода, так как может произойти следующее:

 

  • Бетон, подвергшийся чрезмерной обработке, может стать сухим и потрескаться.
  • Бетон, который подвергается чрезмерной обработке до того, как сбрасываемая вода поднимется на поверхность, может удерживать эту лишнюю воду внутри смеси, что приведет к проблемам с образованием накипи в будущем.
  • Переработанный бетон также может привести к отделению заполнителей от цемента, что приводит к скоплению слишком большого количества мелкозернистого материала у поверхности.

 

15. Создание скользкой поверхности дорожек.

 

В частности, для бетонных плит текстурированная отделка является вопросом безопасности, а не только тем, что хорошо выглядит или добавляет визуальный интерес. Гладкий бетон может быть очень гладким и скользким, но текстурированный бетон обеспечивает большее сцепление. Простой способ добавить текстуру — провести бетонной щеткой по поверхности до того, как цемент затвердеет.

 

Текстуру также можно добавить к бетону с помощью декоративных накладок, которые могут сделать бетон похожим на камни, плитку или кирпич.Третий метод заключается в добавлении зернистого материала в герметик перед нанесением или в использовании кондиционера, в состав которого уже входит противоскользящая добавка.

 

Шероховатая текстура менее важна для других видов бетона и может быть совершенно нежелательной, например, для бетонных столешниц. При желании можно получить гладкую и гладкую поверхность.

 

16. Нетерпение в процессе лечения.

 

Заливка, укладка и отделка бетона — это тяжелая работа, и возникает соблазн считать проект «законченным и обеспыленным», как только бетон заметно высохнет и выдержит нагрузку.Однако он нуждается в дополнительном уходе, и это называется лечением.

 

Затвердевание бетона гарантирует, что он достигнет желаемой прочности без растрескивания или охрупчивания. Различные типы бетона имеют разное минимальное время отверждения, рекомендованное Американским институтом бетона (ACI):

.

 

  • ASTM C 150 Тип I – 7 дней
  • ASTM C 150 Тип II – 10 дней
  • ASTM C 150 Тип III – 3 дня
  • ASTM C 150 Тип IV или V – 14 дней
  • ASTM C 595, C 845, C 1157 – варьируется

 

Бетон не достигает наибольшей прочности при несоответствии содержания влаги в процессе отверждения.Вода, включенная в исходную смесь, испаряется с поверхности и может вызвать растрескивание, если часть воды не восполнить, чтобы восстановить баланс между внутренней частью и поверхностью бетона. Также должна поддерживаться надлежащая температура (более 50 градусов по Фаренгейту — общая рекомендация), что делает крайне важным заливку бетона в идеальных погодных условиях и с многообещающим прогнозом погоды.

 

Отверждение может быть достигнуто за счет постоянного поддержания бетона во влажном состоянии, использования покрытия для предотвращения испарения или использования химических добавок.

 

Принимая во внимание все обстоятельства, важно знать, с каким типом бетона вы работаете, и быть достаточно терпеливым, чтобы дать бетону высохнуть в течение минимально рекомендуемого периода времени.

 

Короче говоря: подготовка окупается

 

Наслаждайтесь своим бетонным творением!

 

Как залить бетонную плиту для сарая [Полное руководство]

Вам нужен прочный устойчивый фундамент для вашего сарая? Что-то, на чем можно было бы припарковать машину, если бы она пролезла в дверь? Если вы знаете, как залить бетонный плитный фундамент для сарая, то у вас все получится.

У вас будет постоянный фундамент с ровным ровным полом, на котором можно построить сарай. Он также легко закрепит ваш сарай.

Все, что вам нужно сделать, это разметить участок, снять верхний слой почвы, соорудить и выровнять опалубку, распределить и утрамбовать гравий размером от 4 до 6 дюймов, выложить арматуру, и все готово для заливки бетонной плиты.

Я знаю, что это не так просто, но и не так уж сложно, если вы будете следовать шагам, изложенным ниже.

В этой статье я проведу вас по шагам, чтобы вы знали, как залить плитный фундамент для сарая.Я расскажу о некоторых плюсах и минусах, материалах, которые вам понадобятся, и дам несколько полезных советов. Надеюсь, вы найдете эту статью конкретным дополнением к вашему репертуару фундамента для сарая.

Нужен ли мне фундамент для моего сарая?

  Все складские помещения должны иметь фундамент; Будь то пирс, гравий или бетон. Фундамент удерживает навес над землей, уменьшая попадание влаги из земли в материал сарая и его содержимое, чтобы предотвратить появление плесени и гниения.

Обеспечивает ровную устойчивую основу, на которой можно сидеть или строить навес, чтобы он прослужил дольше, и его можно использовать для закрепления навеса от повреждения ветром.

Когда использовать бетонную плиту для сарая

  Бетонный фундамент — это постоянный фундамент, который при правильном строительстве выдерживает морозное движение. Он идеально подходит для ровной поверхности, но может быть построен и на наклонной поверхности с дополнительными материалами и работой.

Если вам нужен прочный, устойчивый фундамент, способный выдержать большой вес, лучше всего подойдет бетон.Бетонный плитный фундамент также отлично подходит для доступа с уровня земли.

Этот фундамент подходит для небольших генераторов размером 2 х 4 фута или навесов для переработки отходов до навесов для хранения размером до 20 футов х 40 футов или больше. Вы можете разместить пластиковые или металлические навесы на бетонной плите, а также прикрепить их непосредственно к этому фундаменту. Это отличный фундамент и анкер для сборного сарая, или на котором можно построить практически любой стиль сарая.

Фундамент из бетонной плиты имеет некоторые ограничения. Это постоянный фундамент, что означает, что он тяжелый и его нелегко переместить в другое место, особенно если он большой.

Для него требуется подушка из утрамбованного гравия и устойчивая структура почвы, поэтому он не рекомендуется для влажных мягких почв, если только вы не планируете выполнять гораздо больше работы.

Плюсы:

  • Бетонный фундамент отлично подходит для пола сарая
  • Пол легко подметать и мыть
  • Выдерживает тяжелые нагрузки
  • Доступ с уровня земли
  • Прочная и устойчивая основа для сарая любого типа и из любого материала
  • Можно закрепить навес прямо к нему
  • Удерживает древесину над землей, снижая вероятность гниения

Минусы:

  • Может со временем оседать в земле
  • Дороже других вариантов фундамента
  • Может треснуть при плохой сборке
  • Это постоянная основа, которую трудно удалить
  • Дорого для сарая

Смешать и разлить или заказать в .

Размер бетонной подушки и ваш бюджет обычно являются хорошими индикаторами того, замешивать ли бетон самостоятельно или заказывать готовую смесь с доставкой. Если вы чувствуете, что вам нужно действительно хорошо потренироваться, а подушечка маленькая, вы можете сделать это самостоятельно. Если это большая прокладка, вы можете заказать ее.

Из 60-фунтового мешка бетонной смеси обычно получается ½ кубического фута бетона, а из 80-фунтового мешка немного больше. Приходится много поднимать и смешивать, даже если использовать портативный микшер.

Вручную, в тачке или смесительной ванне, это может быть непосильным трудом. Взятые напрокат портативные бетономешалки, как правило, электрические или бензиновые, они смешивают от 2 до 18 мешков бетонной смеси. Вам все равно придется поднять его в миксер, а затем переместить на площадку для бетонной подушки.

Кубический ярд бетона соответствует примерно 80 квадратных футов толщиной 4 дюйма; не считая более толстого края по периметру. Кубический ярд бетона, доставленного в мой район, стоит 225 долларов.

При цене 4,50 доллара за 60-фунтовый мешок в моем районе и 54 мешка на кубический ярд стоимость удовольствия сделать это самому составит 243 доллара.00 + налог. Если я арендую миксер, цена возрастает. Это личное решение,

Если вы решите сделать заказ, позвоните по телефону, чтобы получить лучшее предложение. Многие компании имеют минимальную загрузку, а некоторые взимают плату за пробег и время на месте, поэтому, если вам нужно разгружать автобетоносмеситель на тачке, это может обойтись дорого.

Как залить бетонную плиту для сарая за 12 простых шагов

Бетонная плита имеет много положительных качеств в качестве односкатного фундамента, но это очень трудоемкое мероприятие. Это также является постоянным, поэтому любые ошибки также являются постоянными.В этой статье я буду использовать сарай размером 12×14 футов, предоставляя примеры для изучения.

Необходимые инструменты для этого проекта

Некоторые из инструментов, возможно, у вас уже есть, некоторые вы можете одолжить у друзей, другие можно взять напрокат. Если вы берете взаймы или арендуете, верните в таком же хорошем состоянии или лучше, когда вы закончите с ними. У вас даже могут быть друзья/помощники, которые приносят с собой необходимые инструменты.

  • Рулетка: для измерения расстояний, высоты, толщины и т. д.
  • Молоток: для забивания гвоздей, забивания кольев, вибрирования краев бетонной формы
  • Дрель с насадкой: вместо гвоздей я использую дрель для забивания шурупов
  • Пила: для распила пиломатериалов и кольев по длине
  • Лопата с круглым лезвием (копающая): копание земли и разбрасывание гравия… и смешивание бетона
  • Стальные садовые грабли: выравнивание почвы, гравия и разбрасывание бетона
  • Вибротрамбовка и/или виброплита: для уплотнения грунта и гравия
  • Бетономешалка – электрическая или бензиновая: перемешивание бетона
  • Тачка
  • Леска Masons: прочная леска, которая не растягивается и не провисает
  • Уровень струн: формы уровня с использованием струн из стороны в сторону и из угла в угол
  • 4-футовый уровень: опалубка и бетон
  • Ножовка или ручная шлифовальная машина: для резки арматуры
  • Бетонная терка: выравнивание бетона
  • Мастерок или ручная терка, терка и кромкообрезной станок: сглаживание поверхности и закругление краев для уменьшения сколов
  • Рабочие перчатки: защищают руки от мозолей и извести в бетоне
  • Пылезащитная маска: не допускайте попадания бетонной пыли в легкие
  • Защитные очки: защита глаз от бетона
  • Резиновые сапоги: бетон мокрый и твердый на кожаных сапогах, резиновые сапоги тоже легче моются

Длинный список, но я постарался сделать его полным.Без некоторых предметов можно обойтись или обменять на другие.

Необходимые материалы для этого проекта

Для фундамента из бетонной подушки список материалов меньше, чем ваш список инструментов. Числа или суммы будут отражать пример 12’x14’, но могут быть скорректированы в соответствии с вашим проектом.

Материалы, которые вам понадобятся: бетон, арматура ½ дюйма, гравий, дерево для формирования периметра площадки и 2×4 для кольев и опор, чтобы удерживать опалубку ровно и на месте. Я также положил 6-миллиметровый полигон на гравий, прежде чем ляжет бетон.Он предотвращает просачивание влаги в бетон, а также предотвращает слишком быстрое высыхание бетона после заливки.

Я собираюсь покрыть потребности в материалах, как если бы вы выбрали полный опыт смешивания бетона. Если вы решите заказать доставку готовой смеси, компания часто спрашивает размеры, а затем дает предложение по работе.

Бетон

При покупке бетонной смеси вам нужно решить, что вам нужно, и вес мешка, с которым вы можете справиться.Бетонная смесь обычно поставляется в мешках по 60 и 80 фунтов, но в некоторых регионах доступна в мешках по 40 и 50 фунтов.

Бетон бывает 3 основных видов:

Трещиностойкая бетонная смесь — содержит синтетическое волокно, которое помогает предотвратить растрескивание и устраняет необходимость в сетке. Он рассчитан на 4000 фунтов на квадратный дюйм

Бетонная смесь – обычный или оригинальный бетон в мешке, также рассчитанный на 4000 фунтов на квадратный дюйм

5000 Бетонная смесь – смесь более высокой прочности, рассчитанная на давление 5000 фунтов на квадратный дюйм, подходит для применения в холодную погоду

6000 Бетонная смесь – еще более прочная смесь, которая также включает синтетическое волокно для повышения устойчивости к растрескиванию, также рассчитана на давление 6000 фунтов на квадратный дюйм

Для бетонного фундамента под навес используйте оригинальную бетонную смесь.Он предоставит вам тот же конечный продукт, что и два других типа, и будет стоить дешевле.

Толщина плиты

Толщина бетонной подушки зависит от того, что вы планируете в нее закладывать. Большинство сараев и мастерских подходят для плит толщиной 4 дюйма. Если вы планируете хранить тяжелые предметы, такие как бочки, наполненные стальными шариками, выберите толщину 6 дюймов.

Сколько бетона

Размеры вашего сарая и толщина плиты определяют, сколько бетона вам нужно. Для нашего примера сарая размером 12 на 14 футов я буду использовать плиту толщиной 4 дюйма с периметром двойной толщины.

Чтобы рассчитать потребность в бетоне, умножьте длину на ширину вашего сарая, а затем умножьте на толщину; не забывая менять дюймы на футы (4” ÷ 12” = 0,33 фута). В кубическом ярде бетона 27 кубических футов, поэтому разделите общее количество кубических футов на 27, чтобы получить количество в кубических ярдах.

12 футов x 14 футов = 168 квадратных футов x 0,33 = 56 кубических футов бетона для 4-дюймовой подушки. Мне понадобится больше, если я удвою толщину периметра, чтобы поддерживать тяжелую конструкцию. 12’+12’+14’+14’ = 52 фута x 0,33 = 17.3 кубических фута. Мне потребуется 56 кубических футов ÷ 27 = 2,07 кубических ярда бетона для 4-дюймовой плиты. Плюс 17,3 кубических фута ÷ 27 = 0,64 кубических ярда, если я удвою конструкцию стены по периметру.

Если я использую 60-фунтовые мешки, мне понадобится 163 мешка для подушки толщиной 4 дюйма с периметром толщиной 8 дюймов. Каждый мешок составляет ½ кубического фута бетона и покрывает примерно 14,76 x 14,76 x 4 дюйма.

Если я использую 80-фунтовые мешки, то для выполнения той же работы мне понадобится 123 мешка. Каждый пакет будет покрывать примерно 21,4 дюйма x 21.4” х 4”. Всегда заказывайте дополнительно 10% для расчета промаха; пока он остается сухим и чистым, его можно вернуть.

Если бы я использовал готовый или предварительно смешанный бетон, я бы заказал 2,75 кубических ярда, если компания поставляет ¾ единиц или округляет. Кубический ярд будет покрывать примерно 80 квадратных футов при толщине 4 дюйма. Я бы тоже приготовил что-то для использования лишнего бетона — вы все равно за это платите.

Стоимость

Стоимость заливки бетонной плиты зависит от того, где вы живете. Я примерно в 30 милях от бетонного завода и в миле от ближайшего строительного магазина.

Строительный магазин освобождает от платы за доставку, если мой заказ достаточно велик. К сожалению, если я арендую уплотнители или бетономешалки, мне приходится ехать 30 миль в каждую сторону.

Доставка премиксов в моем районе стоит 225 долларов за кубический ярд; они делают приращения на ¾ выше 2 ярдов. 225 $ x 2,75 = 618,75 $ за 1 ½ часа на месте без дополнительных оплат.

Если смешать 163 мешка вручную и включить 16 мешков для дополнительных 10%, я получу 805,50 долларов до вычета налогов. Сумка весом 60 фунтов стоит 4 доллара.50 в моем районе, и я бы предпочел переместить 60-фунтовые мешки на 80. Если смешивать 3 мешка за раз каждые 10 минут, это займет у меня около 9 часов! Аренда миксера!

Бензиновый миксер объемом 9 кубических футов в моем районе стоит 71 доллар за 4 часа аренды. Если я потрачу 2 часа на дорогу, мне понадобится больше. Несмотря на то, что он вмещает 18-60-фунтовые мешки, делайте от 12 до 14 за раз.

Я обычно сначала добавляю меру воды, затем добавляю половину пакетов, добавляю еще воды и добавляю остальную часть смеси. Сохраните окончательный объем воды, чтобы получить желаемую консистенцию – не слишком влажную, но и не слишком сухую.

Идеально подходит хорошая смесь овсяных хлопьев. Даже при 14 мешках за раз и 3–4 смесях в час все равно потребуется 3–4 часа на смешивание. Чем больше рук поможет, тем лучше будет чувствовать себя ваша спина.

Гравий

Чтобы обеспечить прочное основание для бетонной подушки, необходимо уложить основание из утрамбованного гравия толщиной 4–6 дюймов. Для более тяжелых грузов или в холодных районах с сильным морозом вам может понадобиться толщина 8–12 дюймов.

Если ваши раскопки слишком глубоки, вам понадобится дополнительный гравий, чтобы довести его до желаемого уровня.Для нашего примера я буду использовать 6 дюймов утрамбованного гравия.

Лучший гравий – это щебень размером ¾ дюйма, смешанный с более мелкими частицами и пылью; гравийные компании часто называют его 21-А. Он очень хорошо уплотняется и обеспечивает прочную ровную основу для вашего бетона.

Чем толще гравийная подушка, тем большее уплотнение вы будете выполнять. Гравий следует укладывать слоями толщиной 3 дюйма и утрамбовывать перед тем, как ляжет следующий слой.

Чтобы рассчитать необходимое количество гравия, измерьте расстояние от верхней части бетонной подушки до основания вынутого грунта.Вычтите толщину бетонной подушки, и у вас останется толщина гравия.

Умножьте толщину гравия на размеры вашей бетонной площадки, и вы получите требуемый объем гравия в кубических футах. В моем примере я бы использовал 0,5 фута (6 дюймов гравия) x 12 футов x 14 футов = 84 кубических фута ÷ 27 (кубических футов в кубическом ярде) = 3,11 кубических ярда гравия. Лучше заказывать дополнительно. Я бы увеличил это до 3,5 кубических ярдов, так как я использовал бы больше при уплотнении.

Шаг 1: Планирование плиты

  Определите, где вы хотите построить сарай.Чем ровнее земля, тем лучше, но вам не нужны низинные участки, которые могут скапливаться или оставаться влажными.

Вы решили, что вам нужен бетонный фундамент для вашего сарая. Окончательный размер должен соответствовать размеру вашего сарая. Вы хотите, чтобы каркас был закреплен плотно к краю, чтобы облицовка могла перекрывать бетон примерно на 1½ дюйма.

Нахлест создает уплотнение в месте стыка стены и плиты, предотвращая попадание погодных условий и насекомых в здание. Внешние размеры сарая или его периметр — это размеры вашей бетонной площадки.

Если вам нужен пандус до дверного проема или расширенная площадка с одной стороны для дополнительного места для хранения, вы можете построить их одновременно или добавить позже. После того, как вы определились с окончательным размером, вы готовы двигаться дальше в своем планировании.

Теперь вам нужно решить, будете ли вы смешивать и заливать бетон самостоятельно или откажете себе в этом удовольствии и выберете готовый бетон. Некоторые решения могут быть приняты в зависимости от того, где находится ваша рабочая площадка. Готовая смесь или премикс могут быть недоступны в вашем регионе, или их слишком сложно доставить на ваш сайт.

Бетон, который вы используете для бетонной подушки, — это еще одно решение, которое вам нужно принять. Собираетесь ли вы использовать арматуру и стальную сетку или использовать бетон с синтетическим волокном?

Использовать и то, и другое или не использовать сталь или волокно? Чем больше риск движения мороза в вашем районе, тем больше необходимость армировать бетонную подушку сталью или фиброй.

Толщина вашей плиты зависит от климата, в котором вы живете, типа навеса, который вы поместите на подушку, и того, что вы будете хранить в сарае.

2-дюймовая плита может подойти для легких пластиковых конструкций и легких грузов, таких как велосипед, в теплом климате.

A 4-дюймовая плита подходит для большинства климатических условий и нагрузок, таких как снегоуборочные машины, мотоциклы и даже автомобили. В то время как 6-дюймовая плита выдерживает холодный климат и тяжелые нагрузки, такие как фрезерные инструменты, штабелированные стальные листы или тяжелое оборудование.

Если вы строите деревянную или более тяжелую стальную конструкцию на подушке, периметр подкладки часто вдвое превышает толщину подкладки.Дополнительная толщина поддерживает вес здания и обеспечивает более толстый бетон для установки анкеров в стене.

L-образные анкеры

доступны длиной 6, 8, 10 и 12 дюймов. Они предназначены для установки в более толстый бетонный периметр до того, как он схватится.

Если вы устанавливаете навес на площадку и планируете прикрепить навес к площадке, толщина периметра 4 дюйма будет отличной, поскольку анкерные болты диаметром ½ дюйма должны быть утоплены на 2¼ дюйма. Минимальная глубина в бетоне, при которой болт будет эффективным, должна в 4½ раза превышать его диаметр: таким образом, 4½ x ½ дюйма = 2¼ дюйма.

Идеально подходит для клиновых анкеров, которые добавляются после затвердевания бетона. Вы не хотите, чтобы анкер торчал через бетон в гравий, иначе он заржавеет и позволит влаге просочиться в стену сарая.

Последний элемент плана — изоляция. Если вы когда-нибудь думаете использовать свой сарай для офиса, игровой комнаты или комнаты для родственников, то вы можете добавить слой жесткой пеноизоляции высокой плотности. Изоляция укладывается поверх щебня и заливается бетоном.

 

Шаг 2: покупка материалов

Первый материал, который вам нужно купить, это пиломатериалы для досок для теста, кольев, форм, кикеров. Кроме того, купите очень прямую 2×4, чтобы использовать для стяжки бетонного уровня.

Используйте 2×10 для формирования 4-дюймовой площадки или 2×12 для формирования 6-дюймовой площадки. Вам нужно достаточно 2×4, чтобы разрезать колья на каждые 2-3 фута периметра, плюс такое же количество кикеров.

Не забудьте получить анкерные болты. Вам нужно достаточно анкерных болтов, чтобы сделать 12 дюймов с каждой стороны каждого угла и двери, плюс каждые 4-6 футов.

Я также беру рулон полипропилена толщиной 6 мил, чтобы нанести его на гравий, чтобы предотвратить просачивание влаги и замедлить процесс высыхания бетона.

Потратьте немного времени, чтобы узнать цены на гравий и бетон. Если вы заказываете доставку на то время, когда вы надеетесь быть готовым, вы всегда можете позвонить и перенести дату.

Если вы отложите бронирование, пока не будете готовы, оно может быть недоступно. То же самое касается любого проката оборудования, бронируйте заранее на дату, когда вы надеетесь быть готовой.

Шаг 3: Подготовка площадки для строительства плит

  Перед тем, как начать копать, вы должны проверить коммунальные службы, чтобы убедиться, что вы находитесь вдали от подземных коммуникаций или полосы отчуждения.Бетонная площадка постоянна, поэтому вам не нужно ее перемещать. Узнайте в местном строительном департаменте о необходимых вам разрешениях, а также о любых правилах ТСЖ для вашего района.

Очистите запланированное место от кустов, деревьев, камней и препятствий. Вы также хотите, чтобы вокруг вашего сайта было чистое рабочее пространство, поэтому очистите дополнительные 3–5 футов во всех направлениях. Корни деревьев могут со временем привести к растрескиванию бетона, так что имейте это в виду, если ваш участок находится близко к деревьям.

Планируйте строительство бетонной площадки с учетом погодных условий.Если слишком холодный бетон плохо схватывается, если он слишком влажный, его трудно отделывать, а если он слишком горячий, он может застыть слишком быстро, что приведет к отслаиванию отделки поверхности. Вы также хотите убедиться, что у вас есть время, чтобы сделать работу должным образом.

Примечание: Позвоните по номеру 811 или зайдите на сайт call811.com, прежде чем копать, чтобы отметить какие-либо подземные коммуникации.

   

Шаг 4: Отметьте расположение базы

После разметки подземных коммуникаций и получения разрешений можно приступать к закладке фундамента.Измерьте любые препятствия или линию участка и вбейте кол, чтобы отметить первый угол. Отмерьте от этого кола, чтобы найти и разместить остальные угловые колья.

Для более крупных площадок установите доски для теста в футе или двух от запланированного места и используйте их, чтобы определить положение угла и выровнять углы.

Чтобы выровнять углы, есть простой способ: измерить расстояние по диагонали от каждой пары противоположных углов и отрегулировать одно из них, пока оба не станут одинаковыми. Не забудьте убедиться, что длина и ширина остаются прежними.

Проведите каменщиком или веревочной веревкой вокруг угловых стоек и используйте уровень веревки, чтобы выровнять веревку. Также проверьте уровень по диагонали между углами.

Отметьте на кольях, где находится струна, когда она выровнена, это облегчит сброс, если струна сдвинулась. Используйте маркерную краску, чтобы очертить площадку на земле.

Теперь вы готовы воткнуть лопату в землю.

Шаг 5: раскопайте фундамент

Размер вашей бетонной площадки — это площадь, которую вам нужно выкопать.Если вы планируете уложить 6 дюймов гравия и 4-дюймовую подушку, и вы хотите, чтобы верхняя часть подушки была как минимум на 2 дюйма выше уровня земли, вам нужно выкопать 8 дюймов вниз.

Если верхняя часть вашей площадки находится на высоте 5 дюймов над землей, то обшивка сарая может перекрываться на 1 дюйм, и у вас по-прежнему будет 4 дюйма между землей и любым деревом. Вам нужно удалить дерн и 5 дюймов почвы со строительной площадки, чтобы верхняя часть площадки была на 5 дюймов выше земли. Не забудьте также выровнять основание почвы.

Проверяйте уровень вашего раскопа, когда копаете, измеряя вниз от линии струны.После того, как вы выкопали ровное основание, удалите весь свободный материал и утрамбуйте его. Помните, что ваши раскопки должны быть больше, чем подушка, чтобы вы могли поместиться в формах.

Если ваш участок достаточно ровный и площадка не слишком большая, вы можете сделать это самостоятельно с помощью лопаты. Если площадка большая или земля не ровная, вы можете арендовать бобкэт или экскаватор на день; это около 250 долларов в день в моем районе.

Если кто-то из вашего района планирует или выполняет аналогичную работу, вы можете пойти вместе и сэкономить немного денег.

Если вы не хотите заниматься раскопками самостоятельно, обратитесь к профессионалу. Они недешевы, но они умеют пользоваться оборудованием и сделают это намного быстрее.

Вы также избежите любого ущерба вам или вашему имуществу. Если у вас есть друзья или соседи, которым может понадобиться работа, вы можете разделить расходы.

Шаг 6. Создание прочной бетонной формы

Начните с обрезки форм 2×10 или 2×12 по длине. Для моего примера 12’x14’ я бы использовал доски 4-2’’x10’’x14’.Я бы убедился, что 2 были длиной 14 футов, а два других обрезал длиной 12 футов-3 дюйма. Дополнительные 1½ дюйма на каждом конце предназначены для крепления к 14-футовым доскам. Если вы не можете получить доски достаточной длины, соедините две из них с помощью 4-футового пиломатериала того же размера, также известного как планка.

Поместите длинную (14 футов) доску в котлован и закрепите ее с одного конца одним шурупом или гвоздем. Шуруп или гвоздь действует как точка поворота, когда вы выравниваете другой конец доски по стойке. Как только планка будет выровнена, прикрепите ее к другому кольцу, чтобы она была закреплена с обоих концов.

Затем поместите короткую доску (12 футов-3 дюйма) в выемку и закрепите ее так, чтобы она перекрывала другую доску. Прикрепите его одним винтом к стойке на конце или к другой доске. На противоположном конце вбейте еще один кол и поднимите доску, пока она не выровняется, затем прикрепите ее к колу.

Повторяйте процесс, пока все формы не будут размещены и выровнены. Проверьте размер диагонали, чтобы убедиться, что углы прямые, и еще раз проверьте, чтобы формы были ровными. Также проверьте, чтобы он был ровным из стороны в сторону; для этого используйте струнную линию и струнный уровень.

Выровняв опалубку, забейте арматурные колышки через каждые 2-3 фута. Бетон тяжелый и стремится растекаться наружу, поэтому сильно давит на формы.

Еще раз проверьте уровень с помощью веревки, прикрепленной к каждому концу доски. Вы можете отрегулировать лук или корону при прикреплении к опорным кольям.

Привинтите или прибейте все колья к доскам. Чтобы обеспечить большую опору для каждой стойки, вбейте в землю по диагонали отбойники 2×4 и прикрепите их к верхней части вертикальных стоек.

Шаг 7: Рассыпьте гравий

Когда формы установлены, вы готовы к первому слою гравия. Не позволяйте грузовику доставки выгружать его прямо на площадку; его необходимо уплотнить в 3-дюймовые слои или поднять. Заполните образовавшуюся область 3-дюймовым гравием. Используйте виброплиту и сделайте 3 или 4 прохода. Вы можете арендовать 14-дюймовый каток в моем районе примерно за 90 долларов в день.

Насыпьте второй слой или поднимите гравий. Держите все остальные слои на расстоянии около 12 дюймов от формы.Это позволит использовать более толстый бетон по периметру для поддержки стен вашей конструкции и установки анкерных болтов.

Если гравий слишком сухой, сбрызните его водой из шланга, чтобы он лучше склеился и уплотнился. Сделайте 3 или 4 прохода виброплитой для каждого 3-дюймового слоя гравия.

Убедитесь, что гравий выровнен, и измерьте расстояние от верхней части формы, чтобы убедиться, что толщина слоя гравия правильная и что у вас достаточно места для бетонной плиты размером 4 или 6 дюймов.

Шаг 8: Установите арматурную сетку

Бетон представляет собой постоянную плиту, на которой можно построить или разместить сарай, но он хрупкий. Он нуждается в армировании, чтобы придать ему дополнительную прочность на растяжение и предотвратить растрескивание.

Вы можете использовать стальную арматуру или стальную сетку или выбрать добавление синтетического волокна в бетон перед заливкой. Сравните цены и выберите то, что лучше всего соответствует вашему плану и бюджету.

Перед укладкой стали разложите жесткую изоляцию, если вы ее используете, и проклейте швы.Полиэтилен толщиной 6 мил (или толще) наматывается поверх изоляции, если она используется, или поверх гравия.

Накладываем друг на друга и проклеиваем швы. Полимер замедляет высыхание бетона, предотвращая быстрое просачивание влаги в грунт, что способствует лучшему схватыванию бетона.

Арматура

доступна диаметром ½ дюйма и длиной до 20 футов. Отрежьте арматуру ножовкой, сабельной пилой или шлифовальной машиной со стальным отрезным диском.

Используйте длины для формирования сетки размером 2 фута или 4 фута.Длина перехлеста не менее 6 дюймов, где это необходимо. Используйте проволочные стяжки, чтобы соединить стыки и места пересечения арматурных стержней.

Арматура должна быть подвешена в середине бетона, чтобы быть эффективной. Стулья из арматуры привязаны к сетке, чтобы поднять ее над землей. Если вам нужно перевезти бетон тачкой, оставьте арматуру на земле и поднимайте ее граблями, мотыгой или руками по мере заливки.

Листы 6-дюймовой сетки из стальной сетки являются альтернативой арматурной сетке. Их нужно связать вместе и приподнять над землей с помощью арматурных стульев.

Стулья из арматуры также необходимо привязать к сетке и часто размещать, чтобы она не касалась земли. Используйте доску, чтобы катить бетон на место, вместо того, чтобы пытаться поднять сетку после заливки бетона.

Альтернативой сетке или сетке является использование бетона с добавлением в него синтетических волокон. Волокна смешиваются с бетоном, повышают прочность на растяжение и помогают предотвратить или ограничить растрескивание.

Волокна расположены по всему бетону, а не только в заданной сетке посередине.Синтетическая сетка теперь используется в жилых, промышленных и коммерческих проектах без стальной сетки.

Независимо от того, какое армирование вы используете, обязательно поместите два отрезка арматуры ½ дюйма в более глубокие 12-дюймовые стержни по периметру. Это придаст более толстому бетону большую прочность, поскольку он действует как основание и поддерживает стены сарая.

Шаг 9: Заливка бетона

  Заливка бетона — трудоемкий и быстро развивающийся процесс. Бетон никого не ждет! Убедитесь, что у вас есть все инструменты, материалы и помощники.

Отметьте расположение дверей и проемов на внешней стороне опалубки, чтобы упростить установку анкерных болтов. Я рекомендую вам пометить места расположения болтов на формах, чтобы они не мешали в дальнейшем размещению шпилек. Убедитесь, что формы ровные, а углы прямые.

Совет по безопасности : Известь в бетоне очень вредна для кожи, а бетон абразивен, наденьте перчатки и защитите кожу. Смывайте бетон с одежды и кожи до того, как он высохнет. Те, кто смешивает бетон, также должны носить пылезащитную маску и защитные очки, а также перчатки.Вдыхание бетонной пыли или попадание ее в глаза может быть болезненным и вызывать долгосрочные проблемы.

Вам нужны две или более больших тачки и достаточно сильных помощников, чтобы все двигалось. Спланируйте, как бетон попадет на сформированную подушку, чем ближе смесь к подушке, тем меньше мышц для ее перемещения.

Проверить прогноз погоды и при необходимости отложить. Дождь испортит поверхность и смягчит землю для тяжелого оборудования и работы. Если слишком жарко или ветрено, бетон может высохнуть и затвердеть быстрее, чем вы сможете с ним работать.

Перед заливкой бетона распылите водяной туман на стальную решетку. Вода на стали поможет бетону лучше сцепиться с ней.

Если вы смешиваете бетон, убедитесь, что он имеет консистенцию каши; он должен немного проседать, но не бежать. Инструкция находится на сумке.

Чем больше подушка, тем больше времени потребуется. По очереди перемешивайте и перекатывайте бетон. Заполните подушечку, начиная с угла, наиболее удаленного от микшера.

Когда вы покроете секцию площадью 2 кв. фута, поднимите сталь так, чтобы она оказалась посреди бетона.Работайте, чтобы заполнить один конец, а затем двигайтесь оттуда. Постучите по формам снаружи, чтобы удалить пузырьки воздуха или карманы, когда вы заполняете их.

Если вы доставляете готовый бетон, спланируйте маршрут так, чтобы грузовик находился как можно ближе к месту. Учитывайте также габариты и вес транспортного средства.

Когда вы заказываете бетон, сообщите им размеры и использование проекта. Они порекомендуют лучший бетон для работы.

Шаг 10: Выровняйте бетонную плиту

Бетон должен быть немного выше формы.Используйте лопату или грабли, чтобы распределить бетон и переместить его в углубления по мере необходимости.

Когда один конец заполнен, используйте длинную стяжку 2×4, чтобы начать выравнивание бетона с помощью опалубки. Наклоните выглаживающую плиту к себе и перемещайте ее влево и вправо, когда вы подтягиваете ее к себе.

Перед ним должно быть от ½ до 1 дюйма бетона, когда вы тянете его к себе, чтобы заполнить любые углубления.

Вставьте анкерные болты в бетон во время стяжки. 2 дюйма резьбового болта должны быть над поверхностью.Слегка сгладьте поверхность вокруг болта.

Болты можно выпрямить по мере затвердевания бетона, если они немного наклоняются.

Начинайте выравнивание бетона с помощью ручной терки или терки после того, как участок был выровнен. Сделайте 3-4 прохода теркой, чтобы сгладить поверхность, держите переднюю кромку слегка приподнятой, опуская рукоятку терки.

Вы хотите сгладить бетон, а не вспахать его. Не плавайте бетон слишком сильно, так как он будет притягивать воду к поверхности и ослаблять поверхность.

В то время как один участок выравнивается стяжкой, а другой сглаживается теркой, продолжается перемешивание, перемещение тачки и заполнение подушки.

Размер подушки определяет, насколько быстро она будет заполнена, выровнена и гладко выглажена.

Когда закончите с инструментами, тачками или стяжкой, очистите их от бетона и дайте им высохнуть.

Шаг 11: Финишная обработка и окантовка бетона

После того, как вся плита станет гладкой, подождите, пока вода не вытечет или не просочится из бетона и не скопится на поверхности.Когда вода исчезнет, ​​бетон готов к отделке. Если это жаркий день, вам придется работать быстро. Если это более прохладный день, может потребоваться час или два, чтобы вода испарилась.

Обрежьте бетон в месте его соприкосновения с опалубкой, ожидая, пока вода не испарится. Закругление кромки снижает вероятность сколов и упрощает укладку нижней пластины. Если обрезной станок утонет более чем на 1/8 дюйма и оставит канавку, разгладьте ее и подождите немного дольше.

Бетон готов к отделке, когда вода с поверхности исчезает, или он теряет свой блеск, или когда вы нажимаете на поверхность большим пальцем, и он не оставляет отпечатка.

Если вам нужна большая подушка, и у вас нет времени ждать идеального момента, вы можете сделать подкладку размером 2’x2’ из жесткого пеноматериала, чтобы встать на колени. Вам нужна гладкая поверхность, но не слишком сильно обрабатывайте поверхность, иначе она может отслаиваться при высыхании.

Финишная обработка бетона с помощью ручной терки, чтобы проталкивать гальку под поверхность и удалять любые неровности или следы, оставшиеся от терки или кромкообрезного станка.

Используйте стальной шпатель после затирки для получения более гладкой поверхности. Работайте с ним как с поплавком, но вам, возможно, придется сильно надавить, чтобы набрать немного супа или суспензии, чтобы заполнить отверстия для пузырьков воздуха.

Держите его почти ровно, пока работаете широкими движениями, стараясь не оставлять видимых следов. Для больших плит можно использовать затирочную машину. Это бензиновый гребной винт с 4 или 5 лопастями, похожий на машину, которую можно использовать для обеспечения гладкой поверхности.

Если вам нужна нескользкая поверхность, пропустите этап стальной кельмы и проведите щеткой по поверхности, чтобы придать ей слегка шероховатую поверхность.

После того, как бетон будет сглажен, обработаны кромки, анкерные болты установлены и выровнены, и все вымыто, вы можете сделать перерыв.

Шаг 12: Обеспечить надлежащее отверждение бетона

Чтобы бетон затвердел до максимальной прочности, его следует поддерживать во влажном состоянии для медленного затвердевания. Опрыскивайте поверхность из шланга 2–3 раза в день в течение 5–7 дней или распыляйте на нее отвердитель и герметик после отделки поверхности.

Состав доступен в большинстве строительных магазинов. Вы также можете покрыть бетон пластиком, чтобы замедлить процесс отверждения.

Держите пластик подальше от бетона, пока он затвердевает.Пластик также может обесцветить бетон.

Дайте бетону затвердеть в течение суток, прежде чем снимать опалубку. Поверхность будет мягкой и легко поцарапается или сколется.

Подождите пару дней, прежде чем строить, чтобы бетон схватился. Через 24 часа бетон затвердевает на 50%, через семь дней на 70%. Для полного затвердевания бетона потребуется около 28 дней.

Заключение

Я надеюсь, что вы нашли эту статью конкретным дополнением к вашему строительному файлу. Фундамент из бетонной плиты может показаться сложной задачей, но это реальное преимущество для вашего сарая.

Соберите необходимые инструменты и материалы, следуйте инструкциям и наймите много помощников. Это отличная основа и потрясающий пол!

Ваши комментарии и вопросы приветствуются. Если вы знаете кого-то, кто рассматривает возможность заливки бетонной плиты, поделитесь с ним, если вам понравилась статья.

Юджин был энтузиастом DIY на протяжении большей части своей жизни и любит творить, вдохновляя на творчество других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.

12 типов бетоносмесителей, используемых в благоустройстве дома и строительстве

Если вам нужно залить или уложить бетон, существует несколько типов бетономешалок, которые вы можете использовать в зависимости от типа бетонных работ.

Бетон представляет собой композиционный материал, состоящий из заполнителей, связанных с цементом. Когда эти материалы смешиваются с водой, они образуют суспензию, которую можно залить и отлить в любую форму.Чтобы получить бетон наилучшего качества, эти ингредиенты необходимо смешать правильно и в определенной пропорции. Если не смешать должным образом, это может привести к некачественному бетону.

Родственный: Типы бетонных инструментов | Бетонные дома | Примеры бетонных дорожек | Типы бетонных домов | Лучшие чистящие средства для бетона

Что такое бетономешалка?

Бетономешалки — это машины, которые смешивают цемент, заполнители и воду вместе для приготовления бетонной пасты или раствора.Хорошая бетонная смесь должна не только равномерно смешивать ингредиенты, но и отводить смесь, не нарушая ее однородности. Об этом можно судить по однородной консистенции и цвету суспензии.

При отсутствии бетономешалки бетон можно замешивать и вручную. Однако это применимо только к небольшому количеству бетона. Кроме того, рабочие склонны плохо смешивать бетон и во многих случаях перемешивают его. Следовательно, для смешивания бетонных материалов целесообразно использовать машинные смесители.

Фон для бетономешалки

Первая моторизованная бетономешалка была разработана и запатентована Стефаном Степаняном в 1916 году в попытке заменить конные миксеры, использовавшиеся в то время. Конструкция миксера, запряженного лошадьми, состояла из деревянных лопастей, которые взбивали ингредиенты в тандеме с вращением колес тележки. Однако это был очень медленный и обременительный процесс. На самом деле грузовики и двигатели того времени были едва ли лучше.

Однако к 1940-м годам двигатели и грузовики стали использоваться для перевозки влажного незатвердевшего бетона.После Второй мировой войны автобетоносмесители стали неотъемлемой частью строительных работ.

Сегодня большие барабанные миксеры, встречающиеся на наших дорогах, мало чем отличаются от того, что представлял себе Степанян. Эти бетономешалки состоят из двигателя, рамы грузовика и вращающейся бетономешалки. Эти смесители похожи на те, что используются на строительных площадках, но намного больше.

Механизм включает в себя большой двигатель, вращающий барабан на кузове грузовика, и ряд лопастей, которые поддерживают постоянное движение смеси и предотвращают затвердевание бетона.

Большинство производителей цемента рекомендуют, чтобы время между смешиванием и заливкой цемента предпочтительно составляло менее 6-10 минут и не более 90 минут.

По мере развития технологий большинство транспортных миксеров не просто забирают влажный цемент и транспортируют его на площадку, если только они не едут на близлежащие дороги или площадки. Большинство таких миксеров состоят из бака для воды в багажнике. Вращающийся барабан поддерживает смесь сухого заполнителя и цемента на протяжении большей части пути. Когда водитель грузовика находится в пределах нескольких миль от места назначения, к сухим ингредиентам добавляется вода, чтобы бетон доставлялся на площадку свежим.

Этот тип доставки известен как «пакетная» доставка, которая требует смешивания ингредиентов за пределами площадки, а затем их транспортировки к месту строительства. Технологические достижения также позволили смешивать бетон на месте, хотя автобетоносмесители остаются основными смесителями.

Существует несколько типов коммерческих бетоносмесителей, которые делают производство и доставку бетона экономичными и быстрыми для реализации идей по благоустройству дома.

Типы бетономешалок

Существует два основных типа бетоносмесителей – смесители непрерывного действия и смесители периодического действия.Смесители периодического действия подразделяются на категории и подкатегории.

Смесители непрерывного действия

Как следует из названия, смесители непрерывного действия подают ингредиенты в барабан, перемешивают их и выгружают суспензию одновременно и непрерывно, пока не будет объявлен перерыв или пока работа не будет завершена. Непрерывная загрузка материала осуществляется шнековыми питателями.

Эти смесители состоят из наклоняющихся барабанов с винтовыми лопастями, вращающимися в постоянном движении в середине барабана.Барабан наклоняют вниз, обычно под углом 15 градусов к отверстию, и по его наклону определяют время перемешивания.

Смесители непрерывного действия используются в крупномасштабных проектах, таких как строительство мостов, плотин или небоскребов, где требуется непрерывная подача бетона. Эти смесители также используются для бетона с низкой осадкой, такого как тротуары. Поскольку время смешивания короткое и требуется непрерывная подача бетона, воздух

Содержание

и пузырьки трудно контролируются даже при наличии воздуха в добавках.

Бетономешалки периодического действия

Бетоносмесители периодического действия являются наиболее широко используемыми типами бетоносмесителей, используемых для приготовления бетона. В отличие от смесителей непрерывного действия, смесители периодического действия смешивают и выгружают бетон периодически, одну загрузку за другой.

Смесители периодического действия состоят из вращающихся барабанов с лопастями внутри. В этом смесителе все ингредиенты подаются в барабан или лоток в нужной пропорции, а затем барабан вращается с фиксированной скоростью. Полученная смесь выгружается и используется.После того, как первая партия сделана, барабан необходимо заполнить снова. Ингредиенты смешиваются, а затем выгружаются, чтобы сделать другую партию. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будет изготовлено необходимое количество бетона.

Бетоносмесители периодического действия делятся на два типа в зависимости от их оси вращения – барабанные, горизонтальные или наклонные смесители и тарельчатые или вертикальные смесители.

Смесители барабанные

Барабанные смесители состоят из барабанов двойного конуса.Они подразделяются на три основных типа: смесители с наклонным барабаном, смесители без наклонного барабана и смесители с реверсивным барабаном.

Смесители с опрокидывающимся барабаном

Смесители с опрокидывающимся барабаном можно наклонять под разными углами. Когда барабан находится почти полностью горизонтально, без заметного наклона, бетон смешивается более эффективно, поскольку он поднимается вращающимися лопастями до максимального диаметра барабана и падает. Именно во время падения ингредиенты смешиваются друг с другом. Это означает, что чем выше падение, тем лучше смешиваются ингредиенты.Однако, если ось барабана почти вертикальна, лопасти не смогут в полной мере поднять бетон и ингредиенты не будут полностью перемешаны. Обычно ось барабана наклонена под углом 15 градусов в сторону разгрузочного отверстия.

Смесители с опрокидывающимся барабаном обычно используются для бетона с низкой удобоукладываемостью, который содержит крупные заполнители, размер которых обычно превышает 7,5 см. Однако эффективность смешивания зависит от нескольких факторов, таких как форма и угол наклона барабана, а также размер и угол наклона лопастей.

Одним из недостатков смесителя с опрокидывающимся барабаном является то, что бетон может прилипать к днищу барабана. Чтобы предотвратить это, применяется метод, называемый «намазыванием» смесителей, при котором некоторое количество цемента предварительно смешивается с смесью до того, как барабан будет использован для его первой партии бетона.

Смесители с неопрокидывающимся барабаном

Как видно из названия, смесители этого типа нельзя наклонять, и их ось всегда остается на 0 градусов. Бетон выгружается путем вставки наклонного желоба внутрь барабана или путем изменения направления вращения и, в некоторых очень редких случаях, разделения барабана.В случае наклонного желоба барабан открывается с обоих концов, и ингредиенты высыпаются через один конец, а смесь собирается через другой конец.

Из-за горизонтальной ориентации барабана быстрая выгрузка бетона невозможна; следовательно, суспензия может стать уязвимой для сегрегации. Заполнители большого размера не могут быть легко выгружены вместе со смесью, поэтому в смесителях этого типа используются заполнители размером менее 7,5 см. Из-за этого смесители без наклона барабана используются в небольших проектах.

Смесители с реверсивным барабаном

Смесители с реверсивным барабаном аналогичны смесителям без опрокидывания, за исключением того, что барабан открывается только с одной стороны, и одно и то же отверстие используется для заполнения барабана, а также для выгрузки материала.

С помощью двигателя барабан вращается в одном направлении для смешивания материала и в другом направлении для выталкивания приготовленного бетона. Это достигается за счет двух типов лопастей, соединенных с внутренними стенками барабана.Один набор лопастей тянет бетон вверх к центру смеси, когда барабан вращается в одном направлении, в то время как другой набор лопастей толкает бетон к отверстию для разгрузки, когда лопасти вращаются в другом направлении. Лопасти расположены по спирали, так что они могут выгружать и перемешивать материал в зависимости от вращения.

Барабанные реверсивные смесители очень экономичны, так как они имеют низкие эксплуатационные расходы и расходы на техническое обслуживание и могут производить бетон среднего качества за короткое время.Эти типы смесителей в основном используются на рынках, где стоимость производства имеет важное значение.

Источник: NCBI

Автобетоносмесители

Автобетоносмесители относятся к категории реверсивных барабанных миксеров. Эти смесители позволяют водителю регулировать скорость вращения барабана муфтой. Скорость определяется тем, был ли бетон предварительно замешан перед тем, как поместить его в грузовик, или грузовик должен был выполнять большую часть смешивания.Как правило, скорость составляет 15 оборотов в минуту (об/мин), в то время как для предварительно замешанного бетона требуется всего 6 об/мин. В США большая часть бетона смешивается внутри грузовика и не поставляется предварительно замешанным на заводе-изготовителе.

Чашечные миксеры

Все типы тарельчатых миксеров работают по одному принципу. Они содержат круглую чашу, в которой находится бетон, который нужно смешать, и набор лезвий, которые вращаются внутри чаши, чтобы смешивать ингредиенты и соскребать прилипшую бетонную смесь со стен.Приготовленную смесь выгружают со дна кастрюли.

Существует два основных типа тарельчатых бетономешалок. В одном случае круглый поддон остается неподвижным, и только лопасти движутся в планетарном или противоточном движении. Во втором случае лопасти, расположенные в форме звезды, остаются неподвижными, а поддон вращается . В обоих этих случаях перемешивание бетона происходит очень эффективно, и смесь выгружается через центральное отверстие поддона. Тарельчатые смесители также содержат специальное скребковое лезвие, расположенное под углом, которое смещает застрявший ингредиент со стенок сковороды и смешивает его с остальным материалом.

Вращающиеся ножи также можно поднимать и опускать, чтобы бетон не застаивался на стенках чаши. Тарельчатые смесители считаются наиболее эффективным типом смесителей из всех смесителей периодического действия.

Другие разновидности бетоносмесителей
Двухвальные бетоносмесители

Эти смесители используются для интенсивного перемешивания за очень короткое время.Они используются в проектах, где требуется высокая прочность, и часто используются для изготовления самоуплотняющегося бетона.

Бетономешалка с вертикальной осью

Эти смесители используются для сборного и предварительно напряженного бетона. Бетономешалка с вертикальной осью хорошо очищает между партиями и предпочтительнее для сборных и окрашенных партий. Они также больше подходят для небольших площадей и состоят из более чем одной точки разгрузки. Особой популярностью пользуются планетарные или противоточные смесители этой категории.

Мешалки объемные и дозированные

Эти смесители точно отмеряют пропорции цемента, камня, песка и воды на месте, что означает, что грузовикам не нужно смешивать их в пути. Это снижает риск затвердевания бетона, если автобетоносмесители застревают в пробке. Он также производит точное количество необходимого бетона и предотвращает отходы.

Бетономешалки специального назначения

Бетономешалка с бункером и смеситель с конвейерной лентой — это два смесителя специального назначения, которые используются для изготовления сборных форм, изготовления блоков и дозирования.

Существуют также специальные смесители с самозагрузкой, обеспечивающие одновременно перемешивание и транспортировку. Эти смесители используются в пути или когда смесители периодического действия недоступны или если количество рабочих ограничено.

На бетонных заводах имеются большие дозирующие бетоносмесители, которые имеют возможности хранения, разгрузки и доставки. Они продаются для крупных партийных проектов, обычно для крупных производителей блоков или готовых смесей. Бетоносмесительные установки соединяют конвейерные ленты и бункеры для хранения с самим смесительным оборудованием.

Некоторые бетоносмесители оснащены встроенными подъемниками для удобной подачи материала на верхние уровни.

Приготовление бетона представляет собой сложный процесс, на который влияют тип смесителей, метод загрузки, продолжительность и энергия перемешивания. Машиносмесители облегчают задачу, предоставляя различные преимущества и контролируя соотношение воды и цемента, регулируя процесс смешивания и сокращая потери.

Связанный: Типы фундаментов домов | Виды декоративного бетона | Типы герметиков для бетона | Типы пил по бетону

Легкий пенобетон | Блог о естественном строительстве

Пенобетон и пеноцемент, изготовленные из пеноматериалов Allied, имеют очень мелкопористую структуру, в отличие от пенобетона и пеноматериалов с поверхностно-активными веществами.

Природные строители стремятся сократить использование цемента из-за высокой стоимости и неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Природные строители, заботящиеся об устойчивом развитии, могут использовать кровельную черепицу из ферроцемента, цементной штукатурки или микробетона, в которых используется относительно небольшое количество цемента, и избегать материалов с более интенсивным использованием бетона, таких как бетонные блоки. Легкий пенобетон — еще один материал, который можно добавить в список экологичных строительных материалов. Конечно, не каждый натуральный строитель с этим согласится, и поэтому, вероятно, будут некоторые здоровые разногласия во мнениях.Как бы то ни было, читатель прислал мне отзыв об Allied Foam Tech, и я подумал, что из этого может получиться интересный пост в блоге. Этот материал легкий, обладает хорошими тепловыми и акустическими свойствами, низким водопоглощением, огнестойкостью, высокой прочностью на сжатие в начале и через 28 дней, устойчивостью к замораживанию/оттаиванию и доступен в широком ассортименте продуктов. Он даже плавучий и может быть использован для изготовления лодок .

«Пенобетон или легкий бетон, полученные из водных пен Allied, подходят как для сборных, так и для монолитных конструкций.Некоторые цементные пены с высокими изоляционными свойствами при плотности от 48 кг/м3 (3 фунта на фут) до 645 кг/м3 (40 фунтов на фут) или выше могут использоваться в качестве блочных заполнителей, легкого настила крыши и материалов для заполнения пустот. Хорошие прочностные характеристики при уменьшенном весе делают легкий бетон на основе водных пенопластов Allied пригодным для конструкционных и полуконструкционных применений, таких как легкие перегородки, стеновые и напольные панели, а также легкие блоки. Цементные пены, полученные из систем премиум-класса Allied, подходят для нанесения тонкослойных покрытий, где требуются особые критерии эффективности.

Пенобетон и пеноцемент, изготовленные из пеноматериалов Allied, имеют очень мелкопористую структуру, в отличие от пенобетона и пеноматериалов с поверхностно-активными веществами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.